Я добавил изображения во вчерашний материал по стеньгам
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
|
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Но, бог с ним - с корпусом...в конце-концов, конструктивно он на 99% правильный, да и сделан изумительно...
Мы говорим о рангоуте и такелаже... Рангоут (совокупность мачт и реев) "Черной жемчужины" должен соответствовать рангоуту Ост-Индского галеона 16-17 веков, голландской постройки, использовавшегося и англичанами. Р.Хоккель указывает, что такие галеоны несли три составные мачты: фок и грот имели стеньги, брамстеньги и флагштоки и по два марса, бизань с косым латинским нижним парусом несла стеньгу и флагшток и один марс.Бушприт не имел утлегаря, кливеров и стакселей и нес блинд и бом-блинд на специальной блинд-стеньге, укрепленной на ноке бушприта.   Исходя из "чертежей" "Жемчужины" в инете и кадров фильма, в качестве примера подобного рангоута и такелажа можно избрать голландского "Петра и Павла" относящийся к 1698-1670, в постройке которого принимал участие Петр I.  Парусное вооружение и рангоут модели фрегата «Петр и Павел»: I -.парус нижний блинд; II — бом-блинд; III -фок; IV - фор-марсель; V - фор-брам-сель; VI - грот: VII — грот-марсель; VIII — грот-брамсель; IX - крюйсель; X - крюйе-марсель, XI — бизань, 1 - бушприт; 2 - блинда-рей; 3 - блинда-марс; 4 - мачта на бушприте; 5 - бом-блинда-рей; 6 - фок-мачта; 7 - фор-марс; «-фор-стеньга; 9 - фор-салинг; 10 - фор-брамстеньга; 11 - фока-рей; 12 - Фор-марса-peй; 3 - фор-брам-реи; 14- грот-мачта; 15 -грот-марс; 16 - грот-стеньга; 17 - грот-салинг; 18 - грот-брам стеньга 19 - грота рей; 20 -грот-марса-реи, 21 - грот-брам-реи; 22 - бизань-мачта; 23 - крюис-марс; 24 - крюйсстеньга; 25 - бегин-рей; 26 - крюйс-марса-рей; 27 - бизань-рей. |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Давай сделаем то, с чего стоило бы начинать - проанализируем конструкцию модели.
Сделать это следует для того, что бы определиться с "первоисточниками" для наследования тех или иных элементов в случае, если мы собираемся дорабатывать исходный набор. Что касаемо корпуса - тут уже говорить о чем-то поздно...тем более, что идет простое "наследование" конструкции, предложенной голливудскими "корабелами" и "творчески переработанная" производителями китов... В общем и в-целом корпус сответствует конструкции корпуса галеона конца 16-начала 17 века, хотя исторически в фильме все перепутано...Судя по функционированию "столицы пиратов" в Порт-Рояле - время действия фильма - до 1692 года, однако сюжет относит нас в первую половину 18 века... (тот же Генри Морган, история которого просматривается в образе Барбоссы, умер за полтора столетия (в 1688) до описываемых в фильме событий, и соответственно, его корабли, одним из которых была реальная "Жемчужина", были построены не позднее 1650-1670 годов).Реальная "Месть королевы Анны" Черной Бороды (Эдварда Тича), обнаруженная американскими водолазами в 2012 году у побережья Северной Каролины датируется постройкой 1710 годом... Надо отдать должное декораторам Голливуда - они поработали на славу. Единственным существенным недостатком следует признать шпиль вокруг грот-мачты,что есть абсолютным нонсенсом с точки зрения корабле-устройства, но позволяет делать эффектные киносцены...Можно, также посомневаться в наличии штурвала на квартердеке перед бизанью, которые стали появляться на кораблях в начале 18 века...хотя последняя часть фильма показывает период правления короля Георга II, а это 1760 год...А в особенности - в его размерах и способе управления (рулевая машинка, облегчающая вращение штурвала, появилась только в 19 веке...а до этого штурвал крутили не менее двух матросов)... Кстати в эпопее о Джеке Воробье в качестве действующих "Жемчужины" и "Королевы Анны" снималась одна и та же современная реплика - галеон "Закат"... Отсюда и поразительное сходство кораблей (посмотрите модели Печникова)
Изменено: - 19.10.2013 16:10:25
|
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Дополнительная мачта - стеньга конструктивно напоминает мачту : она имеет нижнюю часть "шпор" (выше я назвал его "пяткой") квадратного сечения, основной ствол круглого сечения и топ квадратного сечения.
