Регистрация Вход · Почистить куки
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 58 След.
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Пока - суть до дела, поговорим об такелаже вообще...
На первый взгляд - почти невозможно разобраться в хитросплетениях тросов на мачтах парусника, что отпугивает начинающего моделиста.
Но стоит понять - что и для чего, и как это работает - все сразу становится понятным...знаю по себе - три года назад, начиная свою первю модель, я точно также сомневался в своих знаниях и возможностях, а теперь даю консультации по такелажу...
Итак.
Излишне пояснять, что суть парусника в наличии "парусного вооружения"(т.е.совокупности всех парусов корабля), являющегося движителем судна.

РАНГОУТ.

Для того, что бы "поставить" паруса(т.е развернуть полотнища и поймать в них ветер) используется совокупность брусов и реек,именуемая "рангоут".
Оговоренные "брусы и рейки", называют "деревьями рангоута".
Рангоут включает: горизонтальные деревья - реи, на которых растягивают и крепят полотнище паруса; вертикальные деревья - мачты, к которым крепят реи и относительно которых реи поворачиваются,поднимаются и опускаются.
Мачты, как правило (на кораблях позже 15 века)делали составными, т.е.состоящими из нескольких секций - стеньг, увеличивающих высоту мачты и позволяющих ставить дополнительные паруса(как правило, каждая секция несла по 1-2 рея с парусами).
Стеньги соединялись с мачтой посредством специальной "муфты" - эзельгофта - он надевался на вершину(топ) нижней секции и мел отверстие, через которе проходила следующая секция.Секции(стеньги) как правило ставили впереди предыдущей(нижней).Нижняя часть стеньги (пятка) опиралась поперечным бруском(шлагтовом) на
решетчатую площадку - салинг, который устанавливали чуть ниже топа предыдущего элемента.На салинг нижней секции мачты ставили площадку - марс.
Таким образом, мачта состояла из нескольких секций:
- нижняя секция - нижняя мачта или просто мачта (по месту расположения именовалась - передняя(первая) - фок-мачта; вторая(средняя)- грот-мачта, третья(задняя) - бизань-мачта.
Секция, которая ставилась на нижнюю мачту именовалась - стеньга.Стеньге присваивалось имя соответствующей мачты, например - грот(а)-стеньга.
Над стеньгой могли ставить следующую стеньгу - брам-стеньгу.
Стеньга, которую ставили над брам-стеньгой именовалась бом-брам-стеньга.
Иногда бом-брам-стеньгу заменял флагшток или удлиненная бом-брам-стеньга, совмещенная с флагштоком.
Салинги между секциями мачты образовывались двумя продольными брусами, параллельными палубе - лонга-салингами, которые опирались на наделки, крепившиеся к мачте сбоков - чиксы...и двумя поперечинами - краспицами.

В носовой части корабля располагается наклонная мачта - бушприт.Он, как и мачты, может состоять из одной секции - бушприта или иметь дополнительные(удлинняющие секции): утлегарь и бом-утлегарь.при постановке эти секции, как и стеньги мачт крепятся эзельгофтами.
От эзельгофта бушприта на более поздних, чем галеон, краблях вниз отходит брус- выстрел бушприта или мартин-гик.также на эзельгофте бушприта может крепиться флагшток.

До введения утлегаря бушприта,на конце бушприта ставили вертикальную стеньгу - блинда-стеньгу.Она ставилась на блинда-марсе и могла иметь эзельгофт и дополнительную брам-блинда-стеньгу.

Реи представляли собой веретенообразные деревья, которые центральной частью крепились к мачтам или стеньгам.Крепление осуществлялось через специальное приспособление - ракс-бугель, представлялвшее собой несколько рядов троса с нанизаными на него шариками - клотами, разделенными между собой пластинами - слизами.Ракс-бугель огибал мачту и подвязывался к рею, что позволяло рею свободно перемещаться вдоль мачты.
В зависимости от места подвеса рея их именовали:
например, реи подвешенные к нижней мачте - грота-рей,фока-рей...реи на стеньгах - грота-брам-рей,фока-бом-брам-рей...
Бизань мачта на галеонах несла косой "латинский" парус.Рей этого паруса называли рю или рю-рей.
Реи бушприта именовали блинда-реями: рей под бушпритом - блинда-рей, рей на блинда-стеньге - бовен-блинда-рей.
если на стеньгах стояло по два рея, то их дополнительно именовали - верхний и нижний (например, верхний грота-бом-брам-рей).

