Все комментарии пользователя alten Ratten

Модель: БМП 2

Прочитал описание, что стало поводом приглядеться к пластику. Действительно дрова, и не только лишь катки.

Но зато хороший шанс покреативить, что-то подправить что-то замаскировать. У вас все так нормально получилось, разве что трос на заправочной горловине не уместен и пожалуй угол возвышения "тучи" показался мне чуть больше чем нужно.

П.С. по бэхам 1-2 есть нюанс, который здесь на каропке ни на одной модели не встречал: "ребристый" (по цивильному капот) на всех моделях прикручен на все (на минуточку 28шт.) болты. На самом деле такого не бывает. Открывать его приходится через день и каждый день и никто никогда на все болты его не закручивает. По 1-2 по углам возле ручек, ну и иногда один болт по центру верхней кромки. То есть всего 2-5 болтов, а остальные срезать и сверлить отверстия.
И если будете садить пехоту (есть одно фото), то старшего десантника и радиста смело сажайте задницей на сетку радиаторов. Там самое козырное место (нет болтов, что в жопу впиваются), ну а связь всегда должна быть рядом с командиром.

Модель: Пе-2 "Следопыт" - Звезда 1/48

Ну тут да, согласен. Бомба кованная, тонкостенная, и коуши не в корпус бомбы завёрнуты, а приварены к хомутам (хомуты вокруг корпуса и стяжные болты хомутов снизу на фото проглядываются). Где-то с небольшим смещением те хомуты на заводе (косоглазые бракоделы) прикрутили. А вторая бомба хомуты позиционированы правильно.

Вот такие бомбы как раз и можно было переделать (для су-2 или и-16 "звено") перестановкой хомутов, а в чугуниевых литых (толстостенных) бомбах, коуши вкручивались непосредственно в корпус. Там уже никак не переделать.

Модель: Пе-2 "Следопыт" - Звезда 1/48

Модель хороша. Есть мелкие недочеты: Не сообразили, что ввод антенны в кабину стрелка радиста, надо было делать точняком по левому борту р/ст (которая над головой фигурки радиста), и боНбы не слсвсем по фэн-шуй подвешены: коуши подвески советских бомб (в.т. числе и современных) расположены по той же оси, что и перо стабилизатора. Переделывали их только если перо за землю цеплялось (и-16 звено). Поэтому стабы иксом на пе-2 были только в Центральном бомболюке (потому, что бомбодержатели там не сверху, а на боковых стенках), а на внешней подвеске бомбыивимят крестом.

Модель: МиГ-21ПФМ

Цитата:
......Да, были и с люком и без него, но как говорится есть нюанс)) Советские - с люком.
Ну раз "Советские -с люком", то и нефиг было на автора бочку катить, что на модели "крыло не той системы" и люка на нём небыло.

Модель: МиГ-21ПФМ

Ну началось...
Тогда вопрос к знатокам: Чехи в СССР миг-21 экспортировали?

Модель: МиГ-21ПФМ

Цитата:
Тоже хорош! По м/ч крыло не той системы, должно быть без люка на панели крыльевого бака (как на модели МФ). И тут зелёный РПО не такой ядовитый, как на МФе
Да нормально там все с крылом. Могло быть и так и этак. Люк убрали позже, чем ПФМ в серию пошел. А "в странах народной демократии" еще дольше оснастку не меняли, поэтому Эдик такое крыло и дает.

Модель: Як-1б

Цитата:

Стойки сидят очень прочно, опыта корректировки нет.
АНО подкрасил, теперь его видно.
Ничего сложного или страшного: потребуется лезвие от безопасной бритвы и слесарный или медицинский пинцет (прочный , а не фольга радио любительская)
Основное правило: не пытаться сделать всё и сразу. Стойки корректируется по одной с технологическим перерывом на просушку в районе 1 суток.

Лезвием срезаем склейку подкоса к стойке.прямо вдоль стойки(второй конец подкоса не трогаем, как торчал из ниши, пусть так и торчит) Захватывает основание стойки пинцетом вместе со щитком и подгибаем куда надо. Если пластик твёрдый (тамия) или хрупкий (noyname производители) и после корректировки норовит уползать обратно либо частично надламывается в месте изгиба, то (доламывать до конца не надо) просто зафиксировать нужное положение а основание стойки (иттрещину, если вдруг появилась) замазать цианакрилатом (суперклей гель) и подождать когда подсохнет. Внутри ниши возле стойки и в 32-м то масштабе нихрена толком не видно, т.ч. даже подкраска не потребуется. Когда стойка засохнет в нужном положении, обратно приклеить подкос как есть. (Он станет длиннее и будет выступать за стойку) когда подкос надёжно приклеется, то тупо обрезать лишнее лезвием вдоль стойки.

Вот собственно и все дела. Если стойку нужно удлинить или укоротить, то на самом деле тоже ничего сложного, просто чуть больше по возиться придется.

Модель: Як-1б

Стойки лучше сразу переделать, до того, как они расползутся от времени. Левая стоит вертикально, правая завалена наружу (от чего и крен на правый борт). Левую можно оставить как есть (на долговечность не повлияет) а правая со временем уползать ещё дальше и ещё больше завалит модель. А если по фэн-шую, то яки были немного "косолапыми" т.е. обе стойки слегка завалены вовнутрь. Хвостовой АНО закрашен. Переделать в прозрачный или хотя бы белой краской обозначить, чтобы было видно, что он есть. Створки хвостового колеса недооткрыты, но и бог с ними, просто имейте ввиду на будущее, что если продолжить воображаемые плоскости створок вверх, то пересечься друг с другом они должны под углом 90 градусов.

Как откорректировать стойки знаете, или нет такого опыта?

Модель: Советский 120-мм. полковой миномет образца 1938 г. (120 ПМ-38).

Цитата:

Кстати, минометная тема получит продолжение...


Не знаю что вы планируете, но если миномёт будет времён 40х-80х то размеры картузов можно измерить в любом супермаркете : сосиски увеличенной длины (max) тех же самых размеров, что и старые (полотняной) картузы. Для 120мм их было до 6шт, для 82мм (поднос) до 3-х шт. Для Б-26 (василёк) один широкий усиленный, на всю талию. (Другие миМометы вживую юзать не довелось).
Анонс заинтриговал, жду с нетерпением.