у в общем к концу дня голова не та. Ответил не тому, да и уже на ответ ответил.... Мдя....

Не спорю, не спорю... Давно такелажем больших парусников не занимался...

Дмитрий, получать ответы в квадрате, кубы и более высоких степенях всегда полезно и приятно. Спасибо в любом случае

О!
Я читал Курти еще в детстве, часть книги чуть ли не наизусть помню - обожал ее. Потом (уже сейчас) - Мондфельд в руках появился: столько нового для себя открыл    Тут полез в Андерсена с Петерсоном... И понимаю, что в предыдущих книгах совсем-совсем основы даны. И вопрос (в данном случае - по такелажу и рангоуту) - гораздо более комплексный и сложный. В общем - чем дальше в лес, тем толще и злее партизаны  

Протянул имитацию дрйрепов фок-рея от фал-талей - не получается пока натянуть - фок-штага не хватает. Выглядят не очень.  
Поставил топенанты и брасы на фок...
...Господи, такая фигня получается.  

Замечательные модельки получаются. Многое можно взять на заметку.
Когда увидел раскраску Ревенджа, треугольнички и другие геометрические фигуры, хотелось сразу задать вопрос КАК?  Потом понял что это декали. Я строил своего Ревенжа, из подаренного "Секрета" (Алые паруса), а там декалей не было.      
Надо бы мне тоже прикупить себе Сан-Мартина, а то у нас тут постепенно образуется клуб любителей парусников в мелком масштабе.

Наверное правильно... Все таки пластик в виде рангоута не держит форму....

Во-о-о-от!
Наконец-то!
Я еще третьего дня хотел дать Вам пару рекомендаций в эту сторону, но вы так рьяно спасали ломющийся рангоут, что я решил воздержаться...пока...
Но вижу - Вы уже созрели...
К сожалению, я временно (по техническим причинам) лишен возможности - загружать картинки, так что попробую объяснить "на пальцах"

Опять же, сложно визуально представить масштабность Вашей модели - дайте фотку с линейкой или каким нибудь известным предметом (спичечным коробком, например). Понимая визуальную масштабность проще было бы давать рекомендации.

Вцелом, столь малый масштаб предполагает показ только наиболее крупных элементов рангоута и такелажа.
К примеру, большая часть блоков в 350-м масштабе будет иметь размер менее 1мм...полная длина нагеля (штыря, вставляемого в нагель-планку для крепления тросов бегучего такелажа - 1мм.
Отдельная тема - диаметры (толщины) рангоутных деревьев и тросов такелажа.
Напомню - диаметр мачты зависит от ее длины, а длина - от ширины или длины корпуса.
Длина грот-мачты составляет около 2,65 ширины судна по миделю или 0,6 - 0,63 длины между форштевенями.
Диаметр (максимальный, в пятнерсе) рассчитывают как 1 английский дюйм диаметра на каждые 3 фута длины мачты. С учетом того, что 1 фут = 12 дюймов, для расчета можно принять, что максимальный диаметр грот-мачты равен 1/36 ее длины.
Длина фок-мачты составляла примерно 0,8 - 0,9 длины грот-мачты, а ее диаметр - 0,9 диаметра грот-мачты.
Для бизани: длина - примерно до середины топа фок-мачты, диаметр - 0,6 диаметра грот-мачты.
Длина бушприта равнялась длине фок-мачты. а к концу 17 века уменьшилась до ).6 длины грот-мачты.При этом за бортом находилось примерно 3/4 его длины.
Длины стеньг рассчитывают от длины мачт: грот-стеньга имела длину 0,63 - 0,66 длины грот-мачты; диаметр 0,5 - 0,6 диаметра грот-мачты. Парметры фор-стеньги составляли 0,9, а бизань стеньги - 0,4 - 0.5 параметров грот-стеньги.
Параметры брам-стеньг рассчитывались по тем же пропорциям, что и стеньги, но относительно грот-стеньги.
По той же схеме рассчитывают и утлегарь бушприта.
Блинда-стеньга была сравнима с грот-брам-стеньгой.