Рисунок

устройство салинга мачты


Рисунок
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 19.07.2014 10:15:42
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Это у вас 1:200 масштаб ?
Это важно при проработке такелажа модели...
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
вы схемы-то покажите свои...можно мне на мыло...У меня их нет - оценить не могу...
А по такелажу - не переживайте - поможем...
Для начала найдите и скачайте книги Р.Хоккеля " Чертежи судов 16-17 веков" и "Постройка моделей судов 16-17 века"   они в сети в свободном доступе...Попробуйте поискать тут http://parus.ucoz.lv/load
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 18.07.2014 17:58:14
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Кстати, еще одно наблюдение: фал-кнехт рю-рея (рея косого паруса) на бизань мачте следует сместить к правому борту, а то они его поставили поцентру...и заслонили вид из будки рулевого...вообще не понятно - к чему там этот кнехт, если бизань должна быть  расположена позади рулевого поста...
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 17.07.2014 14:36:12
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Косяк "звездовский" - слишком высокий кронштейн для рычага...и сам рычаг...а "тело" помпы - потянет...Якорь вроде ничего - они же большие...вон на Вике метра по 3 длина штоков...
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
На приведенном выше разрезе видно, что помпа по высоте - примерно в половину межпалубного расстояния.С учетом того, что все исследователи пишут, что расстояние от верха палубы до нижнего края палубы выше составляло 1,6 метра, помпа имеет высоту 0,8-1 м...конечно надо переделывать...или убирать.

Вот некоторые дельные вещи с Лани в относительных размерах

Рисунок

если принять якорь за масштаб 1:1
то помпа и фальконет изображены в масштабе 2:1, а палубный бочонок для питьевой воды, ведро, швабра и бортовая утка - 4:1
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Фал рея - снасть, служащая для подъема и опускания рея.

Фал рея состоит из драйрепов и гарделя.
В свою очередь, гардель опредставляет собой таль, состоящий из гардель-блока, палубного кнехта со шкивами и талрепа.

Рей (в данном случае, речь идет о нижнем рее или рее нижней мачты, который именуется по имени мачты, например: грота-рей) крепится к мачте специальной снастью - ракс-бугелем, состоящей из нескольких поясов троса с нанизанными на него шариками (клотнями), разделенными пластинами (слизами).
Ракс бугель свободно перемещается вдоль мачты.К нему вяжется рей (вернее, ракс-бугель крепится к середине рея специальными концами.).

Для подъема/опускания рея вдоль мачты применяют фал.Для континентальных судов 16-го века (а предполагается, что Золотая лань была построена в Голландии):
Драйрепы фала (их два) крепятся огонами на рей, ближе к центру (расстояние между огонами драйрепов - приерно толшина мачты у топа).
затем драйрепы проводят через специальные канавки - кипы на верхней части эзельгофта ( в нашем случае - имеем эзелгофт континентального типа - "горбатый").В передней плоской части эзельгофта драйрепы проходили через специальные отверстия .наконец вдоль задней части мачты драй-репы опускаются вниз к палубе.
Примерно на расстоянии 1/3 высоты нижней мачты от палубы,к драйрепам крепится гардель-блок.
Между гардель блоком и кнехтом (фал-кнехтом), установленным на верхней палубе позади мачты проводится талреп, образующий вкупе с гардель-блоком и кнехтом - таль (гардель), которым осуществляется подъем рея.Когда рей опускают - талреп ослабляют (травят фал).
Коренной конец талрепа таля (гарделя) крепят гаком на рыме, вделанном в нижнюю палубу рядом с фал-кнехтом.затем свободный (ходовой) конец талрепа - лопарь проводят вверх к гардель-блоку, через шкив гардель-блока...потом опускают к кнехту и проводят через его шкив.Операцию повторяют 3-4 раза (в зависимости от числа шкивов в блоке и кнехте).При этом талреп прходит через специальный проем в решетке люка бака(носовой надстройки).

Рисунок

После обтяжки таля ходовой конец (лопарь) обматывают и вяжут на фал-кнехте или на нагеле на нагель-планке на самой мачте.

Рисунок

Я смотрел сборочные чертежи вашей модели - там дана английская схема (все таки приписка Лани была английская) проводки фала - не через кипы на эзельгофте (по-скольку английский эзельшофт кирпичеобразный), а через шкивы в чиксах - специальных наделках с боков мачты под марсом.В остальном принципиальной разницы не наблюдается.
Что касается обтяжки ходового конца талрепа, то на модели не важно как и куда вы его прикрепите, по-скольку этот узел находится под палубой бака и практически не виден.
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 15.07.2014 21:52:38
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
Якорный канат у вас закручен на якорный битенг(1) и далее должен уходить через люк(3)в "канатный ящик" находящийся в трюме.
Шпиль расположен в задней части нижней палубы.Кроме битенга, якорный канат еще крепили к рымам в палубе специальными стопперами - отрезками троса с гаками, не позволявшими канату самому размотаться.

Рисунок

Рисунок


При подъеме якоря вокруг шпиля обертывают не якорный канат, а специальный "направляющий" трос - кабаляр (от того и процесс подъема якоря называют кабаляринг).

