Заданный коллегам вопрос "Чем красить  фототравление защитной сетки, чтобы не "убить"?" снова упал в никуда и продолжал падать уже четыре дня, опять пришлось принимать самостоятельное решение. Опять сделал расчет: защитная сетка МГ-23, толщина прутьев – 0,05 мм, расстояние между прутьями 0,12 мм. При покрытии краской аэрографом в два слоя толщина слоя будет в среднем 0,05 мм. Итого, после покраски расстояние между прутьями станет 0,02 мм и фототравление будет гарантировано "убито" и датчик под защитной сеткой не будет видно.

Поэтому покрытие краской отпадает, осталось чернение. На пробнике проверил чернение латуни известными брендами: "Klever" (полоска слева) и "Birchwood Brass Black" (полоска правее). Результат мне не показался.

Сделал чернь на основе дистиллированной воды, нашатырного спирта и ХОМ (хлорокиси меди).

На 30 минут погрузил в него пробник из латуни и получил результат.

Латунь в процессе чернения становится сначала оливкового цвета, потом – темно-коричневого и в самом конце - черного цвета. Если латунь перед чернением надраить, то можно получить вороной цвет (черный с темно-синим отливом).  

Результат пробы меня устроил. Закрепил на капроновой мононити (Ø 0,07 мм) защитную сетку и на 30 минут погрузил ее в чернь. После промывки в воде, не вытирая, оставил на 2 часа сохнуть. За это время чернь закрепилась. Чернение получается настолько прочное, что его может удалить только наждачная шкурка или Трилон-Б.

В конце снова примерка всего комплекта МГ-23 ГИСЗ "Береста" (датчик под защитной сеткой).

Вроде бы фототравление опять "выжило" и датчик отчетливо просматривается под защитной сеткой.

С уважением…

Вся зима прошла в доработке станка с ЧПУ и освоении программ 3D моделирования. Выявились большие биения кулачкового патрона четвертой оси – до 0,5 мм, что превышает все классы точности и совершенно не допустимо. Освоил теорию кулачкового патрона, заменил патрон на четырех кулачковый и с помощью наждачной шкурки, притира и алмазной пасты буквально втащил за уши биения патрона из класса точности превышающего на порядок H (0,06 мм) в класс В (0,03 мм) по ГОСТу 1654-86.

Замер биений индикатором на контрольной оправке теперь составляют 0,03 мм.

Также потребовалось поднять ось Z на 3 см, что привело к переборке половины станка. Теперь станок снова собран и готов к работе. Настало время снова проверить его на точность работы. Эту проверку решил сделать на фрезеровке крышки гермоемкости и заодно написать еще одну "историю в деталях". Тему по изготовлению крышки гермоемкости уже поднимали в своем творчестве уважаемый Сергей Носов (модель К-3) и Олег Игнатович (АПЛ проекта 671 РТМК).

Для чего необходима гермоемкость? Для хранения в ней прибора визуального пеленгатора в подводном положении.

Перед погружением пеленгатор опускался в гермоемкость и закрывался крышкой, снабженной кремальерным замком.

Располагалась гермоемкость на мостике либо крыше ограждения рубки (ограждения выдвижных устройств).

Впервые гермоемкость с крышкой появилась на атомных подводных лодках первого поколения.

Проект 627

Проект 658

Гермоемкость устанавливалась на верхнем мостике и дизельных подводных лодок 629А проекта.

На атомных подводных лодках второго поколения гермоемкость с крышкой также устанавливалась.

Проект 671

Проект 667

Без изменений осталась гермоемкость с крышкой и на атомных подводных лодках третьего поколения.

Проект 971

Проект 949А

Проект 941

Не остались без гермоемкости с крышкой и атомные подводные лодки четвертого поколения.

Проект 955

Проект 885М

В общем, гермоемкость к крышкой прошла всю эволюцию атомных подводных лодок практически без изменений.

В программе Арткам сделал чертеж и 3D модель крышки гермоемкости в двух вариантах: с приводом кремальерного замка в левой верхней части крышки гермоемкости и с приводом этого же замка в правой нижней части крышки гермоемкости.

На станке с ЧПУ гравером с заточкой с заточкой 10 градусов и диаметром режущей части Ø 0,1 мм из листа полистирола толщиной 1 мм отфрезеровал крышки гермоемкости и щеткой, закрепленной в бормашинке, сделал чистку и полировку.

В одном варианте установил ручку открытия крышки, сделанную из обрезка леерного заграждения.

В другом варианте ручку и пружину, выполняющую роль противовеса сделал из проволоки Ø 0,08 мм.

Привод кремальерного замка сделал из проволоки Ø 0,2 мм. Хвостики от проволоки не обрезал для удобства дальнейшей обработки.

В итоге получил крышку гермоемкости в двух вариантах.

Теперь можно либо приклеивать крышку на крышу ограждения рубки в специальном углублении либо приклеить на цилиндр полистирола Ø 2,0 мм с дальнейшей установкой на мостике.

