4. Технологические моменты
Закрепление деталей
Дмитрий упомянул изопропил (он же IPA) и 96% этиловый спирт.
Добавлю из своего опыта, что спирт после смывки смолы дает "влажную" поверхность детали.
Я использую спирт (благо успел прикупить пару канистр как раз до начала ковид-истерии) для первичной смывки,
А для окончательной смывки я использую 646-й растворитель.
Он очень вонюч и травит из закрытой тары (образуется избыточное давление), зато после него высохшие детали - сухие, поверхность не липнет к рукам.
Плюс относительно доступен в рознице, в отличии от спиртов, которые сейчас перепродают за 10x ценник с отдушками как средства для обеззараживания
Контейнеры и поддоны
Очень рекомендую все процедуры по смывке проводить в поддонах из фольги для жарки.
Они доступны в рознице (типа ашана) в разных размерах по приемлемой цене.
Позволяют локализовать любые протечки смолы и растворителей, а после износа - спокойно складываются и утилизируются.
Учтите, смола - коварная штука.
Консистенция растительного масла, очень липкая, высыхает очень долго и при этом пахнет.
Для промывки деталей у меня прижились герметичные контейнеры за защелках а-ля "для завтраков".
Позволяют не сливать/заливать спирт и растворитель каждый раз, а держать их до тех пор, пока не помутнеют от смолы, т.е. от недель до месяцев.
Время жизни смолы в ванночке принтера
Начитавшись мануалов, сначала сливал и заливал смолу обратно в бутылку перед каждой печатью.
Потом попробовал оставлять на день-два. Потом неделю.
Полет нормальный.
Во время ковид-изоляции оставил вообще на полтора месяца - без проблем.
Прозрачные стенки принтера специально сделаны непрозрачными к ультрафиолету, так что если припарковать стол почти над уровнем смолы, то паразитная засветка минимальна.
Единственный нюанс - непрозрачные смолы типа серой за долгое время простоя расслаиваются и пигмент осаждается на пленку.
Выход - перед печатью шпателем или просто сложенным листком бумаги аккуратно перемешать смолу, размешивая ее с пигментом.
Кипятковый метод
Подсмотрел на ютубе и проверил на себе т.н. "кипятковый метод".
Сначала мучался с металлическими шпателями, ножами и лезвиями, резался несколько раз.
Главная проблема при снятии модели с металлического стола в том, что первые слои специально пересвечены, чтобы приварить модель с поддержками к столу.
Поэтому чем лучше держится модель при печати, тем сложнее ее потом оторвать, не повредив при этом.
Выход - нагрев модели вместе со столом кипятком или просто горячей водой.
Буквально полминуты достаточно, чтобы еще не закрепившаяся смола стала мягкой.
Это сильно упрощает и ее отделение от стола, а главное - отделение модели от леса поддержек.
Они буквально отрываются, как корка с толстого апельсина.
Рекомендую.
Ультрафиолетовое закрепление
Anycubic уже продает свой фирменный доп - мойку/УФ-сушилку, по размерам с сам принтер.
Я же купил сушилку "для ноготочков" тысячи за 1.5, но не закрытую, а полукруглую открытую снизу, которая ставится на стол.
Плюс в том, что ее легко можно поднять для высоких деталей над столом.
Минус - в моей конкретной модели сушилки в таймере поставлен лимит на 90 секунд на одну засветку, чтобы не сжечь кожу на пальцах клиенток.
Приходится жать руками 3-5 раз, поворачивая модель во время сушки.
3-5 минут хватает, чтобы смола стала твердой.
Солнце в наших краях светит редко, полгода зима...
Поэтому на него я особо не рассчитываю, чай не в Австралии живем ))
Еще нюанс - полые модели.
Часто рекомендуют делать полости для экономии смолы, и это работает, но при выполнении условий:
1. Нужно обязательно делать дырки для слива смолы. В замкнутом объеме смола в итоге останется.
2. Дырок нужно минимум две - чтобы можно было продуть модель насквозь (если конечно это не одна большая дырка в основании постамента)
Иначе если модель мелкая и дырка одна - из нее будет сопливить смола еще несколько дней, и это плохо
И главное - оставшаяся смола в замкнутом объеме за стенками модели не закрепится!
Проверено лично, будет там болтаться жидкой.
И это плохо, т.к. через сколько месяцев/лет она вылезет на поверхность - никто не знает...
