Вадим, приветствую.
Все очень достойно.
Однако, на палубе не вижу расшивки - как планируете имитировать дерпалубу?
С уважением, Владимир.

День добрый, Владимир.
Не переживайте, на приведённых фото просто неудачный ракурс. Когда я делал Аврору и мучился с Ее расшивкой на ЧР я встречался с Черновым и рассказывал ему какую бы я хотел видеть расшивку деревянных палуб на кораблях РИФ периода РЯВ. Когда открыл коробку с Пересветом то обнаружил там именно то, о чем тогда говорил. Уж не знаю, совпадение ли это или что-то ещё, но с расшивкой палубы на Пересвете все очень даже круто. Везде бы так!

Тут не направление зашкуривания больше важно, а усилие при зачистке. Наиболее щадящий нажим должен быть приложен при зачистке вдоль скобтрапа, то есть перпендикулярно каждой скобке при виде на трап с боку. Это предотвратит сгибание скобок. Большее усилие скобки выдерживают при зачистке вдоль их лицевой поверхности, то есть поперёк скобтрапа. Поэтому начинать надо зачищать именно вдоль скобок, когда остатки питателей в виде заусенок ещё торчат и создают максимальное противодействие. Тут нужно быть предельно осторожным, и не торопиться. Далее, когда скобки приобретут на своей лицевой поверхности более менее ровный вид, направление зачистки можно менять и зачищать так, как это наиболее удобно и доступно по месту модели и рационально для достижения конечного результата - это общего выравнивания всего скобтрапа по высоте и приведения его к единому ровному виду.

Да...... работёнка.....
Ну и терпение требуется!

С Уважением, Алексей.

День добрый!
Сегодня будет у меня разговор об артиллерии броненосца. Вернее о стволах различных калибров.
Скажу сразу, родные смоляные стволы решил не использовать, по причине наличия точёных, что всегда предпочтительней. Однако при отсутствии таковых и смола сможет сгодиться, нужно только с ней будет поработать.
Что касается ГК то стволы у меня были я их заказывал точить ещё со времён изготовления броненосца Адмирал Ушаков с запасом, предполагая, что наступит время и для ЭБР Пересвет, вот оно и случилось. На снимке башня ГК со стволами, все стоит на сухую только для примерки, башню ещё потребуется доводить до ума.

Стволы для СК и 75-мм я использовал из набора от МастерМоделс для модели Бородино. Тут ГК уходят в запас, как и стволы 47-мм орудий, а вот 6" и 3" вполне подойдут. Только придётся их доработать. На снимке представлены сразу три ствола 6" и два 3". Самый нижний это 6" смоляной из набора Комплект Зип лежит для сравнения. Далее оригинальный точёный 6" ствол из набора и доработанный 6" под казематное расположение на модели. Как видим казённая часть ствола просто спилена надфилем под посадочный хвостовик.

Далее идут два ствола 75-мм орудий, нижний так же оригинальный из набора и второй доработанный. Для 75-мм орудий 4 шт. Дорабатывать не нужно они стояли открыто на станках Меллера на спардеке, поэтому они будут просто становления на смоляные станки вместо штатных из набора 3" Канэ на станке Меллера от КомплектЗип.
Вот примеры установки перечисленных орудий на модели.

День добрый, Владимир!
По кронштейнам. Дело в том, что Комбриг уже попытался сделать на модели то, что вы предлагаете. Если приглядеться, то можно заметить на отливке ставней и кронштейны с упорами и их небольшой отгиб. Возможно у них маловат отгиб получился и утолщения нету на отгибе но это вряд ли возможно переделать не снеся все остальное. Получается довольно сомнительная затея, при чем нужно заметить, что тут борьба будет идти за 1-2 десятых долей мм и итог доработки, если он и будет положительный, совершенно не скажется на общем да и подробном тоже виде модели. Поэтому решил эти места не трогать, а оставить оригинальное прочтение .

Стеклить то разумеется буду, только эти иллюминаторы сначала ещё сделать нужно. Там 0,4-0,5 мм световой проём и проволоку для ободка нужно взять 0.15мм не более. В итоге что можно застеклить будет на диаметре 0,4мм? Там скорей всего просто капли акрилового неразведенного глянцевого лака хватит, а в прочем поглядим что и как пойдёт.