Рисунок

Цифрой "2", вы обозначили палубный кнехт со шкивом, через который, скорее всего проводится фал фока-рея
[ Закрыто] Месть Королевы Анны, Создание корабля МКА
Цитата
Анатолий Печников пишет:
бамбук - плохой материал. Из-за волокон не поддается нормальному шкурению

Вопрос спорный...можно заполировать и бамбук...с другой стороны, в данном конкретном случае бамбук смотрится весьма стильно, "состаривая" корпус, что играет "в тему"...правда,могут быть вопросы при окраске - бамбук плохо берет морилку...
[ Закрыто] Месть Королевы Анны, Создание корабля МКА
Рекомендую

Это -  Жемчужина

http://karopka.ru/forum/forum263/topic15137/

Это - Королева Анна

http://karopka.ru/forum/forum263/topic11767/

И модели - на уровне !
[ Закрыто] Месть Королевы Анны, Создание корабля МКА
Вы,кстати, учтите, что в фильме роли "Черной жемчужины" и Мести королевы Анны" исполнял один и тот же корабль - современная реплика галеон "Sunset"

Пользователь добавил изображение

ну а это - Королева

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
Цитата
Геннадий пишет:
Всем привет!

Константин, на фото юферсов фордунов, правый юферс стоит "вверх ногами". Это так и должно быть, или это не принципиально? Какие у вас мысли по этому поводу?

Хотя, с другой стороны менять я уже все-равно ничего не буду. Уже все вклеил (в смысле юферсы).

Гена, на нынешней Виктори в Портсмуте,не только юферсы фордунов стоят вверх ногами...У меня есть фото снастей, где не достает элементов (блоков, к примеру)и они подвязаны тросиками...Часть тросов, теряющих натяжение от воздействия атмосферной влаги, заменена металлическим, также, как и все мачты и бушприт...большая часть пушек на борту - деревянные макеты...Да и сам корабль содержит не более 20% исторического дерева...
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
Титанический труд !
Зато - очень похоже !

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

На нижнем фото - юферсы фордунов на "фордунной скамеечке"
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
И вам всем - привет !
Съездил на 5 дней в Бердянск на Азовское море...получил массу удовольствия, которое не в состоянии умалить даже тучи комаров, слетевшихся, похоже,на Азов со всей Украины  :D

В качестве презента - "пиратская флотилия Бердянска"

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение


Что касается цвета выбленок и талрепов на вантах Виктори, то я однажды обращал внимание на этот нюанс.
Нигде я не встречал определенных указаний по этому поводу,но с позиций логики и здравого смысла, указанные снасти вряд ли будут белыми и вообще - светлыми.
Выбленки, по факту, являются ступеньками лестницы и по ним постоянно шеркают грязные подошвы матросских ботинок.
Что касается талрепов, то юферсы, зачастую, покрывают смазкой, защищающей их от воздействия влаги и облегчающей обтяжку талей...так что тросы талрепа, опять же, не смогут быть белыми...

Вот - фото рабочего юферса с одной из современных реплик

Пользователь добавил изображение
На нынешней Виктори - белые выбленки и талрепы - понты для туристов (как, впрочем, и многое другое)
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
Здравствуйте, Геннадий !
Я не сомневался, что вы в курсе многих нюансов по кораблю.С удовольствием наблюдаю результаты вашей работы.
А советы и рекомендации - это больше для читателей темы.
Что касается фото - я три года изучаю корабль (сначала - как прототип для модели, потом - в связи со множеством нестыковок по нынешней версии из Портсмута)
Вот тут   http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=70520  можете почитать о результатах моего "исследования" касательно "фальш-палубы" на бик-деке (носовом участке оппер-дека) Виктори.
А фотки я насобирал из различных ресурсов...сейчас вот посчитал - у меня их порядка 250...некоторые узлы достаточно полно освещены. Спрашивайте...что-то можно и по электронке переслать...

Вот тут достаточно объемная подборка фото https://www.flickr.com/groups/1313861@N22/

Вот вам...как бонус  :D ...несколько любопытных фоток

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 28.06.2014 10:00:31
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
Кстати, если мне не изменяет память, шкентели мачт-талей заводили: передние перед передней краспицей, а задние - позади задней краспицы.

Вот, кстати, шкентели мачт-талей фока с подвязаным талем

Пользователь добавил изображение

Также, вызывает опасение способ постановки вант ...вы точно просчитали длину каждой ? Ведь в результате расстояние между верхним и нижним юферсами на каждой ванте должно быть одинаковым.
Кроме того, ванты ставят поочередно, начиная с правого(по ходу корабля) борта - пара на правый борт - пара на левый борт (ванты на Виктори парные).Одиночные ванты ставят также...Вообще, весь такелаж, который разносится на оба борта,ставят начиная с правого.
Наконец,конец (пардон за тавтологию)ванты, после огибания юферса и прибензелевания к основной ванте располагают в определенном порядке: если смотреть на правый борт, то все концы находятся впереди вант.С левого борта, эти концы расположены позади вант.

