???
Дайте адресок !

Парадоксально то, что на многих ресурсах по судномоделизму авторы рассказывают и показывают своих четырехлапых "помощников"...и как правило, это кот или кошка...

Что касается размеров и масштабов...
Артензия на фирменном сайте указывает следующие параметры модели

М 1:90
Длина 520 мм
Высота 615 мм
Ширина 126 мм

Если перевести все это в оригинальные размеры, то получим:
длину - 46,8 метра
ширину - 11,3 метра

что, в принципе, соответствует параметрам испанского 30-40-пушечного галеона конца 16 века из состава Непобедимой Армады.
В этом случае, межпалубная высота должна составлять на модели 17-18 мм; высота дверей - не более 17 мм; высота окон не более 10 мм...
Сейчас поработаю над "внутренним пространством" и позже покажу - как должен выглядеть разрез модели...

Сразу хочу предупредить - если вы намерены делать модель не строго по инструкции, а все же приближаясь к конструктивной достоверности, то не торопитесь с рангоутом и палубным оборудованием - там многое стоит привести в соответствие с масштабом и конструкцией оригиналов соответствующей эпохи.

ребята, я ж не про масштаб спрашиваю, а про конкретные размеры дверей и окошек, которые Марина пытается изготовить.
От этого зависит возможность подобрать какие-либо заготовочки из окружающих нас вещей, которые можно с успехом использовать на модели...Как к примеру, обычный бисер, из которого я делал малые блоки для своей модели...





А привязаться к масштабным размерам можно исходя из того, что между палубное пространство , как правило составляло 160-170 см...Отсюда можно уже и плясать...

Так есть же дримель...а к нему - отрезные диски...особенно хороши т.н."алмазные"...прорезаете продольные края на 1-1,5 мм а внутренность выбираете стамесочкой (или отверткой соответствующей ширины, сточив ее лезвие вдоль плоскости градусов под 30...ну или подобрать насадку для того же дримеля цилиндрическую нужной ширины (а там у вас где-то 3-4 мм если не ошибаюсь)...или самой сделать насадку - диск толщиной 3-4 мм и диаметром 30-40 мм обклеить наждачкой крупной (обдирочной) насадить на шток для отрезных дисков и вперед...Голь на выдумку хитра...

Да-с, Марина, с килем мы не продумали...
Я например, не предполагал, что Вы уже так далеко ушли !
Надо было по-просту не оклеивать черновой рейкой торец килевой рамки...а для упрощения процесса укрепить на нем какие-нибудь обрезки фанеры той же ширины (сделать "фальш-киль")после шпатлевки Вы бы убрали "фальш-киль" и получили бы паз для усановки настоящего киля и штевней.
Теперь важно точно рассчитать осевую, по которой будете киль крепить...
Я бы, пока не поздно, все таки подрезал и убрал черновую рейку по троцу килевой рамки...Обшивка черновая, если даже получится неаккуратно - всегда можно подлатать.Зато уже будет паз и не надо будет морочить голову с прижиманием настоящего киля к корпусу.
Кроме того, следует учесть что на моделях, как и на настоящем корабле в киле делается специальный паз - шпунт, в который частично входит краяняя к килю (или штевню) доска бортовой обшивки.Из-за этого первый пояс обшивки еще называют шпунтовым.



В Вашем случае шпунт должен иметь ширину равную толщине рейки чистовой обшивки и начинаться от края черновой обшивки.

Марина, Вам уже писали, что Ваш набор представляет довольно условную и вольную трактовку типичного испанского галеона...тем более, еще и с "китайским акцентом"
Так что на название корабля - San Juan можно не обращать особого внимания...равно как и на указаную "дату рождения" корабля - я более чем уверен,что предлагаемая к постройке модель будет "плавать" в отдельных элементах конструкции во временном промежутке 14-19 века.Яркий тому пример - пушки из набора.

По-сему, изначально следовало бы определиться - что именно Вы намерены строить.
Я так понимаю, что испанский галеон 16-го века, называемый San Juan.
И скорее всего,галеон из состава Непобедимой Армады.
  На галеоне «San Juan Bautista» держал флаг адмирал  эскадры "Кастилия" Диего Флорес де Вальдес. Это был современный корабль водоизмещением 750 испанских тонн, экипажем 296 человек ( в том числе солдаты) и вооружением 24 пушки ( не считая 12 берсо -  малых вертлюжных пушек, которые ставили на планшире).
Таким образом общее вооружение корабля составляло 36 стволов.
Что касается Португалии, то нет ничего странного, что название корабля, построеного в Лиссабоне испанское...Оно могло быть американским (корабль строили для американского флота)...или английским - если бы корабль захватили в бою англичане...или французским - если бы французы купили корабль...
Итак, скорее всего, производители от Артензии остановили выбор именно на «San Juan Bautista»(1588).