В нижней части шпора имелось квадратное отверстие для помещения шлагтова (шлагтовная дыра), над которой находился шкив-гат (проем) со шкивом внутри (ось шкива - по ходу корабля) для проводки троса стень вынтрепа. На вершине стеньги находился топ.У его основания ставили заплечики или "стоп" - напоминавшие перевернутую восьмигранную пирамиду длиной прменрно в 3/5 длины топа, на которые крепили салинг стеньги.Под салингом находился еще один шкив-гат со шкивом (ось шкива - поперек корабля). Над салингом стеньги ставили эзельгофт. Над стеньгой поднимали следующую дополнительную стеньгу - брам-стеньгу. Над брам-стеньгой поднимали бом-брам-стеньгу (если она несла рей) или флагшток. все стеньги имели одинаковую конструкцию. Размеры стеньг определялись следующим образом. Длина английской грот-стеньги до 1650 года относилась к длине грот-мачты как 0,5:1.Позднее это соотношение составило 0,6:1. Диаметр стеньги в эзельгофте составлял 0,55-0,6 диаметра нижней мачты. Длина Шпора стеньги составляла 4-5 диаметров стеньги. Длина топа стеньги - на 0,1 длины стеньги короче длины топа нижней мачты. Размеры фока-стеньги - не менее 0,9 размеров грота-стеньги. Длина крюйс (бизань) стеньги во второй половине 17 века составляла 0,66 - 0,5 длины грота стеньги, а к 1720 году стала около 0,7 длины грота стеньги.Диаметр ее составлял 0,55-0,6 диаметра нижней мачты. Блинда-стеньга имела длину 0,3-0,4 длины грота стеньги и конструктивно напоминала брам-стеньгу. Размеры брам и бом-брам- стеньг составляли прмерно 0,5 размеров соответствующих стеньг.   
Изменено: - 19.10.2013 20:12:54
|
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
На верхушку нижней мачты надевали эзельгофт - деревяную плаху в виде "кирпича" (у английских судов).В плахе имелось сквозное круглое отверстие для прохода стеньги и глухое квадратное отверстие в половину глубины эзельгофта для помещения шипа на верхушке нижней мачты.
Размеры эзельгофта: Длина - 0,5 длины топа мачты; Ширина - 0,5 длины эзельгофта; Высота - 0,43 ширины эзельгофта. Центры отверстий отстоят от краев эзельгофта на: - квадратного - о,33 длины эз. - круглого - 0,25 длины эз. Диаметр круглого отвертсия - чуть больше половины максимального диаметра мачты. Вертикальные углы (ребра) эзельгофта скруглены. на верхней части эзельгофта позади круглого отверстия могут располагаться поперечные канавки - кипы, для проводки троса репа гарделя. На нижней части эзельгофта могут крепиться на рымах (кольцах) блоки для проводки снастей бегучего такелажа. |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
ОК...
Итак, мачты больших и средних парусных кораблей были составными. Нижняя часть (дерево рангоута) именовалась основной,нижней мачтой или просто - по названию, т.е. к примеру, нижняя грот-мачта , она же грот-мачта. На вершине нижних мачт на специальных опорных боковых накладках - чиксах ставили салинг марса, а на него - площадку или платформу марса или просто марс. Кстати, салинг состоит из продольных балок лонга-салингов (для грота:длина лонга-салинга 0,3-0,35 ширины судна, высота - 0,08 длины, ширина - 0,9 высоты) и поперечных балок - краспиц (длина и ширина, как у лонга-салинга,высота в 2 раза меньше) .Размеры салинга бизани составляют 0,9 от размеров салинга грота...салинги бизани и блинда в 2 раза меньше салинга грота. часть мачты от нижнего среза салинга до верхушки называется топ.Топ обычно имеет квадратное сечение.На ребрах топа на каждой плоскости ставят вертикальные накладки - латы, препятствующие истиранию топа тросами.На топ нижней мачты огонами накладывают сей-тали, затем ванты, потом штаги. Перед передней частью топа поднимают дополнительную мачту - стеньгу.Поднимают стеньгу при помощи специальной снасти - стень-вынтрепа и фиксируют в поднятом положении специальным металлическим или деревяным бруском (чекой) - шлагтовом, который проходит через специальное отверстие в пятке стеньги и опирается краями в специальные вырезы в лонга-салингах. |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Ага, хорошо-с...
Я просто намерен предложить тебе небольшой ликбез по такелажу...правда не сегодня, а завтра-после-завтра, который, надеюсь поможет тебе ориентироваться в "хитросплетении ниточек"... |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Верное замечание !
 Павел, на каком этапе постановки такелажа ты сейчас находишься ? |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
Павел, не переживай - лишнего тебе никто навязывать не станет...речь всего-лишь о необходимых вещах (пардон, снастях) и качестве их исполнения)... Кстати, обрати внимание - на "оригинальной" Жемчужине из кино анапутей нет !... |
|||
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
 |
|||
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Анатолий, вы ревнуете ?
 Мне, например, очень понравилось исполнение корпуса, и я не хочу, что бы посредственно выполненный такелаж испортил модель... За счет одного только такелажа моя Виктори заработала похвальные отзывы...Я перерыл достаточно литературы, я теперь сносно разбираюсь в такелаже и абсолютно не против поделиться своими знаниями...в отличие от снобов с некоторых сайтов, на все вопросы отвечающих - мы учились и вы учитесь...ищите, доставайте, читайте... |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
по длинам рангоута на китах...как и по другим размерам - редко выходит попадание в классические расчеты...