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение


Но, я думаю, вы все это знаете.
[ Закрыто] Бумажный Волчонок., Попытка построить 10-пушечным шлюп HMS Wolf в версии от Shipyard.
"...- Не люблю я кошек - от гих шерсти много и воняют...
- Да вы их просто не умеете готовить !"

Самые маленькие блоки (до 1мм)я делал из ПВХ оплетки радиопроводов: аккуратно снимал оплетку, нарезал трубочку на кусочки, кусочек насаживал на швейную иглу и "остроплял" фиксируя клеем.

Пушки делал из зубочисток...утолщения на них - медная проволока.

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Штурвал - палочка от мороженного, высверленная внутри...внутренняя ось - зубочистка...

Пользователь добавил изображение

Нет ничего невозможного !А при желании - и ничего сложного...Дерзайте !
[ Закрыто] Бумажный Волчонок., Попытка построить 10-пушечным шлюп HMS Wolf в версии от Shipyard.
Ну а че, на ортодоксов-то оглядываться ? Сделано прилично!
Правда, по обвязке орудий - вопросы...
тросы на пушках - они ведь не для красоты...

Толстый канат, именуемый "брюк" - ограничивает откат пушки после выстрела (потому-то и такой толстый).

Более тонкие белые тросы - "пушечные тали".Их задача - облегчить накатывание пушки в пушечный порт после заряжания для выстрела.После накатывания их послабляли, либо вообще снимали, что бы не разорвало при выстреле.Также пушечные тали используют для крепления пушки "по-походному"

Имеют место быть еще и "откатные тали" .Они цепляются гаками за обуха, вделанные в заднюю часть лафета и за рымы с обухами, вделаные в палубу ближе к ее оси и служат для откатывания пушки внутрь корабля для чистки или заряжания.

Исходя из вышесказанного

Брюк должен иметь длину, достаточную, как минимум, для полного откатывания пушки внутрь корабля.
Пушечные и откатные тали - длину концов, достаточную для откатывания или накатывания пушки.
Пушечные и откатные тали обтягивали,свободные - "ходовые" концы талрепов (тросов) талей укладывали в круглые бухты только при "парадном" экипировании корабля - при посещение важными особами или гостями, смотре,торжественном входе в гавань.В боевой (рабочей) обстановке тали либо снимали, либо увязывали ходовым концом талрепа, либо он лежал свободно на палубе (не до укаладки).
Стволы пушек выдвигали из портов только в двух случаях - для стрельбы и при экипировке "по-парадному".

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 09.07.2014 18:16:55
[ Закрыто] Бумажный Волчонок., Попытка построить 10-пушечным шлюп HMS Wolf в версии от Shipyard.
Действительно, сведений об HMS Wolf  в сети крайне мало...если не считать тем по сборке бумажной модели от Шипярда...
Вот надыбал гравюру

E.W.Cooke "The Wolf. Brig of War making Signal, & laying to, for a Pilot off Dover",выполненную в конце 18-начале 19 века


Пользователь добавил изображение


Но, ничего...подтянем архивы по английским малым кораблям...они, в принципе в то время строились примерно по одному типажу, тщаниями сюрвейра флота Томаса Слэйда (автора HMS Victory) и его связей в Адмиралтействе...тем более ссылка на шнявное парусное воружение позволяет более конкретно проработать такелаж
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Цитата
Валерий Губенко пишет:
Мне тоже этот вариант нравится. Только мачта слишком длинная.

Ну почему же ?
Сейчас - недосуг,искать алгоритмы расчета рея и мачты, но, во-первых, рей-то, опускается и поднимается по мачте...так что над реем всегда должен быть "запас", в том числе, что бы ванты не мешали повороту паруса...Во-вторых, помнится мне, что на больших кораблях нижний передний угол латинского паруса располагали не ниже 1,5 метров от палубы, что бы можно было работать снастями...делайте выводы...
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Мне нравится вариант 2 с "латинским" парусом...
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Я, наверное,вам надоел со своими советами....но поверьте - все от чмстого сердца...просто есть свободное время...да и душа рада, когда удается помочь...
Так что, если какие вопросы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку
вот тут http://serikoffshipmodels.com/forum/3-72-1, в сообщении 17 можете полюбопытствовать, как я "мельтешил" в масштабе 1:180 - делал имитацию юферсов (не совсем, правда, аккуратно)и мини-блоки в 1мм из ПХВ оплетки радио-проводов
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 28.06.2014 21:41:44
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
И еще одна подсказка.