Тросы такелажа расчитывались в зависимости от диамтреа грот-мачты.
Можно для небольшого масштаба принять примерную схему:
Основные тросы стоячего такелажа.
Самый толстый трос - грота-штаг имел толщину 0,166 диаметра грот-мачты; фока-штаг - 0,8 диаметра грота-штага; бизань-штаг - 0,5 фока-штага.
Ванты нижних мачт, бакштаги и фордуны - 0,5 толщины соответствующего штага.
Для стеньг эти толщины уменьшались в 2 раза.Для брам стеньг в 2 раза уменьшали толщины тросов стеньг.
Выбленки вант вязались тросом в 1 - 1,5 дюйма (20-25 мм).

основные тросы бегучего такелажа.
Фалы реев, галсы, шкоты, брасы для нижних и марса реев - 0.5 диаметра грота-штага (для брам-реев - в половину тоньше).
Топенанты - примерно половина толщины фалов.
Гитовы, гордени, булини - примерно половина толщины топенантов.

С учетом опыта постройки моделей, могу сказать, что на HMS Victory, к примеру,который приблизительно сравним с Сан-Мартином по размера, диаметр грот-мачты составлял около 900 мм. Соответственно, главный штаг составлял порядка 13-15 см диаметром.
В масштабе 1:350 это составит, соответственно : диаметр мачты - около 3мм, а толщина грота-штага - 0,4 - 0,5мм.

При таких размерах, я бы рекомендовал из снастей такелажа показывать:
Штаги: грот и фок - 0,4 - 0,5мм; бизань - 0,3мм. Штаги стеньг и брам-стеньг, ванты нижних мачт, бакштаги и фордуны  - 0,3мм.
Галсы, брасы,шкоты, топенанты, гитовы, выбленки вант и верхние ванты, талрепы талей - 0,2мм.
Гордени, булини, анапуть не показывать.
Такелаж бушприта - как у фок-мачты.


Итак, действительно, для малого масштаба более приемлемы зубочистки и шпажки для шашлыка (бамбук). Бамбук особенно хорош тем, что его древесина твердая и прямослойная - он свободно и хорошо колется и затачивается...для набора решеток я распускал шпажки на рейки сечением в 0,5мм
Но, для мачт и стеньг (минимальный диаметр моих рангоутных деревьев доходил до 0,8мм)я рекомендовал бы следующее.

Если толщина изделия позволяет (до 2мм в диаметре), я распускаю заготовку вдоль на две половинки, выбираю сердцевину и вклеиваю сталистую проволоку или иглу, а потом склеиваю половинки и довожу заготовку мачты до нужного диаметра.

Для более тонких деталей я бы рекомендовал просто использовать иглу или проволоку.А чтобы имитировать разную толщину стеньги - навивать на иглу ленту из папиросной бумаги на клее ПВА (при заном числе витков получаем разную толщину).Окончательно покрываем заготовку тем же ПВА и после высыхания доводим до ума мелкой шлифовальной шкуркой и красим.

Такие детали рангоута не будут гнуться даже при достаточно сильном натяжении.

Мачту собирать следует полностью до установки: стеньги приклеиваем к топам мачт (можно для уверенности прихватить тонкой ниткой - в месте размещения эзельгофта и у основания стеньги. Эзельгофты делаем разрезными - вдоль: при установке просто приклеиваем правую и левую половинки на нужное место.
Марсы используем родные, просверлив в них отверстие и надевая на мачту снизу ( разницу в диаметрах отверстия в марсе и мачты можно будет выбрать при приклеивании марса с помощью клинышков.

Реи привязываем к мачтам, имитируя тросовый бейфут: привязываем нитку чуть правее центра рея; оборачиаем вокруг мачты и вяжем к рею чуть левее середины.Фиксируем рей клеем в нужном месте мачты и под нужным углом к оси корабля (имитируем брасопление рея).

Работая со столь мелким масштабом не следует терять чувства реальности.

