я тут тоже с фотополимерником балуюсь, ну и мало-мало в 3д играюсь. Если вдруг кому-то что-то будет полезным, с удовольствием поделюсь результатами своих ночных моделингов. Так, всякие элементы для диорамок наделал. Люки там, Ж/Д полотно, забор, катушка для кабелей.

Буду рад, если кому-то будет полезным. Моделирую в Fusion360 по чертежам в 1:1, но для перевода в 72-ой, 35, 144-ый(!) приходится иногда утрировать некоторые элементы (например, доски на катушке для 72-ого, пришлось очень заметно более рельефными сделать).

Круто!
ЖБ-забор прямо как родной...

Вполне работает, я остекление на 1/87 модели печатал. Макс. разрешение, хорошая смола, и правильная ориентация - и вперед.  

Вообще не вижу проблем.
Вы же не форму целиком прогреваете до 200/250/300 градусов, а только лист пластика.
Который обтягивает форму и остывает за считанные секунды.

С 3D-смолой за это время ничего случиться не успеет.

Особенно когда речь не о упаковочных блистерах глубиной в десятки см, а о линзах для фар глубиной в считанные мм...

Подскажите пожалуйста где можно найти модели балансиров на т-34 образца 1940г?

https://grabcad.com/library/soviet-medium-tank-t-34-model-1940-1
Только это модель 1 к 1, примерно....И там есть ошибки.

Да, обязательно стоит.
И для устранения возможных задиров, которые в итоге могут повредить пленку, и для общей шероховатости, улучшающей адгезию смолы к металлу.
Только надо следить за равномерностью процесса - чтобы не появлялось "ям" или скосов - они крайне негативно влияют на печать.



Тут уже WhamBam и его китайские клоны обсуждали выше, страниц 5 назад.
В принципе можете попробовать, но чудес не ждите - рано или поздно из-за сдвига пластины относительно магнита начинает по бокам затекать смола.
Проблема в том, что даже самый сильный магнит, который хорошо держит на разрыв по Z, не может гарантированно удержать от сдвига по XY

На мой взгляд, при правильной технологии снятия со стола пластины не нужны.



Лайфхаки по снятию моделей со стола:

1. Ставим не только поддержки, но и рафт - общее "корыто" с бортиком, которое облегчает процесс отделения модели целиком, а не по частям.
Когда дальние части модели стоят на на отдельных островах своих поддержек, в процессе снятия легко можно отломать такие изолированные группы.
Рафт эту проблему решает.

2. Не используем пластиковые и тупые металлические шпатели.
Используем остро заточенные шпатели либо скребки с лезвиями.
Задача - не срезать смолу с металла, а аккуратно пройти по периметру, подковыривая край и запуская в зазор воздух. После 2-3 таких "подцепов" деталь часто отваливается сама.
Смола на самом деле держится не столько "приваркой" сколько эффектом присоски.
Лезвие направляем максимально параллельно столу, под бортик рафта, а не под углом в металл - тогда и задиров практически не остается.

3. "Кипятковый метод": проливаем деталь горячей водой 60-80 градусов 30-60 секунд.
Смола на глазах становится мягче и отходит значительно легче.
Плюс за счет повышения пластичности тонкие детали и поддержки в процессе гнутся, а не ломаются.

Пример хорошего скребка (перебрал штук 5 разных моделей)
Продается в Леруа, в разделе инструменты, где шпатели и ванны для краски:
   

Емкость в 3 ведра - это сильно!

Думаю, такая мойка на мой балкон если и поместится, то только если вынести все остальное  
А сколько туда спирта надо...
Это, конечно, совсем не бытовой вариант, а скорее промышленный.

У меня модель TH-100A судя по наклейке на задней стороне. Стоит на столе. Шумит она серьезно, да, я тоже стараюсь не находиться в том помещении когда она жужжит (или звукозащитные наушники надеваю), но чистит хорошо, заметно лучше чем оригинальная малая мойка Формлэбса и при этом крупнее (формлэбсовская мойка для Форм 3L стоит под 3 тысячи евро, а по сути - тот же прибор...). Спирт беру по 50-70 литров зараз канистрами по 10 литров в инете, но этого хватает надолго, последний раз брал в октябре и еще 30 или 40 литров в кладовой...

Хоть сейчас и не сезон - минутка Хэллоуина:





"Как похорошел Моно 4K с новой прошивкой"    

Это не у меня - чувак с реддита.

И скорее всего дело не в файле, а что-то с химией - то ли смола бракованная, то ли среагировало с чем-то.

Я на свой 4K поставил 2.0.2 (которая внутри v14)

Таких чудес не наблюдаю, печатает как обычно, даже RERF заработал:



Но вот обещанного исправления АА не случилось - он у меня по прежнему не работает...

Градиент - это конечно хорошо, но я просто напечатал тестовые "пилюли" Amder и сравнил с вариантами печати до перепрошивки непосредственно на смоле.
Разницы не увидел.
Нарезал Воркшопом, на слайсах он АА рисует. Не так сильно как Читу, но по крайней мере в файле АА есть.

Но это только 1 печать, может дальнейшее тестирование выявит различия.