бортовой леер крепления противоминной сети, бортовые рымы крепления противоминных сетей, кронштейны шестов противоминных сетей.Вадим,а про бортовой леер противоминной сети-можно ВАС попросить рассказать по подробней?Это самодел? И если самодел то опишите процесс изготовления  с ПОДРОБНОСТЯМИ. Интересует как можно добиться одинаковой высоты мини- стоек ,ведь там промежуток между бортом и горизонтальным леером ну совсем мизерная величина (по моему разумению ну никак не больше  0,5 - 0,6 мм) Какой диаметр проволоки используете для этих "Шпенечков" и какой  диаметр для самого фала леера? Как удается так ровно натянуть  по этим "шпенечкам" леер . КАК мне кажется при попытке его натянуть и приклеивать к следуещей стоечке он оторвется от предыдущей. Да и не измазать все клеем в местах сопряжения стоечки и фала леера ,что неизбежно выявится только после окраски, из-за прозрачности самого клея - задача еще та! Увидев у ВАС данное решение загорелся воссоздать такой же бортовой леер крепления противоминной сети у себя на модели "ВАРЯГА" Там его тоже очень много ,НУ и глядя на ВАШИ труды видишь воочию КАК это ОЖИВЛЯЕТ МОДЕЛЬ!! ЗДОРОВО! ВЫ  МАСТЕР! Думаю что ВАШ ,как всегда обстоятельный и полный рассказ заинтересует многих и многих Корабелов. С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ К ВАШЕМУ МАСТЕРСТВУ-Александр.

Нет леер не самодел это готовое решение, выше я привёл ссылку на производителя и конкретный кит от него. Там идут рейлинги правда для башен и надстроек линкоров Второй Мировой но они вполне подходят и для моего периода. Можно и не так сильно заморачиваться, а сделать данный леер из обычных травленых бортовых лееров но прямых, без провиса. Там лучше взять двухнитиевый леер обязательно с нижней полосой и вырезать бокарезами центральную нитку - получите два рейтинга с ровными ножками для установки на башни борта или надстройки. Будет только одно НО - расстояние между ножками крепления такого рейлинга будет несколько больше, чем обычно было на кораблях моего периода. Однако согласитесь, это будет не самая великая ошибка .
Могу дать ещё пояснения, как размечать отверстия под такой леер. Сначала отрезаем леер или правильней говорить - рейлинг нужной длины по требуемуему месту на модели. Потом нарезаем бумажный скотч на несколько полосок шириной 3мм и длиной скажем 10мм. Далее на модели размечаем простым карандашом горизонтальную (или наклонную как уж нужно будет) линию размещения рейлинга. Потом прикладываем аккуратно сам рейлинг к этой метке просто плоскостью так, чтобы его ножки касались карандашной отметки и фиксируем рейлинг двумя - тремя полосками скотча по его длине, стараясь не измять его и закрепить по концам и в середине. Далее тем же простым карандашом наносим напротив каждой ножки риску так, чтобы она перескалась с первоначальной линией разметки. Получаем кучу перекрестий для сверления отверстий. И последний момент, надо нанести метки и под наклеенными полосками скотча, для этого рядом с каждой наклееной полоской клеим ещё одну уже поверх разметки, а скотч, под которым ещё нет разметки, аккуратно удаляем. Таким нехитрым приёмом мы не сместим рейлинг с его первоначальной позиции и не изомнём его. Когда все метки нанесены аккуратно снимаем скотч и рейлинг - можно проводит засверливание. Глубина сверления не значительная - порядка 0.7-1.0 мм, сверло максимум 0.3мм. После сверления наждачкой 800-1000 зачищаем всю линию размещения рейлинга, удаляя заусеницы на отверстиях и всю карандашную разметку.
Теперь приклейка. Берём рейлинг и аккуратно его весь размещаем в отверстия, выставляя его высоту от борта на одном требуемом вам уровне. Если сразу не получается тогда убедитесь, что все отверстия расположились как надо и все ножки рейлинга способны в них попасть без больших подкибок и искривлений самого рейлинга. Если нет, - то придётся шпаклевать "кривые" отверстия и потом повторно производить разметку и засверливание. Далее установите в отверстия хотя бы половину рейлинга и жидким суперклеем зафиксируйте его начало, подлив его острой зубочисткой в первые два три отверстия с ножками. Это успокоит весь рейлинг и он перестанет брыкаться . Далее установите его весь в отверстия, наберите нужное расстояние от поверхности и начинайте подливать по ножкам жидкий суперклей. Не спешите и клей дозируйте точно, чтобы не было значительных подтеков. Когда все застынет наждачкой аккуратно обработайте верх и низ поверхности борта или надстройки примыкающих к рейтингу и снимите наплывы клея. Если клей скопился внутри ячеек рейлинга то тут можно аккуратно его срезать остриём ножа, но учтите, эту операцию нужно делать пока клей свежий, то есть он схватился, но не стал ещё каменным по своей структуре. По времени высыхания это примерно с момента нанесения от 15 мин до 30 мин, в зависимости от типа клея.
Ну вот вроде все .

