Конечно до    

Алексей ну тогда надо пробовать греть

Ghost-Evg Я бы не стал, если в ней готовите еду )

Но товарищи, учтите что некоторые полимеры даже при 80 градусах начинают трескаться.

Ghost-Evg, у меня старенький Hotter. Думаю с точки зрения покупки специально по это дело - оптимальным будет реально сушилка для овощей/фруктов Главное чтоб у неё было достаточно места под детали. Ещё вариант посмотреть электро печки, типа формата с микроволновку.

Ну всякие мелочи типа чемоданов-бензопил-канистр печатаются на ура.Начал печатать тонкие и длинные детали.Сделал багажник в масштабе,распечатал.Багажник усох,вместо труб как будто из арматуры.Сделал в два раза толще сечение,уже лучше но все равно тонко.Сделал в три раза толще,во вьюпорте выглядит страшно,как такое печатать думаю,но вышло уже похоже на оригинал.Это та самая усадка?Что теперь все тонкие мелкие детали делать с запасом по толщине?Или смолу менять?Печатал аникубиком базовым серым.

Ghost-Evg, дело в том что наши принтеры не выдерживают внизу заданную толщину слоя, а пигмента добавлено уже столько, что те десятки миллиметров уже не просвечиваются, которые раньше были нужны чтоб приклеиться к столу. Причин в этом - много. Первая причина в том, что Читу - запороли первую паузу перед засветкой первого слоя. Из-за этого - первый, самый главный слой, может получиться очень толстым - до нескольких десяток мм, а вовсе не 50 микрон. Виновники - слабая механика почти всех принтеров, с кучей люфтов, и самое банальное - плёнка, натянутая на чёрную окантовку. Да-да, плёнка по факту не лежит на экране и не упирается об него - из-за этого каждый раз когда печатный стол опускается в ванну и выдавливает смолу как плунжер - плёнка провисает вниз до экрана на толщину этой самой чёрной каймы, которая может достигать  0,2мм.

Решить довольно просто - сдираем чёрный кант, обклеиваем каптоновым скотчем периметр, затем по центру, на сам экран, не касаясь скотча, клеим толстенькую защитную плёнку для планшетов, крайне желательно - глянцевую.

Кроме того необходимо чтобы пауза таки - работала. Для этого есть только вариант танцев с бубнами. Точнее - поднимать всю модель на толщину одного слоя, чтоб самый первый слой - был полностью чёрным и печать фактически велась только со второго, где пауза перед засветкой - нормально отработается. В идеале через утилиту UVTools, убрать время засветки первого слоя - ибо нафига в закрытый экран светить?

Время паузы первых слоёв должно быть реально большим, в зависимости от густоты смолы - 10 и более секунд. 10 реальных секунд, то есть если у нас стоит режим Light-Off Delay - там должно быть более 15 секунд.

Так что, добро пожаловать в мир точных полимеров Именно по этим весёлым причинам - все "пользовательские" полимеры имеют запредельную паразитку по Z.

Ghost-Evg, 5 секунд это очень мало для первого слоя. У меня сейчас вообще 15 - 20 стоит. И время отверждения поднимите координально. Поставьте задержку в 20 секунд и время нижних 3-х слоёв, скажем секунд 80. Тогда будет понятно - перекрасили смолу, или проблема всё же в жёсткости конструкции.

Кроме того - это ещё не все методы лечения У шаговых двигателей в наших принтерах есть пружина, причём срабатывает она именно когда идёт движение вниз и когда происходит вымещение смолы. Ход пружины около 0,4мм. Решение - подложить шайбу подходящей толщины чтоб выбрать ход пружины. Эффект сильно заметен. Ну и резиновый демпфер ещё тоже может мешать выдерживанию слоя. Вот интересная статься на тему (на английском):

https://blog.honzamrazek.cz/2019/09/testing-the-precision-of-elegoo-mars-volume-5-whats-wrong-with-the-z-axis-and-how-to-fix-it-finally/

НУ и учтите, что если под "окошком" имеется в виду именно паразитка по Z - нижний ряд отверстий у кубика - то это более чем хороший результат. И вертикальная щель 0,1 - скорее всего заливает из-за АнтиАльясинга, а точнее надстройки Image Blur.

Тимур, просто есть смола типа Резион М70 и Хардлайт, где нравится точность, но НЕ нравится:
- Хрупкость
- Истираемость
- Медленность (в случае резиона)
- Расслаивание подложки (хардлайт).

И есть Кубик крафтсман или Сирайя тех, где очень нравится вообще всё, кроме самой мелкой детализации - винтики там, диаметром 0,15-0,2 мм, например. Без пигмента не видать винтика, с небольшим количеством пигмента видать винтик, но не видать прорези в винтике. С большим количеством - не видать ничего, как уже понятно )  

Я вас очень сильно сейчас удивлю, но многие стоматологии сидят на точно таких же принтерах )) И точность им как раз особо не важна, во всяком случае не на столько на сколько она важна для классной масштабной модели - они больше пафоса нагоняют

Опять же - смысл не гнаться за именно точностью. Эта точность - рождает детализацию. Как пример на вашей же фотке - фигурка ну очень простенькая, практически без детализации, чего от неё хотеть? Можно ли сделать фигурку с гораздо более богатой детализацией и чтоб при этом она пропечаталась? Да, можно. Вот этого и хочется добиться, тем более когда принтер - то может

п.с. слои краски, как они наносятся в моделизме с аэрографа - редко когда превышают 10 микрон, в лучшем случае вы это на микроскоп сможете сфоткать, ну или с макрокольцами на хороший цифровик

Аэрограф моя боль нету. "Красил" тамиевским баллончиком и знаю, что это вариант очень спорный.
Решил для себя - пока не будет своего кабинета, то и аэрограф не буду покупать.
Модель да, простенькая, но я более детальную уже не покрашу до уровня который считаю хорошим : )

Простите за флуд.

Что-то у вас с моделью неверно, похоже на лишние отрезки и плоскости.

Экспортируйте модель в формат STL и загрузите ее сперва вот в этот 3D Builder (он входит в Windows 10) - видны ли там эти огрехи?



Еще могу посоветовать не загружать в слайсер такую сложную модель как есть, а сделать копию для печати и "сварить" все компоненты в Блендере воедино через бинарный модификатор Union, убрав при этом всю ненужную и скрытую геометрию.

Я думаю смотря какой принтер,если простецкий то нет ,а если с большим разрешением то да.

Ну что, похвастаюсь: вот что у меня в итоге получилось.
https://karopka.ru/community/user/26116/?MODEL=637222

Здравствуйте
После большого перерыва в 3д, я возвращаюсь к покрышке Кама-219 для Звездовской Буханки в Блендер 3Д.
По моделированию осталось совсем немного, это сделать за остренные края нарезок под основными надписями (на скринах будет понятно о чем я имею в виду).
Так вот, я хочу задать еще один вопрос: Как сделать ровные за остренные края на нарезках как по первому скриншоту ?
Буду рад вашей помощи и хорошо дня.
Назар Моргун.

Единственный вариант, который у меня чинит все и всегда - autodesk netfabb. Причём, можно даже не под пиратским флагом - модельки он у меня чинит без лицензии вообще.

Для того, чтобы понять, проблема в модели, или при печати, посмотрите послойно, что печатается. Workshop позволяет посмотреть всю нарезку без дополнительных танцев с бубном.