Проблема в том, что киты делают с чьих-то моделей, которые уже могут нести неверные размеры...К примеру, моделист, делающий мастер-модель для кита может не знать или не учитывать, что шпангоуты на теоретическом чертеже вычерчивают без учета толщины обшивки...мачты на китах, как правило, ставят не в кильсон, а в килевую рамку, которая может доходить до верхней палубы - при этом могут не учитывать длину подпалубного участка мачты и длину топа...и таких погрешностей может быть масса...тем более, если кит еще и передерается другим производителем...Опять же, длины рангоута (тех же мачт) могут подгоняться производителем под технологические возможности производства (скажем есть возможность производить круглую заготовку для мачт только определенной длины... за это профессионалы и не любят киты... |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Возможно,ты не те результаты и не туда прикладываешь
 "Длина мачты" в классическом рассчете - 2,65-3 "ширины по миделю" Я бы принимал коэффициент 3, по-скольку "Жемчужина" корабль НЕ большой. Далее, "длина мачты" - это длина без учета "длины шпора" и "длины топа"... Если интересует: -"длина (высота) шпора" - участка, входящего в кильсон - составляла от 2 футов (60 см) у малых судов до 4 футов у больших над верхним краем киля... -"длина (высота)топа" от нижнего края салинга, до верхушки топа в искомый период составляла 0,13 длины мачты. Диаметры мачты соответственно: -диаметр макс = 1 дюйм (для больших)или 0,75 дюйма(для малых) на каждые 3 фута длины мачты -диаметр топа - т.е. диаметр под салингом = 0,75 диаметра мачты -диаметр шпора = 0,66 диаметра мачты ------------------------------------------------------------------------------------------- Эти расчеты даны для грот мачты  остальные мачты рассчитывались от параметров грот мачты: -длина фок-мачты - 0,9 длины грот-мачты; -длина топа фок-мачты = 0,9 длины топа грот-мачты; -диаметр фок мачты - 0,9 диаметра грот-мачты. -длина бизани - примерно до середины топа фок-мачты; -длина топа бизани - 0,66 топа грот мачты. -диаметр бизань-мачты - 0,6 диаметра грот-мачты. -длина бушприта - у англичан в течении 17 века сокращалась от 1 до 0,6 длины грот мачты (при этом, за бортом находилось 0,75 его длины); - у голландцев длина бушприта 0,45 длины грот-мачты; - диаметр бушприта - равен диаметру фока (на форштевене)...0,5 диаметра фока (на ноке). По такой же схеме рассчитывают салинги, эзельгофты,стеньги и реи...Но об этом позже. |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
У синтетики главный недостаток - блеск.
Я на своей Виктори использовал случайно попавшийся в закромах у брата бывший в употреблении рыболовный шнур 0,8 мм - ото класс ! Он после длительного пребывания в воде и на катушке поистерся, потерял блеск...я его освежил черным матовым акрилом в ПВА (ПВА немножко,краски побольше, потому ка ПВА дает эффект белизны) и получилась песня ! Увы, других диаметров не было...так что вышел только грота-штаг... Я вот думаю, если попробовать синтетику проварить...или в стиралке простирнуть...может блск убьется... |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Павел, я посмотрел твой корпус - великолепно !
Обидно будет - испортить такую работу некачественным такелажем. А оно к тому идет, если принять во внимание заложенные производителем размеры нитей и блоков (по крайней мере - судя по фото)... Еще есть возможность и время - улучшить... Твой корабль (если исходить из истории рассказанной в фильме и истории кораблей вообще) относится к типу галеонов Ост-Индской кампании...это 17 век и стало-быть, можно в качестве справочника использовать книгу Р.Хоккеля "Постройка моделей судов 16-17 веков". Если у тебя нет еще этой книги - найди и скачай в сети (она там есть в свободном доступе)-очень информативная книга, особенно по рангоуту и такелажу... На всякий случай привожу фотки таблиц из этой книги, по которым можно просчитать диаметры всех нитей и размеры блоков для такелажа твоей модели...    Единственное дополнение к таблицам - диаметр грота-штага рассчитывают как 0,166 диаметра грот-мачты у пятнерса (места вхождения в палубу)...Далее диаметр грота-штаг принимают за 1 (100%) и от него рассчитывают остальные тросы. В свою очередь, наибольший диаметр грот-мачты рассчитывали как 1(а для малых судов - 0,75)английский дюйм (2,54 см) на каждые 3 фута (99 см )длины мачты. Длина мачты (имеется в виду длина без шпора (выступа, входящего в киль)и без топа) составляла от 2,65 (для больших) до 3 (для малых)величин ширины корабля по мидель шпангоуту... Твой корабль будет выглядеть не хуже вот этой "реплики"  |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
Я не против...и в общем-то, просто подсказываю возможные решения...но не навязываю 0 автор ведь ты ! Кстати, какой у тебя масштаб - что бы проще было ориентироваться с размерами |
|||
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Штаг-анапуть или "штаговый паук" ставили на нижних штагах для предотвращения попадания марселя под марс...