С уважением…

Очередная проверка на точность работы ЧПУ при обработке тонких пластиков (дошипласта) неожиданно привела к изменению технологии изготовления кнехтов с рукояткой (поперечная балка) на шляпке за которую кнехт поднимался из легкого корпуса. Прежняя технология изложена в ссылках (ссылка и ссылка).  

В программе Арткам сделал чертеж и 3D модель шляпки кнехта в двух вариантах: круглой и каплевидной.

На станке с ЧПУ гравером с заточкой 6 градусов и диаметром режущей части Ø 0,1 мм из дошипласта выгравировал шляпки кнехтов в обоих вариантах.

Теперь технология изготовления кнехтов значительно упрощается, вырезанные шляпки просто приклеиваются на торец тумбы кнехта лаком «PLASTIK-71» и красить в белый парадный цвет их (шляпки) уже не надо, так исключается забивка краской тонких отверстий вокруг рукоятки. Поэтому для наглядности выложил медицинскую иглу Ø 0,65 мм, из которых большинство моделистов делают кнехты для подводных лодок в 350 масштабе.

Ну и бонусом пошел штурвал управления вертикальным рулем из ограждения рубки 613 проекта.

Выполнен штурвал все тем же гравером.

Опять для наглядности выложил иглу Ø 0,4 мм.

Остался не решенным один вопрос - окончательной очистки от стружки деталей (легкая бахрома в районе реза гравером, наблюдается при увеличении после макросъемки). Сколько не чистишь, остатки стружки все равно остаются. Сказывается остаточное электростатическое напряжение, остающееся после обработки металла по пластику, видимо оно и удерживает мелкие остатки стружки.    

С уважением…

Спасибо, Игорь, на добром слове. Рад, что штурвал Вам понравился. Сделать штурвал не самоцель, ведь я строю подводную лодку 651Э проекта, а штурвал от 613 проекта. Но в основу штурвала ложатся многие конструкции. Например защитная радиальная сетка РДП (работа дизеля под водой), ПВП (пополнение воздуха под водой) , РКП (работа компрессора под водой). Ранее я ее делал пайкой проволоки (ссылка) теперь же ее можно просто гравировать.

Тем не менее, я тоже слегка удивился, что дошипласт обрабатывается так тонко. Работая с различными материалами заметил, что у них есть своя, так называемая толщина минимальной обработки, при которой материал начинает рваться. Так, например для дошипласта она составляет 0,05 мм, для латунной фольги толщиной 0,05 мм она составляет уже 0,05 – 0,07 мм, а для листовой латуни толщиной 0,1 мм она будет 0,1 мм. Все зависит от вибраций, возникающих в материале во время обработки, как плотно не прижимай заготовку к рабочему столу. Дошипласт вообще не вибрирует, а у латуни вибрации увеличиваются прямо пропорционально ее толщине. Так что делать из дошипласта тонкие детали оказалось значительно легче.    

С уважением…

Да, Игорь, дошипласт дошипласту – рознь. Его толщина гуляет от 0,1 мм до 0,25 мм, поскольку сама крышка из полистирола изготавливается горячей штамповкой. Поэтому, перед гравировкой обязательно надо замерить толщину дошипласта. Но секрет изготовления таких ажурных деталей кроется еще и в инструменте для обработки. Это гравер с заточкой 6 градусов и диаметром режущей части Ø 0,1 мм.

Но вернемся к сказке. Не удалось воспользоваться советами уважаемых коллег по очистке деталей из дошипласта (ссылка). Чистку шляпок кнехтов выполнил щеткой, закрепленной в бормашинке. При этом, сама шляпка была зажата в ювелирных тисках.

Результат на фото.

Далее перешел к фрезеровке латуни. Замер карты высот показал отклонения фрезы по высоте в 0,02 мм на 15 мм длинны, что позволяет фрезеровать тонкую латунь.

Ниже привожу фото граверов с диаметром режущей части 0,1 мм сверху вниз: заточка 30 градусов, заточку 15 градусов и заточка 10 градусов.

Одним из назначений китайского станка с ЧПУ было изготовление печатных плат фрезеровкой. Для снятия слоя фольги толщиной 0.05 мм рекомендовано использовать гравер с диаметром режущей части 0,1 мм и заточкой 30 градусов, так как тонкий носик быстро сломается. При изготовлении кингстонных решеток из листовой латуни толщиной 0,1 мм мне удалось освоить фрезеровку гравером с диаметром режущей части 0,1 мм и заточкой 15 градусов (ссылка).

Для дальнейшей работы над моделью мне понадобится освоить фрезеровку листовой латуни фольгу толщиной 0,1 мм уже гравером с диаметром режущей части 0,1 мм и заточкой в 10 градусов. Пришлось научить станок делать и это.

Вот результат фрезеровки штурвала управления вертикальным рулем из ограждения рубки подводной лодки 613 проекта.

Немного изменил конструкцию штурвала и сделал окончательную фрезеровку.

Для сравнения выложил пластиковый и латунный штурвалы.

Теперь нет необходимости очищать пластиковую стружку, что на штурвале очень затруднительно, и можно сразу "окрасить" штурвал методом гальванического никелирования (ссылка) без омеднения пластика.

С уважением…