На своей модели HMS Victory м1:150

коуши, штаг-юферсы я делал из проволоки.
Штаг-юферсы для фока и грота штагов, а также подковообразные фока-краг-штаг-юферсы гнул из аллюминиевой проволоки квадратного сечения 1,5 на 1,5 мм, которую брал из толстого электрокабеля.По наружной стороне надфилем пропиливал канавку-кип для прокладки троса стропа.

Пользователь добавил изображение


Штаг-юферсы ватер-штагов и ватер-бакштагов бушприта и коуши относительно большого (3-5 мм) гнул из медной проволоки 0,8 мм предварительно согнув заготовку пополам, что давало двойное кольцо с имитацией кипа (желобка для стропа) по наружной стороне.

Пользователь добавил изображение


еще один, опробованный мною способ - использование для особо малых блоков швейного бисера.
Бисерина обрабатывалась наждаком с двух боков, что придавало ей квдратную форму и обвязывалась тросом на цианокриловом клее-геле. Затем "блок" красился акриловой краской.

Пользователь добавил изображение
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Теперь, немного расчетов.
Если честно, я не нашел, пока,расчетных алгоритмов для такелажа и рангоута шлюпок.Но считаю возможным, применить формылы для больших судов, полагая, что древние корабелы особо не заморачивались категорирование расчетных формул.
Я где-то читал, что вроде бы рангоут для шлюпок сравним со стеньгами большого корабля..

Вот тут и несколько страниц далее я привожу расчетные формулы для рангоута и такелаж "большого" корабля

http://karopka.ru/forum/forum263/topic15137/?PAGEN_1=27

Для очистки совести, можешь проверить, пересчитав под размер своей модели.

Для данного поста мне важны следующие параметры:

Размеры рея вашей шлюпки.
Длину не знаю, но смотрю - у тебя она примерно равна длине корпуса...может и верно...спорить не стану.
А вот диаметр рея, пожалуй стоит пересчитать -

диаметр рю- реев  1/48 длины и уменьшается к концам до 1/3 наибольшего диаметра.

Сразу же хочу обратить твое внимание на такую вот инфлормацию ( в связи с тем, что ты сетуешь на неверное расположение мачты и, как следствие, проблемы с длиной вылетов рея и шириной парусов).

"...Люгерные,или рейковые паруса являются разновидностью гафельных: верхняя сторона крепится к маленькому реку, фал которого закреплен на 1/3 длины рейка, считая от переднего нока.Их так и называют - "третьяки".Передний нижний угол паруса натягивают в направлении носа, а задний - к корме.

Есть и "четвертаки".Фал крепят на 1/4 длины рейка, считая от нока рея.При этом, передний нижний угол паруса крепят вблиз от мачты..."

Это к тому, что, возможно, следует попробовать на вашей модели сместить рейотносительно мачты назад...

наконец, несколько слов о нитях такелажа.

На больших кораблях, расчет диаметров тросов велся от диаметра грота-штага, считавшегося самым толстым тросом такелажа и в расчетах принимавшимся за 1(100%).Он равнялся примерно 0,166 диаметра грот-мачты.
В свою очередь, диаметр вант исчисляли как 0,5 диаметра штага соответствующей мачты.

Таким образом, с учетом того, что на шлюпках максимальный диаметр мачты не превышал 100 мм, можно просчитать параметры тросов и, соответственно нитей для модели.

Итак, диаметр штага 100*0,166 = 16,6 мм...для масштаба 1:72, это составит 0,25мм.
Соответственно, ванты для модели должны быть толщиной 0,1-0,15 мм.С учетом погрешностей и натяжек, допустимо 0,2-0,3 мм (на моем "прототипе" я поставил 0,3мм).
Фал рея - такой же толщины.
Талрепы вант - в половину меньшей толшины, чем ванты, т.е.0,1-0,15 мм.

Наконец, о самих нитях.
Конечно, очень реалистично смотрятся витые тросы.Но при вашем масштабе, свивка будет не так уж видна, да и свить аккуратно тросы такого диаметра не так уж просто.
С другой стороны,обычные швейные нитки также имеют витую структуру и с успехом могут использоваться на моделях.
Я предпочитаю х/б нити.
Диаметр нити определяем следующим образом: на брусок небольшой толщины (можно вообще использовать линейку) с четко отмеченным 1 см длины, плотно, виток к витку наматываем исследуемую нить в один слой.
Затем 10 мм делим на количество витков, поместившихся на 1 см длины бруска и получаем примерный диаметр нити.Т.е. для нити диаметром 0,3 мм на 1 см должно уместиться порядка 33 витков.