Как правило, число тросов анапути составляло 18-20, т.е. на анапуть-блоке было 9-10 отверстий. На Вашем, если я правильно разглядел - всего 4... Я бы такой блок вообше не ставил.... Далее, судя по фото, сама проводка анапути у Вас неверная. По краю площадки марса сверлят отверстия.В крайнеее, как правило правое отверстие снизу заводят трос анапути (красный) с кнопом (узлом) на конце.Трос ведут до дальнего шкива(отверстия) анапуть-блока, проводят через него и ведут к крайнему отверстию на левой стороне марса.Его вставляют в отверстие, проводят под марсом до соседнего отверстия, выводят вверх и ведут к анапуть блоку (предпоследнему шкиву) и т.д. Сам анапуть-блок имеет по внешней стороне кип (канавку) в которую закладывают трос огона (синий).На другом конце огона - ввязывают блок для обтяжки анапути.  Анапуть размещают так, что анапуть блок находится примерно над мусингом штага (утолщением в начале петли огона штага. Я бы сделал анапуть блок таким образом: взял бы две полоски шпона или рейки (подойдет и картон) толщиной до 1 мм и шириной, равной требуемой ширине анапуть блока (порядка 3 мм), придал бы этим полоскам соответствующую длину и форму....Затем провел бы трос анапути (тоньше, чем предложен в наборе), но вместо проведения его через дырки в "анапуть-блоке) фиксировал бы эти нити местом перегиба на одной из приготовленных пластин капелькой клея (имитировал прохождение через блок), а потом накрыл бы готовую конструкцию второй пластиной...получился бы анапуть блок с проведенными тросами. Для упрощения, можно вообще проложить между пластинами 9-10 нитей достаточной длины, а потом просто развести эти нити к соответствующим отверстиям на марсе и зафиксировать в них клеем. Точно также можно симитировать и блоки обтяжки анапуть-блока, уменьшив их в размере, по сравнению с тем, что дано в наборе. Наконец, как вариант, предлагаю блоки из бисера (сам такие делал для своей Виктори). Подбираете по цвету (или потом красите) и размеру, стачивает с двух сторн и делаете обвязку.  |
|
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
Что ж поделаешь...это потому, что, по всей видимости, слишком вынесены вперед руслени...да еще, судя по картинкам - переразмерены юферсы (больше, чем надо)...у меня такая фигня была на Виктори (юферсы на 1 мм большего диаметра, чем по масштабу - в результате еле впихнул их необходимое количество...да еще и руслень пришлось чуть удлиннить)...А вообще-то, ванты ставятся так, что бы первая ванта шла в плоскости с мачтой... Кроме того, если вы поставите не швиц-сарвени, а оплетки, то тогда при сплачивании пучка его можно будет оттянуть на уровень 3й или 4й ванты и он пропустить за мачтой...и по историческому периоду это не будет отступлением... |
|||
|
|
|
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
|
Стяжка сия именуется "швиц-сарвени".
С 1700 по 1750 года стяжка представляла собой плетение из тросов между противо-лежащими вантами .Ставилась стяжка над верхним ворстом (поперечной латой,увязанной между вантами).К ворсту же крепили и вант-путенсы стень-вантов.    Тросы собирали в три пучка и увязав, клетневали, т.е.обматывали тонким тросом виток к витку.  Порядок постановки оплеток на ванты Позже стали ставить готовые оплетенные связки - "швиц-сарвени". Вначале их число равнялось числу вант, а после 1750 стали делать оплетки из четырех стропов с огонами на концах.Огонами швиц-сарвени крепились к вантам.  Длина швиц-сарвеней одной мачты увеличивалась от носа к корме.На передней паре вант она составляла 4-8 футов, а каждая последующая была длиннее на дюйм. |
|
|
|
|
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
|
Зачетно !
Респект и уважуха  |
|
|
|
|
Пинта от «АМАТИ», В начале славных дел!
|
Я на своих моделях тоже использовал швейные нитки от 0,6, до 0, 25 мм.
Переде использованием я протягивал нить через емкость с раствором ПВА и акриловой матовой краски нужного цвета _консистенция раствора примерно как у кефира), затем снимал тряпочкой лишнюю краску и сушил.Высохшую нить при установке, протягивал между ногтями, что бы убрать возможные неровности и слегка смягчить... Кроме того, уже поставленные нити в случае необходимости придания им провиса еще раз проходил раствором ПВА и фиксировал оттяжками в нужном положении до высыхания. Вот тут нити от 0,5 на фор-штаге до 0,2 - гордени паруса... Обратите внимание на блоки - они из ПВХ-оплетки проводов, применяемых в радио-деле: снимал трубочкой изоляцию, нарезал кусочками примерно 0,8 мм,надевал кусочек на швейную иглу и делал вокруг него огон ниткой на клею... На Виктори в качестве блоков 3 мм использовал бисер, на котором стачивал две стороны.     И еще, после формирования снасти нужной длины - фисировал нить в блоках клеем
Изменено: - 10.10.2013 19:26:26
|
|
|
|
|
Пинта от «АМАТИ», В начале славных дел!
|
Тут вот еще какая штука - булини (тросы, идущие от шпрюйтов, укрепленных на боковых шкаторинах парусов к носу) должны быть провисшими (при таком галсе...ваше судно, судя по положению парусов, идет в фордевинд).
Булини же, оттягивают боковые шкаторины паруса (и стало-быть, будут натянуты), когда корабль идет в бейдевинд (т.е. ветер дует в паруса под углом несколько меньшим 90 градусов). Кроме того, должны быть провисшими галсы... |
|
|
|
|
китайский набор "Harvey" масштаб 1:50, решил покуситься на деревяшку (после двух кораблей из пластика). 15.09.13 наконец-то дождался доставки из интернет магазина китайской версии клипера-шхуны "HARVEY" масштаб 1:50....... попрыгал немного от радости и приступил к сборке
На всякий случай... Диаметр деревянных гвоздей (нагелей) составлял 1.5-2 дюйма...В масштабе 1:50 это (по максимуму) составит примерно 1 мм |
|||
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
Переделка гальюна на моей модели не ограничилась переделкой регелей и изготовлением шпангоутов гальюна.