И Вам следует сконцентрировать внимание на португальской "школе" кораблестроения 16-го века, что бы придать определенным элементам и всей конструкции вцелом специфический вид, характерный для кораблей указанного периода и технологий.
Но...это в том случае, если Вы в достаточной степени владеете технологиями постройки модели и можете себе позволить - сосредоточиться на "перепилке" или самостоятельном изготовлении отдельных деталей и элементов конструкции.В противном случае, вам будет очень сложно достигнуть окончательного результата.
Если Вы не чувствуете в себе достаточно сил - сосредоточтесь на следовании инструкции и не заморачивайтесь достижением исторической и конструктивной достоверности...Все равно, большинство будущих зрителей будут ахать и охать от самого факта - женщина построила модель парусника !
Именно, парусника...по-скольку мало кто знаком с классификациями и, тем более, может отличить галеон от фрегата или шхуны...

Увы, Денис...Я ведь всерьез заинтересовался парусным моделизмом на этапе постановки рангоута и такелажа на своей Виктори...начал собирать информацию и литературу (доступную в сети), когда корпус уже был готов.
Кстати, при постановке черновой обшивки я шел методом "проб и ошибок", начав по-незнанию с одного борта ставить обшивку от киля, но без необходимых расчетов... и получил полную фигню.
На другом борту я ставил обшивку по "китовому" образцу - первые поясья (доски) ставят примерно в районе верхней палубы, где корпус имеет относительно цилиндрическую форму ( в том смысле, что доска огибает корпус, изгибаясь только относительно вертикальной оси)...Потом от этого "стартового" пояса доски ложатся вниз к килю очень удобно...правильно...естественно (я бы сказал)...и по-ходу видно где надо доски заужать и делать потеряи...

А вот так выглядела кулеврина начала 17-го века

Она же - "черный металл"

В данном случае я цитирую упоминавшегося здесь Мондфельда "Модели исторических кораблей" в переводе Андрея Баитова (Doctor Evil)






В любом случае - это аргументированная отмазка для нежелающих красить модельные стволы  

Кстати, бывают и некрашенные пушки черного металла.

Я смотрю, уважаемая Марина, Вы так смело ринулись в бой,уже за пушки и паруса разговор...А между тем, с корпусом у Вас еще - ой,сколько проблем назревает...
И наши доблестные гардемарины скорее ринулись подпевать Вам, вместо того, что бы подсказывать и упреждать...
Возможно, я ошибаюсь, и все о чем я пишу, Вы знаете и выполнили.Но тем не менее, это лишний повод напомнить тем, кто читает ветку,об этих основополагающих элементах постройки модели.

Итак, первое, что Вам следовало сделать - проверить шпангоуты на зеркальность (ну, что бы левая, к примеру, сторона шпангоута в точности соответствовала правой).
Для этого, одну из половинок и осевую каждого шпангоута вычерчивают на бумаге, затем листок сгибают по осевой, вырезают бумажный шпангоут и наклеивают на фанерный оригинал...Все лишнее убирают надфилем...где надо - добавляют.

Следующий шаг...Киль надо было бы укрепить в стапеле.
Роль стапеля, обычно выполняют два бруска,укрепленных на горизонтальной плите, между которыми зажимается килевая рамка.Можно также предусмотреть вертикальные "дополнения" к зажимам стапеля, что бы зафиксировать штевни.
Главная задача стапеля, кроме удержания килевой рамки в "стоячем" положении - не дать этой самой килевой рамке изогнуться, покоробиться при вклеивании шпангоутов и первичной обшивки.

Для пример - набор моей модели HMS Victory на самодельном стапеле




Далее, после установки выверки соосности и вклеивания шпангоутов, необходимо "заполнить шпации".
Шпация - промежуток между шпангоутами.на настоящем корабле шпангоуты ставят часто, примерно через каждые пол-метра,затем в пространство между шпангоутами заводят по нескольку вертикальных брусов, фактически тех же шпангоутов, а пространство между ними конопатят.По-этому набор настоящего корабля представляет собой практически сплошной борт из вертикальных брусов.