Бичем такелажа для моделистов является ворс и блеск нити.
Профессионалы вощат нить спецальным воском.
Эти проблемы я решаю так.
Готовлю раствор ПВА в воде с добавлением (при необходимости окраски нити) акриловой краски для тканей (матовой).
Предпочтительнее сначала растворять краску, а потом добавлять в раствор ПВА.Цвет следует делать насыщенным, поскольку ПВА при высыхании осветляет нить.
Нить протягиваю через раствор (густота  - жидкий кефир), затем прохожусь по нити тряпочкой или ваткой, снимая лишнюю краску и развешиваю нить сушиться...обычно нить сохнет пол-часа-час.
Перед использованием протягиваю нить между подушечками пальцев, что придает ей некую потертость и слегка смягчает.
Нить, подготовленная таким способом выглядит вполне реалистично

на фото - швейная нить х/б 0,3мм, окрашенная в серый цвет.

Пользователь добавил изображение


гамма цветов настоящих тросов.

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 27.06.2014 13:16:54
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Следующий момент.
Ты, в принципе, нашел выход - как крепить ванты на топе мачты.На фото видно плохо...я бы в подобной ситуации (без обухов, к которым крепят коренные концы вант - вариант 1) воспользовался методом постановки вант для большого корабля.
Там ванты накладывают на топ огоном (петлей), которой от сползания вниз препятствуют "заплечики" (на нижних мачтах - салинги, на стеньгах- специальные утолщения).
Огон формируется путем оборачивания конца троса вокруг топа.После этого свободный кончик вплеснивается (вплетается) в основной трос.Если конец троса не вплетается в основной трос, а пикладывается к нему, то место соединения покрывается бензелем (проще говоря - приматывается несколькими рядами (шлагами) более тонкого троса) - бензелюется.

Ванты (штаги, фордуны) бывают одиночные (один трос - один огон) и парные (вантовый трос имеет длину для двух вант, а огон формируют не на конце, а по середине троса (распуская его пряди).Парные ванты (фордуны) ставят ставят, как правило, на один борт обе.
В случае с фордунами и "разбивными" вантами, тросы заводят на оба борта, а огон формируют, расплетая по-середине трос на два пучка прядей и бензелюя получившуюся петлю в местах рзветвления тросов.(такой огон называют разрубным).
При установке вант и прочих снастей, разводимых на оба борта, сначала ставят снасть на правый борт( по ходу судна).По-этому, если ставят одиночные ванты (например), то огон правой ванты на топе мачты будет ниже, чем огон левой ванты.

Для твоей модели, если ты собираешься имитировать постановку вант огонами на топ мачты (вариант 2) и с учетом того, что у тебя по две ванты на борт, я бы рекомендовал парные ванты.В этом случае на топе будет всего два огона и он не будет выглядеть громоздко. В качестве "заплечиков" вполне может выступить верхний бугель ( ты ведь все равно зафиксируешь огоны к мачте клеем.

Пользователь добавил изображение
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 27.06.2014 11:14:12
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Валерий,я бы все же убрал, по крайней мере, крючья с топа мачты...даже если останутся бугеля.
Я так понял, что ты паял крюки к ободам бугелей...так отпаяй назад...ну или спили, на худой конец (полотном по металлу...срежь бокорезами...а потом зашлифуй надфилем).

Идеальный вариант - "дримель" - мини-инструмент для ювелиров и моделистов - мини-дрель с гибким валом (как у стоматологической бор-машины) и набором сменных насадок, позволяющих использовать аппарат и как дрель, и как "болгарку", и как заточной станок...есть недорогие варианты...а нужные насадки можно прикупить отдельно...я свой S1J-AJ4-10 покупал пару лет назад примерно за 50 долларов.

Если у тебя останутся обода бугелей на топе мачты, то между ними можно свободно сверлить отверстие имитирующее шкив-гат фала (сверлом до 1 мм) - обода не дадут древесине расслоится.
Для сверлния тонких заготовок или легко расслаивающейся древесины "дримель" даже предпочтительнее ручной "сверлилки" - высокая скорость вращения не позволяет дереву "успевать думать"и оно не так расщепляется.Только надо заранее потренироваться, по-скольку, попадаются патроны с достаточно большим эксцентриситетом и кончик сверла не вращается на оси, а описывает круг вокруг нее...но все это решаемо...например путем постепенного разгона сверла (начинаешь на малых оборотах, а когда сверло уже вошло в дерево, плавно увеличиваешь обороты).
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Перейдем теперь непосредственно к технике исполнения описаных выше узлов на модели.
Даже в стольминиатюрном масштабе эта работа только кажется сложной.

Вот, к примеру,мачты мой модели пакетбота Св.Петр в масштабе 1:180.диаметр стеньг 1-1,5 мм.

Пользователь добавил изображение

Вот баркас для того же Св.Петра, установленный на спичечном коробке.

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

А это - инструменты,с помощью которых сделаны модели (на фото нет, правда еще, надфилей)

Пользователь добавил изображение

Главное - правильно подобрать материал.
Я работаю с ...бамбуком.Использую бамбуковые шпажки для шашлыка,зубочистки, старые бамбуковые жалюзи.
Бамбук - достаточно твердая и прямослойная древесина, что позволяет делать из нее достаточно тонкие детали рангоута.