Была изготовлена рама и решетки гальюна,доработаны "раундхаузы" - полукруглые выступы по краям носовой перегородки (в них располагались туалеты для младших офицеров,а также их использовали в качестве будки впередсмотрящего и карцера).Носовая переборка была представлена производителем в виде литой детали с неявно выраженными "раундхаузами".Я увеличил их, изготовив новые, более крупные из картона.Доработал также декор носовой переборки и гальюна с помощью окрашенной проволоки и синтетического витого шнура...   простите за плохие фото ! Бархоуты я изначально изготовил из ольховой рейки 5 мм на 0,8 мм, предназначавшейся для черновой обшивки корпуса. Широкие бархоуты состояли из двух параллельно проложенных реек, а тонкие - из одной. Рейки я покрыл акриловой полуматовой краской коричневого цвета.  Первоначальный вариант корпуса с бархоутами из ольховой рейки. Однако впоследствии я заменил ольховые бархоуты на полоски шпона красно-коричневого цвета, придавшие корпусу более элегантный вид и позволившие сократить количество окрашенных поверхностей в пользу чистого дерева.   Окончательный вариант корпуса с бархоутами из шпона. Работая со шпоном, я обнаружил ошибку, допущенную при изначальной прокладке бархоутов - средний бархоут следовало проложить выше орудийных портов нижней палубы (что соответствовало бы оригиналу) и соответственно, подтянуть вверх нижний бархоут. Неверное расположение бархоутов продиктовано тем, что я отвлекся от чертежей оригинала и прельстился возможностью - проложить нижний бархоут по ватерлинии, а средний сделать продолжением линии, на которой находятся якорные клюзы (бархоут отлично вписывался в конструкцию книц гальюна). При переделке бархоутов, я не стал менять их место-положение ввиду недостатка рейки для новой чистовой обшивки... Таким образом, я получил корпус, отличный от оригинала, но, тем не менее, выглядящий вполне презентабельно. Правда, пришлось прорезать посадочные места в шпоновых бархоутах под крышки орудийных портов.  Красным показаны истинные места расположения бархоутов на оригинальном корабле. То же "вольнодумство" с бархоутами привело к тому, что были несколько смещены по вертикали руслени. Это впоследствии несколько осложнило расчёт мест установки вант путенсов и нарушило геометрию обрамления гальюна (о чем будет сказано позже).Тем не менее, общий вид корпуса пострадал не значительно, а последующая переделка верхней части бортов в районе шкафута и переделка фальшборта на фордеке (в соответствии с оригиналом) создали вполне достоверный вид.    Были доработаны фальшборта и их декор,изготовлены деревянные резные козырьки и двери бортовых люков (взамен предлагавшихся литых деталей).Обшито шпоном перо руля и изготовлены петли его крепления к ахтерштевеню.   |
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
Продолжу,однако "песнь об аглицком линкоре"...
Читал,кстати, что корабли периода "Виктори" не корректно называть "линкорами"...Это "линейные корабли" - понятие, происходящее от тактики морского боя, использовавшейся с XVII века и до 1860 года, когда корабли выстраивались в линию перед противником. "Линейные корабли"- класс парусных трёхмачтовых деревянных военных кораблей. Парусные линейные корабли характеризовались следующими особенностями: полным водоизмещением от 500 до 5500 тонн, вооружением, включающим от 30—50 до 135 орудий в бортовых портах (в 2-4 деках(палубах)), численность экипажа составляла от 300 до 800 человек при полном укомплектовании. .. Поздние, металлические линкоры - это совсем другая история.В 1907 году линейными кораблями (сокращённо — линкорами) был назван новый класс броненосных кораблей водоизмещением от 20 тыс. до 64 тыс. тонн... И еще одна информация "для общего развития" - о рангах парусников XVII-XVIII веков Ранг (от англ. rank — ранг, разряд, степень) — разряд, класс парусного военного корабля, определяемый, в зависимости от страны и эпохи, на основании его размерений (размеров): его водоизмещения, длины и ширины, или его совокупной боевой мощи (размещаемого на нём вооружения), или численности команды. В английском флоте XVII−XIX вв. для военных кораблей употреблялся также термин англ. rate, близкий по смыслу к rank и определяемый по номинальному числу пушек. Ранг в его классическом виде определял как боеспособность корабля, так и требования к его снабжению и комплектованию. В 1677 г секретарь Адмиралтейства Самуэль Пепис, предложил «единую, полнейшую и неизменную» классификацию по рангам, которая положила начало системе, продержавшейся до 1817 года. Английская ранговая система была наиболее четкой, в отличие от континентальных. 1 ранг - самый крупный из линейных кораблей. В разное время и в разных флотах к нему относились корабли от 60 до 130 орудий. 2 ранг - двухдечный, с XVIII века трёхдечный линейный корабль. В разное время и в разных флотах к нему относились корабли от 40 до 98 орудий. 3 ранг - двухдечный линейный корабль. В разное время и в разных флотах к нему относились корабли от 30 до 84 орудий. 4 ранг - двухдечный линейный корабль. В разное время и в разных флотах к нему относились корабли от 20 до 60 орудий включительно. |
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
Ну и раз уж пошло "лирическое отступление", хочу сообщить, что во время постройки модели настолько увлекся самим кораблем, что вот уже больше года изучаю его историю и устройство...