Нити для такелажа берем швейные (желательно х/б).Толщину нитей определяем так: на круглую палочку наносим метки на расстоянии 10мм друг от друга.
Между метками, плотно виток к витку наматываем испытуемую нить. затем 10 делим на число полных витков и получаем диаметр нити (так для нити 0,5мм на 10мм должно поместиться 20 полных витков). Нить пропитываем раствором ПВА, который можно подкрасить акрилом для ткани.Снимаем ваткой лишнюю краску и сушим. Уже через пол-часа нить готова к употреблению.Она не так ворсится и имеет жесткость, как натуральный трос.

Следует максимально отказаться от изготовления "работающих" блоков.
Вот тут http://serikoffshipmodels.com/forum/3-72-1 в сообщении 17 я рассказываю, как делал юферсы и блоки из полихлорвиниловой оплетки от проводов) для 180 масштаба.   При таком подходе снасть изготавливается полностью, с основаными талями и вклеивается на место с легким натягом.

Для Вашей модели я бы изготовил нитяные ванты (у Вас ведь есть рамка).Выбленки не вязал бы, а клеил.Для Ваших вант расстояние между выбленками 1-2мм.

Мачтовые битенги с нагелями - основой для них надо брать рейку сечением 1 мм. нагели можно не имитировать - они, в принципе, скрываются под бухтами тросов.
Но если есть желание, то я бы делал нагель планку из двух реек 1 на 0,5 мм. на одну из половинок наклеил бы отрезочки проволоки (потоньше)и накрыл второй рейкой.на головки "нагелей" нанес бы по капельке ПВА (клей обволакивает проволочку, скругляя ее торец).
Штаг-блоки имитировал бы, сворачивая на конце штага и штаг-крага колечки и придавая им жесткость клеем (цианокрилат-гель)..затем проводил бы через кольца 2-3 шлага (прохода) нити 0,2 мм и фиксировал таль ПВА в "натянутом" состоянии. После этого крепил бы сначала штаг-краг, а потом штаг (обернув его вокруг мачты и зафиксирова клеем в месте пересечения троса самим собой (если место фиксации отнести на некоторое расстояние от мачты, то можно сделать несколько витков и покрыть их клеем, что симитирует мусинг).Мусинг обычно располагали под передним краем марса.

Ого, сколько написал !

Юра, постараюсь завтра прояснить тебе по бегучеу такелажу.У тебя и фалам реев - путаница...Просто сегодня "гавкнул" плагин АдобФлэш - не могу с картинками работать...Сын обещался вечером подойти - починить...

Со сроками пока вообще непонятно что получается - буду считать, еще неделя.

Начал мачты на "Ревендж". Посчитал размеры по Мондфельду, на 1570 год у Англичан, внес поправки по Андерсону (а там есть Очень Существенная Поправка!), проверил всё получившиеся по комментарию Константина, и по тому, как мачты даны на модели.

Изготовил и подогнал грот- и фок-мачты.


Тут возникла мысль:
Обожаю я Вромовские "сапожки" - как он корабли изображает, с мачтами враскоряку  




Карапузы у меня исторической ценности не представляют, зато могут иметь художественную. Фок-мачту я могу как прямо поставить (относительно киля), так и "по Врому" - с более сильным наклоном перед.
Пока не решил, но идея мне очень нравится. Стоит ли?  

Собрал, по технологии Андерсона, топ грот-мачты, английскими с чиксами, квадратным профилем и прочими прелестями.  




Поставил лонга-салинги и краспицы. Так как вырезать менее миллиметра тяжело, да и точность у меня страдает, заготовки сделал = 1 мм, по месте подточу. Так как под краспицы надо на 0.5 мм делать вырезы, лонг-салинги решил сделать из двух слоев. Благодаря этому, на них еще и калвы будут   В общем ,шипа на топе только нет.    


Кто что думает по поводу "Вромовского "сапожка"? Пишите, я пока грот- и фок-мачты доделаю.

Юра привет! В таком масштабе ставь прямо, может "по Врому" это только художество .

Привет, Юрий!

Вы еще один специалист, по блохам )))  

Юрий Сорокин, лично моё мнение, что на игрушках заваленные мачты "по Врому" будут смотреться красиво, а вот на моделях хотя бы минимально приближённых к прототипам этого делать не стоит. Но в любом случае решение нужно принимать автору и отталкиваться от того, что автор строит: игрушку или модель. Юрий, а ты что строишь: игрушку или модель? Мне кажется, что игрушечную модель.

