Еще несколько слов о парусах...
Я не стану рассматривать этот вопрос подробно, по-скольку ты намерен делать паруса как у Печникова, а там довольно качественное исполнение.

Добавлю несколько справочных данных, что бы легче ориентироваться при работе (более подробную информацию можно почитать у Хоккеля и Марквардта).

- Паруса моделей следует изготовлять из как можно более тонкого материала с мелким плетением нитей, пересекающихся перпендикулярно.При выкройке следует обращать внимание на расположение нитей (один из рядов должен быть параллелен верхней шкаторине).
Наиболее предпочтителен для парусов батист.
Цвет классических парусов колеблется от свтло серого до коричневатого.Связано это с тем, что при изготовлении парусов использовали пропитки на основе пчелиного воска, свиного или лошадиного сала,терпентина желтой или красной охры и даже морской воды.В конце процесса парус натирали льняным маслом...
Следует помнить, что парус, кроме всего имеет еще и собственный вес, который может достигать полу-тонны.По-этому на ветру может надуваться не весь парус, а прежде всего его нижняя часть (особенно на больших парусах).Верхняя часть порою имеет даже "отрицательную" выпуклость (к корме).
Вообще говоря, опытные моделисты предпочитают не делать полностью развернутые паруса, по-скольку в масштабе невозможно правильно передать форму паруса,надутого ветром. А неверно "надутый" парус может напрочь испортить модель.
Мастера предпочитают показывать паруса подтянутыми горденями к рею, т.е. в процессе уборки.
Свернутый и подвязанный к рею парус также требует знания особенностей процесса уборки паруса и его, так сказать "физического состояния"....во всяком случае, нельзя показывать парус свернутым в трубочку, как рулон бумаги.







- При выкройке паруса надо иметь в виду запас на кромки (которые подгибаются) и то, что материала надо взять немного больше, так как парус должен быть не плоским, а выпуклым. Этот излишек парусины относительно длины ликтроса должен составлять 1/12 по верху и по низу паруса и приблизительно 1/24 по сторонам. На прямых парусах кромки загибают в сторону кормы, на бизани и стакселях в сторону левого борта.

-Ликтрос - трос, которым общивается парус по периметру.
Заметьте, что ликтрос не накладывается на край парусины, а приметывается к торцу паруса.
Ликтрос нижних парусов имел толщину 0,75 диаметра нижних вант, а на марселях был такой же толщины, как их ванты. Другие паруса имели более слабые ликтросы.
Маленькие петли в шкотовых углах образуют из самого ликтроса, кренгельсы на ноках и для шпрюйтов булиней изготовляют из вплесненного в ликтрос более тонкого троса.

У Хоккеля две книги:

"Постройка моделей судов 16-17 века" и "Чертежи моделей судов 16-17 века"
Обе можно найти и скачать в инете бесплатно в русскоязычном переводе.
Большего внимания заслуживает "Постройка..." она содержит большую часть тех данных, которые я привожу.
"Чертежи..." посвящена отдельным кораблям, в частности Голден Хиннд и содержит довольно подробные сведения об кораблях, включая их архитектуру, окраску, такелаж и рангоут...

Также могу настоятельно порекомендовать:
-Марквардт " Рангоут,такелаж и паруса судов 18-го века"
-Мондфельд "Модели исторических судов" в переводе Баитова
-Альбомы по такелажу L.Petersson "Rigging:period ship models"
- ну и конечно О.Курти "Постройка моделей судов"

Повторяю все это можно найти и скачать в инете бесплатно в русскоязычном переводе (за исключением Петерсона...но там одни картинки и читаемая терминология англоязычная).

Паша, так ты ж,наверно, брал длину мачты от марса до палубы, а надо было брать "до кильсона" (верхняя часть киля в которую входит шпор мачты)... т.е. грубо говоря, к длине мачты над палубой надо прибавить расстояние от верхней палубы в месте прохода мачты до днища минус примерно 1 см (на киль и кильсон).
Я тебе и так дал максимальные размеры деталей рангоута...Но это же "по науке"...а голливудских мастеров многое "от фонаря"...