Пришел к выводу, что даже большинство тех, кто строил модели HMS Victory очень мало знакомы с этим уникальным кораблем, представляя его только по практически реплике, выставленной в сухом доке Порсмута. Первые 20 лет службы корабль выглядел несколько иначе: он имел богатый декор бортов,его гальюн украшала резная фигура короля Георга, руслени мачт находились на уровне юппердека (а не над ним), корма была оборудована балконами, изукрашенными искусной резьбой,сам корабль был окрашен классически - коричневая надводная часть и белое днище, на бизани вместо драйвера с гиком и гафелем стоял косой латинский парус... Вот так выглядела "Виктори" после спуска на воду в 1778 году    В 1801-1803 годах корабль переоборудовали(под руководством Нельсона): убрали большую часть декора, упростили транцевую часть, убрав балконы, подняли руслени мачт до уровня палубы форкастеля,на бизани установили драйвер с гиком и гафелем, днище корабля обшили медными пластинами, борта окрасили в придуманный Нельсоном желто-черный "стинговый" окрас...  В 1806-1816 годах (точную дату мы еще устанавливаем) плоскую носовую перегородку заменили круглой, что повлекло существенное изменение вида всего корабля   В таком виде корабль просуществовал до 1922 года, когда был поставлен в сухой док в качестве музея и переоборудован по вид, соответствующий 1805 году - моменту Трафальгарской битвы... |
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
Я уже писал, но скажу еще...
Конечно, модель "Виктори" даже в таком упрощенном варианте, как в данном ките - вещь сложная, для начинающего корабела. Но мне ведь уже за 50...имеется и образование соответствующее (инженер механик по металлобработке), и более чем 25-летний опыт моделирования (правда, в основном, пластиковая авиация, но с большой долей доработок и переделок)...Да и с деревом работаю всю жизнь - учился у деда-столяра...а последние лет 10 делаю для себя и родных корпусную мебель...Ну и наконец,книги О.Курти и Р.Хоккеля проштудировал основательно, пытаясь создать модель корабля (Голден Хинд) в редакторе компьютерной графики 3ds MAX...правда сей проект пришлось "заморозить" ввиду недостаточной мощности "железа". Вот несколько рендеров того, что получилось       |
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
В процессе постройки моей VICTORY свершилось, таки, чудо ! Моя итальянская знакомая в течении трех месяцев долбила римский магазин для моделистов Giorni Modellismo (), продавший недоукомплектованый набор без листов "фототравленки", а потом вышла непосредственно на фирму Mamoli и добилась,таки, результата - из Mamoli в магазин направили недостающую "фототравленку" ...и вот она уже у меня!
И очень кстати, по-скольку процесс сборки уже достиг своего апогея - корпус почти готов к окончательной отделке и установке рангоута и такелажа. Я уже неоднократно отмечал, что модель изготавливалась на продажу и декоративная составляющая являлась доминирующей.По-этому, а также в силу весьма существенных конструктивных сокращений, допущенных Mamoli при проектировании модели столь малого масштаба, я счел возможным внести некоторую "отсебятину" в конструкцию внешней чистовой обшивки бортов. Воспользовавшись опытом ряда моделистов, я проложил линии бархоутов не так, как на оригинальном корабле, а сообразно линии палуб (т.е. параллельно линиям пушечных портов).  В качестве бархоутов я использовал ольховую рейку 1 на 4 мм, оставшуюся от черновой обшивки, проложив ее в 1 и в 2 ряда, а затем окрасив коричневой матовой акриловой краской. Что касается краски, то я решил не красить свою "Викторию" в классический "стинговый" черно-желтый окрас. а постараться максимально сохранить естественную древесину, слегка подтонировав ее морилкой и восковым мебельным карндашом цвета "орех".Отдельные детали, прежде всего литье и "фототравленку" окрашивались.Я решил сохранить в палитре модели только коричневый и черный цвета, а также поэкспериментировать со смешиванием "золотой" и "медной" акриловых красок для элементов отделки. Чистовая обшивка ниже ватерлинии выполнена из штатной рейки 0,5 на 4 мм, которой производитель предлагал обшивать надводную часть под покраску.После шлифовки, поверхность была слегка натерта восковым мебельным карандашом (применяется для заделки сколов и трещин "орех"), а затем заполирована войлочным кругом с помощью дримеля.В дальнейшем предполагается покрытие поверхности матовым акриловым лаком. Киль, форштевень и ахтерштевень, а также перо руля, изначально изготовленные из белой липовой фанеры, оклеены имевшимся под рукой красно-коричневым шпоном и также заполированы с применением воскового карндаша. Надводную часть корпуса между бархотами я обшил планками, предлагавшимися в качестве палубной доски 0,5 на 2 мм, затем вскрыл их разбавленной красно-коричневой морилкой и заполировал. Верхнюю часть фальшборта пришлось также обшивать "днищевой" планкой ("палубная" закончилась), но уже слегка "краснить" морилкой. Установка кормовых галерей, состоящих из трех литых деталей и бумажных вклеек с оконными преплетами, особой сложности не составила, хотя пришлось повозиться с позиционирование всей конструкции относительно корпуса (производитель не предусмотрел никаких направляющих, а отливки в формы "не первой свежести" после сборки гуляли в размере в пределах от 1 до 3 мм).Наконец "галерея" встала на место и была посажена на эпоксидный клей .  Повозиться пришлось и с обшивкой транцевой части корпуса.Четких чертежей этого узла я так и не нашел.Производитель данный узел практически не оговорил в сборочных схемах, а на моделях, которые я изучал на различных сайтах, идет такой разнобой в конструкции !..Короче, у меня вышла "сборная солянка", которая, тем не мене, весьма близка к оригиналу.Чуть позже я доработаю украшения галереи, применив крашеный шелковый шнур 0,8 мм и дополнив орнаменты рядом собственных элементов. Головной болью стал гальюн ! Производитель, не мудрствуя лукаво, предложил конструктивный вариант, отработанный на моделях "Mini Mamoli" - вместо регелей и шпангоутов гальюна - литой забор, устанавливаемый тупо вертикально от борта к носовой фигуре и только на виде сбоку или сверху оталенно имитирующий настоящую конструкцию гальюна.Настил палубы гальюна даже не предусматривался ! На фото показано, как должен выглядеть гальюн по мнению разработчика (Mamoli).   После проработки данного вопроса по чертежам и фото чужих моделей был спроектирован и изготовлен гальюн таким, каким он должен быть.В качестве регелей использованы части "родной" литой конструкции, которая при гибке стала ломаться. но, как оказалось, даже "в пользу" Конструкция собиралась на контактном супер-клее-геле, а в последствии зашлифовывалась. Палуба гальюна и шпангоуты набраны из реек набора... 