Итак, я решил потратить час времени, что бы не быть голословным и наглядно продемонстрировать процесс изготовления.

Вы, достаточно точно просчитали размеры деревьев рангоута (просто на ваших фото они выглядят масивно).
Длина мачты для вашего масштаба около 76 мм, диаметр в самой толстой части порядка 1.5 мм.

Я не стал доводить размеры своего "прототипа" до масштабных - у меня 8 см мачта с диаметром около 2 мм.

1.беру шпажку для шашлыка (3 мм) и начинаю обрабатывать:

Пользователь добавил изображение

 - сначала скальпелем

Пользователь добавил изображение

 - затем довожу наждачкой до нужных диаметров (проворачиваю заготовку между листиков наждака, зажатых пальцами).

Пользователь добавил изображение

2.Несколько ниже топ будущей мачты сверлом 0,5 мм я просверлил отверстие,имитирующее шкив-гат со шкивом для проводки фала рея.
Сверло я вклеил в обрезок той же шпажки, получив сверлилку (так удобнее работать).

3.Изготавливаем имитацию хомута с обухами для крепления вант.
Я использовал нить 0,3 мм (обычная швейная х/б, пропитанная раствором ПВА с акриловым красителем)от старых проектов.
Нить оборачиваю вокруг подходящей оправки (в данном случае - булавка) и делаю скрутку.После этого место скрутки и олученное кольцо обрабатываю цианокрилатовым клеем-гелем (после высыхания нить становится как проволока).

Пользователь добавил изображение

Я часто пользуюсь цианокрилатовыми клеями-гелями типа Мастер, Энергия, Момент. В отличие от обычного цианокрилата,гель имеет сметанообразню консистенцию не растекается и дает несколько секунд на выравнивание склеиваемых деталей.

4.Изготавливаем имитацию ракс-бугеля.
Я использовал проволоку для бисероплетения из магазина 0,5 мм окрашенную черным лаком.
Принцип тот же, что и на хомутах...только оправку я взял большего диаметра (шило).Скрутку можно сделать подлиннее и потом сформировать из нее петлю и гак...Хотя для нашего масштаба достаточно только загнуть гак, на который будт подвешиваться рей, а фал привязать непосредственно к бугелю.

Пользователь добавил изображение

5.Изготавливаю ванты.Взяв отрезки нити достаточной длины формирую уже описаным мною способом имитацию коушей (можно поставить блоки, если есть достаточно маленькие - 1,5-2 мм).

6.Рей я изготовил из двух зубочисток...размеры не соблюдал...чисто для демонстрации.В центральной части рея привязал коуш (кольцо) имитирующее реп рея.

7.Собираем конструкцию.
-крепим трос фала рея к ракс-бугелю или кольцу на нем, надеваем ракс-бугель на мачту , а фал пропускаем через отверстие в топе мачты.
-Крепим ванты к обухам на бугеле выше шкив-гата и фиксируем капельками клея.
-Поднимаем рей до необходимой высоты, фиксируем его капельками клея.Обтягиваем фал в точке обтяжки.
-Обтягиваем ванты талрепами через вант-путенсы.коренной конец талрепа вяжем к вант-путенсам под кольцом.

Пользователь добавил изображение

Как видите - все не так сложно.Главное не перборщить с толщинами тросов.
И это учтите, что я работаю в очках +2 (у меня дальнозоркость)
[ Закрыто] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
"...Отставить разговоры!
Вперед и вверх!..А там -
Ведь это - наши горы,
Они помогут нам !.."
В.С.Высоцкий

Заканчиваем с упадническими настроениями - будем становится "ювелирами".

Для начала - "лирическое" отступление.
Что бы разобраться в хитросплетениях такелажа и верно отобразить рангоут и такелаж на модели, надо просто разобраться в назначении и принципе работы той или иной снасти.

Итак,
-парусное вооружение судна - совокупность всех парусов, которые могут быть поставлены на данном конкретном судне;

-рангоут - совокупность специально выделанных брусов ("деревьев"), служащих для подъема парусов и управления ими;

-такелаж - совокупность снастей, состоящих из тросов, канатов, блоков и т.п.и размещаемых на рангоуте с целью крепежа деталей рангоута (стоячий такелаж) и управления парусами (бегучий такелаж).