ракс-бугели у тебя неплохие\...возможно\. великоваты... и слизы (пластинки) толстоваты...но с учетом всего прочего - покатят...
правда на кино-версии я ракс-бугелей не заметил...там вроде стоят тросовые бейфуты...
Иззвини, не успеваю опять дать все раскладки...
В принципе на чертежах по Анке подвес показан довольно грамотно...за исключением, пожалуй, того, что трос, которым поднимают и опукают реи именуется не фордун, а фал рея...
Я появлюсь после-завтра...
я бы не спешил подвешивать реи на мачты.
Во первых, надо провести тросы горденей нижних реев через блоки под площадкой марса...
А главное - в моделизме настоятельно рекомендуется - ставить реи на мачты уже с парусами.
дело в том, что паруса вяжут к рею специальными завязками - сезенями...ставят сезени довольно часто-густо... и вязать их на рее, который уже стоит на мачте - ох как сложно "

Хотя лисель-спириты появились во второй половине 17=го века, но киноверсия ЧЖ ими не оборудована...не станем и мы заморачиваться в эту сторону.

Начнем с оборудования реев.
Реи оборудуются одинаково на всех мачтах.
Мы уже в курсе, что реи подразделяют на
- несущие прямые поперечные паруса, которые в зависимости от места подвески именуются: нижние реи или фок, грот и бегин (нижний поперечный рей бизань-мачты); на стеньгах стоят марса-реи; на брам-стеньгах - брам-реи; на бом-брам-стеньгах - бом-брам-реи. (Паруса именуются по наименованию реев, на которых они подвешены.К наименованию рея добавляют слово "сель", происходящее от английского "сэйл", т.е. парус.Исключение составляют нижние реи - тут паруса именуют просто грот и фок...Бегин-рей, как правило паруса не несет, что бы он не мешал латинскому парусу на рю).остальные именуют марсель, брамсель, бомбрамсель).

- несущие продольный латинский треугольный парус - бизань-рю.Этот рей просуществовал до конца 18-го века и был сменен прямым продольным парусом, который ставили на гафеле и гике - двух продольных реях бизань-мачты.

Всякий рей оборудуется опреленным количеством блоков и тросовых устройств, служащих для проводки снастей для управления реем и парусом.

Так,за реи...
Реи в рассматриваемый период были составными - из двух частей.Они имели веретенообразную форму.В централной части на место соединения частей рея накладывали планки - латы, от чего централная часть рея приобретала восьмигранное сечение.Длина центральной части - 0,25 длины рея + 4 дюйма.



на фото - рей в сборе с лисель-спиритами.Стоп-клампы выполнены из проволоки (для упрощения)

Длина грота рея к концу 17 века составляла 0,85-0,9 длины грота-мачты.
Длина фока-рея - порядка 0,9 длины грота-рея.
Марса-реи в конце 17 века составляли в длину порядка 0,55-0,6 длины соответствующих нижних реев.
Брам-марса-реи (брам-реи) имели в длину порядка 0,5 длины соответствующих марса-реев.
Бизань-рю (косой рей на бизани для латинского паруса) по длине приблизительно равнялся фока-рею (нижний рей на фок-мачте).
Бегин и крюйс реи (реи для прямых парусов на бизани) равнялись по длине грота-марса-рею и грота-брам-рею.

Диаметры реев в средней (наиболее толстой) части составляли 1/4 дюйма на каждый фут(английский) длины рея или 1/48 длины рея.
К нокам (концам) диаметр реев уменьшался до 1/3 диаметра в середине.
Грота и фок - реи имели квадратное сечение ноков.Длина ноков составляла примерно 0,04 длины рея.На этом расстоянии от конца рея диаметрально ставили треугольные бруски - заплечики.Остальные реи имели ноки длиной, рассчитанной как и у грота и фока, но круглого сечения и заплечики.


После 1650 года на передней стороне рея ставили деревяные крепительные планки - стоп-клампы, что бы воспрепятствовать скольжению по рею репов и раксов.
Планки делали цельными или с прорезью по-середине.Длина планок равнялась 0.1-0,13 длины рея, а толщина - 0,25 диаметра рея.