Изменено: - 07.10.2013 02:30:45
|
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
ДОРАБОТКА ПАЛУБ.
Начать следует с того, что по здравому размышлению, перед чистовой обшивкой я решил закончить оборудование орлопдэка (главной палубы).Как я уже отмечал, производитель (Mamoli) предлагает установить на орлопдэке световые люки нижней палубы с литыми рустерами (решетками) и 12 орудий (литых на литых лафетах)... Я же, задумав более деталированую модель на базе исходного набора, решил дополнить "картину" рядом мелких, но существенно улучшающих экстерьер, деталей. Один из световых люков был сделан со снятой решеткой, вместо которой было прорезано отверстие в палубе и установлен трап, изготовленный из рейки 0,5 мм на 6 мм.Кроме того, еще один люк выполнен с крышкой вместо рустера.Изготовлен битенг грот-мачты (рейка 3 мм на 3 мм) на котором симитированы укладки троса...    Орудия дополнены брюками из нити 0,4 мм, которая с помощью рымов из медной проволоки (обычный радиомонтажный провод, зачищенный от изоляции) крепятся к внутренней обшивке борта (также, самостоятельно изготовленной).Между орудиями вдоль борта установлены "гранатницы" из рейки 0,8 мм на 3 мм с "ядрами" из охотничьей дроби диаметром 2 мм.    Также выполнена установка "гранатниц" по периметру обрамления световых люков.Кстати, я несколько переделал предлагаемую конструкцию орлопдэка, продлив моделируемую часть палубы до 9-го шпангоута.Это позволило мне в дальнейшем смоделировать "адмиральский" люк с ахтердэка на орлопдэек как и положено - с отверстием в палубе и трапом. После завершения описанных работ внутренняя обшивка борта окрашена белой акриловой краской, а палуба и прочие деревяные части покрыты акриловым полу-матовым лаком.После этого установлена и обшита рейкой 0,5 мм на 3 мм верхняя палуба (фордэк и ахтердэк, соедненные шкафутом), а также кормовая часть палубы кватердэка.Я не устанавливал палубу кватердэка полностью по той причине, что так и не получил (на тот момент) от магазина недостающей фототравленки, и не мог облицевать вход в салон. Я переделал все трапы, по-скольку те, что идут в наборе напоминают не трап а бетонный лестничный марш из подЪезда панельной пятиэтажки.   Вот некоторые детали (трапы, ограждения, эзельгофты,салинги) из набора Также я изготовил 6 орудийных лафетов из рейки толщиой 0,5 мм и колесами из нарезаных бамбуковых зубочисток и шампуров с "оковкой" из фольги от кофейных банок.Эти орудия будут находиться на ахтердэке...  Самодельные трапы и лафеты После установки верхних палуб были выведены и обшиты фальшборта, установлены руслени мачт (я просверлил их с торца сверлом 0,8 мм и вставил на клею штифты из канцелярских скрепок, что позволило более удобно и надежно укрепить руслени на бортах... |
|
|
|
|
[ Закрыто]
Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory) на базе кита от фирмы Mamoli масштаб 1:150., Описание хода постройки модели на базе набора от фирмы Mamoli
|
На форумах меня иногда спрашивают - почему для первой модели я выбрал именно этот набор ?