После установки мачты в степсе и фиксации ее накидом к банке шлюпки, мачту следует обтянуть, т.е. поставить "растяжки", не позволяющие мачте болтаться относительно корпуса.
На больших кораблях таковыми "растяжками" являются штаги (тянущие мачту к носу), ванты (тянущие мачту в бока) и бакштаги (тянущие мачту вбок и назад).
Все эти растяжки устроены и работают (в принципе) одинаково:
коренной конец (глухой) штага накладывают огоном (петлей) на верхний конец (топ) мачты (или стеньги), а в ходовой (рабочий) конец вплетают (вплеснивают) блок, коуш (кольцо),юферс или специальный штаговый блок - штаг блок.
На корпусе, в определенных местах крепят вторые блоки, коуши или юферсы.Из парных блоков (верхнего - на штаге, и нижнего - на корпусе) путем пропускания через них более тнкого троса- талрепа, формируют грузоподъемные(по сути) снасти, именуемые талями, которыми и обтягивают штаги.
Нижние блоки (юферсы), как правило,крепят не непосредственно к корпусу, а через специальные дополнительные "проставки" - стропы.(у вант такие стропы называют вант-путенсами и изготовляют из металлических пластин или цепей).Вант-путенсы  дают нижним блокам некоторую свободу, что способствует процессу обтяжки.

В случае со шлюпкой (барказом) описываемые снасти стоячего такелажа несколько упрощены, что продиктовано малыми размерами судна и необходимостью частого сняти/ установки всей конструкции..
Штаги и бакштаги отсутствуют.

Всего на малых судах в 17-19 веках применялось 4 основных типа парусного вооружения: латинское, люгерное,шпринтовое и гафельное.


шпринтовое и гафельное парусное вооружение

Пользователь добавил изображение


люгерное парусное вооружение

Пользователь добавил изображение

латинское парусное вооружение

Пользователь добавил изображение

Вы пишете:"... По чертежам из атласа шлюпок на топ мачты ставили два бугеля: бугель для вант и подъема гафеля (с тремя обушками) и бугель для горденя (с одним обушком). Бугель для горденя решил не ставить, чтобы не занимать лишнее место на мачте и оставить больше высоты мачты для паруса. Дальше пытался сделать бугель с тремя обушками. Сделал несколько вариантов, и паял, и клеил - ничего хорошего не получилось. В итоге решил поставить бугель с одгим обушком, через который пропустить фал для подема рейка с парусом, а ванты петлей надел прямо на мачту..."

Т.е.Вы изначально делали ставку на гафельное парусное вооружение, но отказались от него в пользу латинского.

Латинское парусное вооружение оснвано на постановке единственного косого "латинского" паруса, который поднимают на длинном продольном рее - рейке ( на больших кораблях его называют - рю или рю-рей).

По-этому,конструкция такелажа на вашей модели будет несколькой иной.
Вам не надо ставить гафель, гик и гордени.

Пользователь добавил изображение

Ванты (в вашем случае) крепятся к топу мачты.
Для этого на топе установлен бугель с 2 обухами.По сути, хомут (или кольцо) имеющее с боков полукольца (обухи).К эти м полукольцам крюками (гаками) или коушами (кольцами, ввязанными в трос) и крепятся коренные концы вант.

Ниже "вантового" обугеля в мачте проделан вертикальный прорез, в котором установлен шкив (шкив-гат со шкивом).Через этот шкив пропускается фал рейка, что позволяет свободно поднимать и опускать рей.
Коренной конец фала крепится к обуху на ракс-бугеле.В данном случае ракс бугель выполнен по типу кливер-ринга утлегаря бушпита - металлическое кольцо, способное свободно перемещаться вдоль мачты, имеющее обух для крепления фала и гак(крюк) на который подвешивается рей-реп рея.

Ванты обтягиваютсяталями на коушах (или блоках).нижние коуши талей вант укреплены вант-путенсами к бортам.
Фал рея, после подъема рея вяжут на специальной утке на борту шлюпки или самой мачте.

На уровне планширя на мчте укреплен еще один гак для крепления троса галсов.Но об этом - позже.
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 26.06.2014 18:27:43
Черная жемчужина 1:72
Вариантов масса...если корабль вы делаете под некрашенное дерево, то и шлюпка у боцмана будет некрашеной.если корабль имеет окрашенные борта, то и шлюпка должна быть окрашена в стиле всего корабля - не станет же боцман брать отдельно краску для шлюпок.

Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение

Днище правда должно быть обработано против влаги, как правило - белое или черное из-за используемых варов....
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 27.06.2014 23:44:09
Лодка для ловли сардин из Дуарнене
Блестящая мысль - с рейкой вместо фанеры для набора !
Я сам, с пол-года в раздумиях - где бы "рвануть" многослойной фанеры ?..можно купить, но там листы 1,5 на 1,5 метра...и цена кусючая...
А про рейку я как-то и не подумал !
При этом, натуральная древесина на шпангоутах и киле... не надо морочить голову с заделкой торцов...да и с деревом проще работать, чем с фанерой...
Браво, коллега ! Беру на вооружение.. \%/
Страницы: Пред. 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 58 След.