Закрепление деталей
Дмитрий упомянул изопропил (он же IPA) и 96% этиловый спирт.
Добавлю из своего опыта, что спирт после смывки смолы дает "влажную" поверхность детали.
Я использую спирт (благо успел прикупить пару канистр как раз до начала ковид-истерии) для первичной смывки,
А для окончательной смывки я использую 646-й растворитель.
Он очень вонюч и травит из закрытой тары (образуется избыточное давление), зато после него высохшие детали - сухие, поверхность не липнет к рукам.
Плюс относительно доступен в рознице, в отличии от спиртов, которые сейчас перепродают за 10x ценник с отдушками как средства для обеззараживания
Контейнеры и поддоны
Очень рекомендую все процедуры по смывке проводить в поддонах из фольги для жарки.
Они доступны в рознице (типа ашана) в разных размерах по приемлемой цене.
Позволяют локализовать любые протечки смолы и растворителей, а после износа - спокойно складываются и утилизируются.
Учтите, смола - коварная штука.
Консистенция растительного масла, очень липкая, высыхает очень долго и при этом пахнет.
Для промывки деталей у меня прижились герметичные контейнеры за защелках а-ля "для завтраков".
Позволяют не сливать/заливать спирт и растворитель каждый раз, а держать их до тех пор, пока не помутнеют от смолы, т.е. от недель до месяцев.
Время жизни смолы в ванночке принтера
Начитавшись мануалов, сначала сливал и заливал смолу обратно в бутылку перед каждой печатью.
Потом попробовал оставлять на день-два. Потом неделю.
Полет нормальный.
Во время ковид-изоляции оставил вообще на полтора месяца - без проблем.
Прозрачные стенки принтера специально сделаны непрозрачными к ультрафиолету, так что если припарковать стол почти над уровнем смолы, то паразитная засветка минимальна.
Единственный нюанс - непрозрачные смолы типа серой за долгое время простоя расслаиваются и пигмент осаждается на пленку.
Выход - перед печатью шпателем или просто сложенным листком бумаги аккуратно перемешать смолу, размешивая ее с пигментом.
Кипятковый метод
Подсмотрел на ютубе и проверил на себе т.н. "кипятковый метод".
Сначала мучался с металлическими шпателями, ножами и лезвиями, резался несколько раз.
Главная проблема при снятии модели с металлического стола в том, что первые слои специально пересвечены, чтобы приварить модель с поддержками к столу.
Поэтому чем лучше держится модель при печати, тем сложнее ее потом оторвать, не повредив при этом.
Выход - нагрев модели вместе со столом кипятком или просто горячей водой.
Буквально полминуты достаточно, чтобы еще не закрепившаяся смола стала мягкой.
Это сильно упрощает и ее отделение от стола, а главное - отделение модели от леса поддержек.
Они буквально отрываются, как корка с толстого апельсина.
Рекомендую.
Ультрафиолетовое закрепление
Anycubic уже продает свой фирменный доп - мойку/УФ-сушилку, по размерам с сам принтер.
Я же купил сушилку "для ноготочков" тысячи за 1.5, но не закрытую, а полукруглую открытую снизу, которая ставится на стол.
Плюс в том, что ее легко можно поднять для высоких деталей над столом.
Минус - в моей конкретной модели сушилки в таймере поставлен лимит на 90 секунд на одну засветку, чтобы не сжечь кожу на пальцах клиенток.
Приходится жать руками 3-5 раз, поворачивая модель во время сушки.
3-5 минут хватает, чтобы смола стала твердой.
Солнце в наших краях светит редко, полгода зима...
Поэтому на него я особо не рассчитываю, чай не в Австралии живем ))
Еще нюанс - полые модели.
Часто рекомендуют делать полости для экономии смолы, и это работает, но при выполнении условий:
1. Нужно обязательно делать дырки для слива смолы. В замкнутом объеме смола в итоге останется.
2. Дырок нужно минимум две - чтобы можно было продуть модель насквозь (если конечно это не одна большая дырка в основании постамента)
Иначе если модель мелкая и дырка одна - из нее будет сопливить смола еще несколько дней, и это плохо
И главное - оставшаяся смола в замкнутом объеме за стенками модели не закрепится!
Проверено лично, будет там болтаться жидкой.
И это плохо, т.к. через сколько месяцев/лет она вылезет на поверхность - никто не знает...