Юрий, прежде всего, хочу заметить, что топы мачт у тебя маловаты.
Топ грот-мачты (расстояние от верха салинга до низа эзельгофта равняется 0,11 - 0,13 длины мачты. Для отсльных мачт и стеньг расчет ведется по пропорциям для самих мачт и стеньг, т.е. топ фок-мачты = 0.9 топа грот-мачты и т.д.

Чиксы на мачтах и калвы, наоборот, следует уменьшить, как минимум вдвое.

Теперь буквально несколько слов по бегучему такелажу.

Такелаж это служит для управления реями и парусами.С такелажем этим постоянно работают, потому и "бегучий".

Реи крепят к мачтам при помощи ракс-бугелей - прсипособления из шариков - клотней, нанизанных на тросы и разделенных между собой пластинами - слизами, два три раза обернутым вокруг мачты и закрепленным к рею. Благодаря ракс-бугелю рей удерживался у мачты и имел возможность перемещаться вдоль нее вверх/вниз и поворачиваться относительно мачты.
Ракс-бугели были распускаемые и глухие(нераспускаемые).
Распускаемый ракс-бугель имел тросы с шариками сведенные в узлы по краям.Один узел намертво крепили к рею, ко второму узлу крепили трос, который пропускали через петлю (коуш) закрепленную на рее и опускали вниз к основанию мачты, где обтягивали на утке. Послабляя трос, ракс-бугель распускали, как поясной ремень, что облегчало работу с реем.
Нераспускаемый ракс-бугель использовали в основном на стеньгах, имевших малые перепады диаметра по длинею
Во второй половине 18 века ракс-бугели стали менять на тросовые бейфуты - в принципе, это было подобие распускаемого ракс-бугеля, но без шариков и пластин  - трос дважды огибал мачту.

Фал рея  служил для подъема/опускания рея.Трос фала - драйреп крепился к рею (на нижних реях было два драйрепа, на верхних один).Затем драйреп проводили через направляющий шарнир на мачте и опусали к основанию рея, где обтягивали на специальных фал-кнехтах.

В качестве направляющего шарнира драйрепа нижних реев на континентальных судах использовали эзельгофт, который имел полукруглый верх ("верблюжий горб"...хотя немецкое слово "эзельгофт" означает - "ослиная голова" - эту фигуру континентальный эзельгофт напоминает сбоку). По верху эзельгофта прорезаны продольные канавки - кипы и просверлены отверстия, через которые и проводят драйрепы.
Английский эзельгофт имел вид кирпича. Драйрепы на англиских судах проводили через шкивы в чиксаз (опорах салинга) либо через блоки, подвешенные под салином у мачты.

Ходовой конец драйрепа опускался к палубе примерно на 2/3 ее длины.В его конец ввязывли многошкивный (2-3 шкива) гардель-блок. Вторым "гардель-блоком" являлся такой же многошкивный блок, укрепленный гаком на обухе в палубе или фал-кнехты, установленные сзади-сбоку (слева и справа) от мачты на главной палубе( по-этому, зачастую, мы видим, что талифалов рея (гардели) уходят с бака и юта под палубу через отверстие в световом люке.
Позднее гардель-блоки стали крепить к рею и салингу,т.е. гардель основывали непосредственно у рея. В этом случае, драйреп после гарделей проводили через теже "шарниры", опускали к основанию мачты и обтягивали талями, но уже на одно-двухшкивных блоках.

Фал марса-рея также был парным.Драйрепы проходили через блоки, подвешенные под салингом, и велись к русленям, где обтягивались талями.

Фал брам-стеньги был одинарным.Драйреп велся через блок под салингом, вдоль мачты под марс, а затем через вант-клотни (кольца для тросов такелажа, привязываемые к вантам) вдоль вант к кнехту на внутренней стороне фальшборта: фал брам-стеньги - к правому борту; фал-бом-брам-стеньги - к левому борту.
Как вариант, фал брам-рея обтягивали талем, основаным на салинге стеньги, а талреп опускали вдольвант к кнехту на борту .