Да, совсем упустил из виду...

Брам, бом-брам и флагшток штаги обтягиваешь не на бловках или юферсах, а на коушах (кольцах)
Я гнул колечки нужного диаметра, проводил через них 3-4 шлага (прохода)нити, имитирующей талреп и фиксировал все это клеем на кольцах (разложив нити так, чтоб они шли рядом друг с другом без нахлеста.
К одному кольцу подвязывал будущий штаг,второе крепил в нужной точке.
Потом проводил штаг вверх, через направляющие блоки и к нужной стеньге.
Придавал натяжку нити прикладывал ее к стеньге и фиксировал клеем ...когда клей схватывало, огибал стеньгу и формировал огон...
Т.е. ставил штаг в обратном порядке...

Флаг-шток-штаги крепили непосредственно под клотиком.Что бы штаг не сползал, под него ставили треугольные накладки - стоп-клампы.

Кстати, ванты на флагшток ставить не надо.А вот пару маленьких блоков для проводки флаг-леера на клотике поставить стоит.

получил...изучаю...Толя - молодец...отличную работу проделал...
Посмотрю - может уточню кое-какие нюансы...хотя вцелом - достаточно достоверный такелаж...

Поставь позади заднего юферса на руслене бизани стень  и брам фордуны на блоках (съемные) и будет тоби щастя




мое мыло b_29@ukr.net

обрати внимание после 9 прочерк ВНИЗУ !

Нет, фордуны, они же - бакштаги бизани ставят на руслень означенной мачты.
Фордуны, как и ванты выполняют задачу растяжек мачты от наклона вбока и назад.По-сему, чем дальше от оси объекта (мачты, в данном случае) отнесена точка обтяжки снасти, тем лучше. Руслени были для того и придуманы, что бы отнести ванты и бакштаги подальше от оси мачты в поперечном направлении.

Кстати, я зря "наехал" на Мондфельда и Петерсена ! Господа-англичане...а бакштаг - это русифицированное английское "бэкстэй". т.е. "задний штаг".А вот у немцев - эта же снасть именуется "пардун".
Вообще, с русской морской терминологией - беда.Ее, по факту, не существует ! Есть набор терминов, заимствованных, в основном, у немцев, а также у голландцев и англичан и произносимых на русский манер.
Например, фок, грот и бизань - от немцев( у англичан это соответственно, форе, мэйн и мизен).
Штаг, кливер, фал, стеньга - от немцев, а вот мачта и у немцев и у англичан - маст...
Интересен расклад по бизани. У немцев если третья мачта несла полное парусное вооружение (и прямые и косые паруса на всех реях)то ноа именовалась - крюйс-мачта.
Однако, иногда на этой мачте не ставили нижний парус (это уже после введения драйвера с гиком и гафелем вместо рю (наклонного рея), что бы он не мешал наполнению драйвера.В этом случае мачту называли  - бизань.

Паша, поверь- то, что показано на приведенном тобою рисунке под обозначением R.1  - полный "фонарь" !
Ты можешь пересмотреть сколь угодно схем такелажа, но нигде не найдешь троса, идущего от передней части эзельгофта мачты...причем (если верить рисунку) поверхвант и марса ...на руслени ... и обтягивающегося, как фордун !
Там может быть обтянут только фордун стеньги !

Это, по-идее, фордун...но не правильно проведенный.

Фордуны предназначены для оттяжки мачт и стеньг назад, в противовес тяге штагов.
Они накладываются на топы также как и ванты, но последними, проводятся и обтягиваются на малых юферсах в заднем конце русленей или вообще на дополнительном малом руслене именуемом "фордунной скамейкой".
Роль фордунов нижней мачты выполняют крайние ванты.
По-этому фордуны ставят для стеньг, брам-стеньг и флагштоков...как правило по одной паре на каждое дерево.



Тут еще показаны бакштаги, оттягивающие мачту в бока...но они, как правило,идут как ванты...