На фото виден участок корпуса без наружной обшивки - обратите внимание на плотность постановки шпангоутов (в данном случае - гасписов (передних поворотных шпангоутов))




На модели,пространство между шпангоутами (шпации), также заполняют.Но,как правило,туда вклеивают бруски мягкой древесины (например,липы), лишнее потом срезают, ориентируясь на шпангоуты,окончательно корпус шлифуют шкуркой и по необходимости, шпатлюют...
При этом, получают корпус, готовый под чистовую обшивку рейкой в один слой.

Заделка шпаций на моделях выполняет еще и роль фиксации шпангоутов в положении перпендикулярном килевой рамке и между собой.
По-этому, допустимо - не заполнять полностью шпации, а только вклеит отдельные бруски между шпангоутами,строго  выдерживая перпендикулярность шпангоутов килю и соответствие осевых киля и шпангоутов.
В этом случае, обшивку бортов придется делать двухслойной - первый черновой слой со шпатлевкой и шлифовкой, затем - чистовой.

В любом случае, в носовой и кормовой частях следует ставить так называемые "бобышки" - куски мягкой древесины или плотной пробки, пенопласта, которые заполняют все пространство от крайнего шпангоута до килевой рамки и после обработки полностью повторяют обводы носовой и кормовой части корпуса.
бобышки нужны для облегчения плавного изгибания и постановки реек обшивки в этих, наиболее искривленных местах.



Следующий нюанс - постановка палуб.
палубы на моделях, обычно, делают из листового материала - фанеры, шпона, который фиксируют на поперечных ребрах шпангоутов.Эти ребра, должны задавать поперечную погибь палубы (в средней части палуба выше, чем у бортов, что бы вода свободно уходила за борт через шпигаты-специальные прорези в фальшборту).Погибь у палуб не значительная...один из источников указывает расчетный алгоритм - высота прогиба составляет 1/50 от ширины палубы.
Если на Ваших шпангоутах погибь не задана (поперечные ребра - прямые),дело легко поправить, наклеив на ребро брусок с изогнутой стороной (вычертить и сточить самому).

Сама палуба должна быть достаточно гибкой, по-этому предпочтительнее 9(особенно на малых масштабах) использовать не 3-х мм фанерную заготовку из набора,а самодельную заготовку из 1-мм фанеры или плотного картона.
после примерки установки фиксации, палубу оклеивают палубной доской.
Как вариант, можно предложить следующий способ с использованием штатной заготовки палубы из 3-х мм фанеры.
Предварительно расчерчиваем на заготовке палубный настил;
Затем скальпелем прорезаем линии конопаточных швов на глубину двух слоев фанеры;
Устанавливаем заготовку на место...за счет прорезей палуба достаточно свободно изогнется в соответствии с заданной погибью...при этом прорезанные швы слегка разойдутся.
В образовавшиеся швы вводим специальную мастику (подкрашенную смесь опилок с нитролаком), стараясь сразу же убирать излишки по бокам от шва шпательком.После высыхания шлифуем палубу и вскрываем матовым лаком.

Наконец, еще один момент - установка фальшбортов.
На Вашей модели производитель явно сэкономил на шпангоутах.
Мало того, что в наиболее критических местах - в носу и в корме их следовало сделсть поболее, так он еще и не задал тимберсы фальшбортов - участки шпангоута, возвышающиеся над палубой и служащие опрой для фальшборта.
В дополнение к этому,вам предложено выполнить фальшборт единым листом фанеры,что делает практически невозможным правильное прилегание фальшборта к шпангоутам и не создает плавных "S" изгибов борта, особенно в верхней его части.

Я бы рекомендовал:
1.нарастить "тимберсы" (стойки фальшборта) на всех шпангоутах.
2.Разрезать пластины "фальшбортов" вдоль, по линиям палуб и ставить их отдельно, в соответствии с линиями шпангоутов.
Или, прорезать пластины с внутренней стороны бортов по тем же линиям палуб на глубину двух слоев, что позволит им свободнее гнуться в вертикальной плоскости.
Места стыков (изгибов) прошпатлевать и зашлифовать придав им плавный изгиб.
Вот примерно так...Это пока все.
на будущее - не торопитесь, лучше спросите - подскажем.