Просто, по совету взрослого сына,финансировавшего проект, я решил строить модель красивого, большого, много-пушечного корабля, а стоимость данного набора позволяла (в случае удачи) выстроить прибыльную коммерческую схему (забегая вперед, должен сказать, что коммерциализации проекта не произошло - потенциальный покупатель отказался от модели, сославшись на то, что габариты ее меньше, чем он рассчитывал?!..). С другой стороны, следует заметить, что приступая к работе над моделью, я рассчитывал только улучшить некоторые узлы и детали, заменив,к примеру, литые детали самодельными деревянными.По этой причине я не с самого начала пришел к необходимости подробного изучения прототипа и его чертежей.Отсюда-некоторые, местами существенные,отступления от истинной конструкции корабля... С учетом необходимости следования "исторической достоверности", я не смею утверждать, что стрил модель английского 104-х пушечного линейного корабля HMS Victory, поскольку мною делаются некоторые изменения и отступления в конструкцию отдельных элементов оригинальной "HMS Victory", находящегося в сухом доке Портсмута. Для "модель-корректности" я именую свою работу: "Модель 104-х пушечного линейного корабля,Англия 18 в.(тип HMS Victory)на базе кита от фирмы Mamoli" масштаб 1:150. Производитель до начала обшивки корпуса предлагает установить и оборудовать главную палубу(наклеить палубную доску, собрать и установить световые люки, орудия, пятнерс грот-мачты),затем установить верхнюю палубу и вертикальные планки (в специально прорезаных пазах ), являющиеся боковыми стенками открытых пушечных портов главной палубы.Затем, по этим планкам наклеивается первая рейка обшивки,образующая нижний край пушечных портов, от которой и ведется дальнейшая обшивка корпуса. Если Вы просто собираете модель по предложенной производителем схеме, то так и следует поступать.При этом ни что не мешает Вам до начала обшивки наклеить палубный настил и на верхнюю палубу, и на кватердек, и в носовой части модели, а также собрать и установить световые люки, имитацию входа в салон и прочее палубное оборудование (согласно инструкции и сборочных схем). Однако, как уже отмечалось, я пытался на базе основного набора создать более "аппетитную" модель, внеся ряд возможных дополнений в виде тех деталей, которые были опущены производителем в связи со слишком миниатюрным масштабом (напомню, что к примеру пушка с лафетом в 150-м масштабе имеет габариты 20 мм на 8 мм на 8 мм).В частности предполагалась частичная переделка световых люков (я намеревался сделать часть из них открытыми с трапом на нижнюю палубу), а также изготовление обвязки пушек (установка брюка) и размещение вдоль борта "гранатниц" с ядрами.По-сему, мне необходимо было ДО окончательного оформления главной палубы выполнить первичную обшивку корпуса. Передо мной встала дилемма: без установки верхней палубы я не смогу корректно наклеить обшивку ( в особенности в верхней ее части, где она образует фальшборта и борт с открытыми пушечными портами главной палубы, но после установки верхней палубы, мне будет практически невозможно работать со внутренней стороной борта на главной палубе (будет мешать шкафут). Выход был найден компромисный: я разделил верхнюю палубу на три участка ( по линии 4-го и 9-го шпангоутов).Часть фордека (до 4-го шпангоута) и ахтердека ( после 9-го шпангоута) установил основательно "на клей", а оставшуюся часть палубы (шкафуты с частями фордека и ахтердека) поставил "на сухую", зафиксировав гвоздиками, чем обеспечил возможность съема этой части палубы.  ПЕРВИЧНАЯ ОБШИВКА. Ничего кардинально-нового при выполнении первичной обшивки я не делал.Обшивку выполнял рейкой 1 мм на 4 мм (предположительно, ольховой, чуть зеленоватой). Правда, я несколько отступил от классической технологии, опустив промежуточный этап предварительного формирования изгиба рейки с последующей постановкой ее на клей. Я замочил рейки в горячей воде.Затем убирал лишнюю влагу тряпкой,"прокатывал" рейку рукояткой молотка, приподнимая свободный край )что способствовало сплющиванию и изгибу волокон древесины и ставил сырую планку на клей (Момент-Столяр), после чего фиксировал гвоздиками.  Как ни странно, рейки легли нормально и после высыхания не деформировались.Уж не знаю - везение ли это или результат применения более современных материалов.Но факт, как говорится, на лицо.   После высыхания и удаления гвоздиков, первичная обшивка была прошкурена, проблемные места прошпаклеваны смесью опилок с клеем "Момент-Столяр", снова прошкурена и окончательно зашпатлевана акриловой шпатлевкой по дереву.После шлифовки шпатлевки, корпус был покрыт акриловым грунтом под окраску (наклейку обоев).  Хочу обратить внимание тех, кто впервые обшивает модель рейкой на следующие моменты: 1. Не стоит сомневаться и опасаться - ничего сложного в данном процессе нет.Кроме того - это удобный случай по-тренироваться, поскольку последующая шпатлевка надежно скроет Ваши огрехи. 2. Не пренебрегайте порядком наложения обшивки, описанным во множестве материалов по теме. Я на одном борту поспешил, начав обшивать сверху, от линии пушечных портов ( по инструкции) и снизу - от киля.В результате получил заморочку и не совсем адекватное покрытие.Когда же на другом борту стал делать "по-мастерски", то оказалось, что все настолько технологично !..Складывалось впечатление, что рейки сами встают на нужные места.  Вот на этом фото видно, что на левой стороне корпуса планки лежат "правильно", а на правой - донная часть неестественно загибается кверху. 3. Начинающим моделистам я советую, все же, шпатлевать корпус после первичной обшивки с последующей шлифовкой - при этом устраняются многие огрехи, плюс получается гладкая, вцелом - белая поверхность, по которой удобно делать разметку для вторичной чистовой обшивки.
Изменено: - 07.10.2013 01:19:40
|
|
|
|
|