Вадим, приветствую! Немного встряну по поводу твоего смелого заявления о правильности произношения:-".... Сначала отрезаем леер или правильней говорить - рейлинг ..."    
Поскольку слова "леер" и " рейлинг" иностранные и пришли к нам  в разное время.  По всей видимости первым пришёл из Голландии "Леер" ещё  при Петре 1ом . Википедия разьясняет таким образом:- "Леер (нидерл. leier, от leiden — вести́) — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях (стойках, мачтах, надстройках и т. п.)

А вот английский "Рейлинг" появился вместе с фототравленными наборами, по причине лености переводчиков докапываться до значения переводимого слова." Рейлинг" означает "Поручень".
Мне кажется, более привычно употреблять слово в  верёвочном исполнении. Ну, по крайней мере романтичней.    

День добрый!
Нынче пойдёт речь об одном маленьком, но важном элементе бортового обвеса броненосца - это шест противоминной сети. На приведённом фото видны три стадии его изготовления.
На первой (в центре фото) это просто обработанный кусок латунного прутка диаметром 0.5мм. Пруток вымерен по длине и на его концах сделаны лыски - с одного конца одна лыска длиной 1мм, с другого две симметричных лыски длиной 1.8мм.
На второй стадии (на фото справа) у шеста собран шарнир его крепления к бортовому кронштейну. На одинарную лыску наклеен травленый рым и все это скреплено капроновой нитью, намотанной плотно виток к витку и пропитанной жидким суперклеем. В рым вставлена медная проволока 0.2 мм из которой свит шарнирый рым.
На третьей стадии (на фото слева) представлен готовый шест - на прутке с шарниром собрано оголовье шеста. На симметричные лыски шеста наклеено два травленых рыма, согнутых предварительно на 90 гр. Далее снова все скреплено обмоткой из капроновой нити с последующей пропиткой жидким суперклеем.
Получили в итоге готовый шест с "живым" шарниром для крепежа к борту модели с одной стороны и двумя проушинами с другой - для закрепления самого шеста к бортовому рейлингу и обвязки его топенантами.

http://vfl.ru/fotos/375156b918163787.html

День добрый!
Во-первых, утолщения на шестах не такие уж и великие и ещё будут ровняться алмазным надфилем, чтобы придать этим местам равномерную форму и снять лишние наплывы клея.
Во-вторых, лыски то как раз и нужны чтобы не было значительного утолщения конструкции шеста.
В-третьих, наиболее доставаемая трубка в данном размере это инсулиновая игла на 0,45мм в диаметре. Я ее нашел и провел эксперименты. Получилось - что ее внутренний диаметр менее 0,3мм и поэтому нормальные рымы на 0,3мм в неё не поставить, нужно брать рымы на 0,2мм, а они слишком хлипкие и мелкие, чтобы шарниры на них делать. Кроме того, проушины для топенантов и леера противоминной сети не располагались на самом конце шеста, они были расположены именно так, как получились у меня на образце представленном на фото.

Рымы подпилить можно, только после этого получается все та же хлипкая конструкция особенно в месте его крепления к шесту.

Самостоятельно рым я могу сделать только путём свивки проволоки вокруг оправки но если хвостовик должен быть у такого рыма не более 0,2мм то проволока будет соответственно не более 0,1мм. Получим опять очень хлипкий рым. Травленые они плоские но в своей плоскости припуски имеют значительные и соответвующую жёсткость.

Я думаю, что надо испробовать все варианты, чтобы найти идеальный, прежде чем сдаться на компромиссе.

Ну, это моя точка зрения такая, и не только в модклизме.
Вам, может и не обязательно так поступать.