Я только не представляю, какое векторное изображение должно быть, чтобы в результате получить такую штуку?

Вообще оборзели - уже скоро и на туалетной бумаге начнут Герб присобачивать.......

Соображалка вообще не работает!

С Уважением, Алексей.

Но явно не в нашем масштабе.

Александр, в какой проге это сделано?

Приветствую, коллеги!
В связи с затянувшимся творческим "палубным" кризисом, переключился пока на другие вещи. Жду прихода заказанного шпона для новых экспериментов, настольную минициркулярку уже получил
Нарезал латунную трубочку диаметром 2мм на колечки для иллюминаторов на корпусе.



Вклеил на клей-гель в отверстия. Кое-где подпортил красочку, надо будет подшлифовать.



Остекление произвел клеем  для прозрачных деталей Акан.



Нашел в своих закромах тоненькую латунную фольгу толщиной , наверное, 0,05мм. Нарезал из нее узенькие полосочки, из них отрезки по 3мм и выгнул в форме козырьков. Как не старался резать полоски уже, все равно они, как мне кажется широкие для козырьков. Но надеюсь, что подойдут боле менее. Пока еще не приклеивал.

Константин, нужна Ваша консультация!
Купил я такую циркулярочку. Пришел мне и шпон и кусками и нашел я даже рулоном где-то 25х270см.



Пытаюсь делать палубу пакетным способом. Радует возможность получить токую дощатость палубы, но в реальности ни чего не получается. Для эксперимента склеил пакеты из небольших кусков шпона небольшой толщины (6-7 слоев). С одной стороны шпон покрыл лаком и черной краской. Клеил ПВА между собой и под пресс.
К стати от ПВА сильно шпон выгибает, тяжело из-за этого клеить, как Вы решает эту проблему?
Но, собственно, главная проблема не в этом. При попытке напилить тонкие полоски из пакета пила часто разрушает пакет, в лучшем случае крошит нижний слой. Что я делаю не так? Может надо чем-то пропитывать шпон или ПВА какой-то особый? Поделитесь опытом, пожалуйста!

Нет, суперклей здесь не не нужен точно. Может ПВА погуще, да больше наносить. А при пилении какую-то подложку класть, чтобы ее ломало, а не нижний слой, но из чего подложку взять, чтобы не жалко было? А может диск пилы надо ниже опустить. У меня, правда, это конструкцией не предусмотрено, но сделать можно... Не знаю, в растерянности пребываю. Вроде близко счастье, но далеко...

ПВА брал строительный, по консистенции как жидкая сметана. Думаю, может недомазал. Я одну сторону только мазал, которая неокрашеная. Может плохо пропитался шпон. Может мазать с двух сторон. Вы перед покраской черным лаком покрываете эту сторону или это лишнее? Не знаю помогут ли фото, раз просите, даю. Диск пили толщиной 0,5мм, по-моему для этой пили зубья мельче не предусмотрены. Надо посчитать количество.



Доволен ли я пилой? Ну, пила должна пилить, она пилит. Даже твердое дерево потихоньку разумной толщины для этого диска. Я еще заказал набор такой на всякий случай, но там основной диск такой же.



Разочарован я тем, что пока ни чего путного не получилось. Палуба "зависла".

Доброе время суток.
Вы правы, фото мало что дали для понимания, но хотя бы позволили отбросить пару причин.
Давайте зайдем с другой стороны. Попробую описать возможные причины сколов при распиловке, а Вы уж опытным путем разберетесь в основной из них.
Повторюсь, факторов, способствующих или препятствующих "идеальному" распилу несколько. Может быть, в той или иной мере присутствуют все, а может влияет только какой-то один - надо пробовать. Итак, со вступлением закончили, переходим к основной части.

1. Инструмент
1.1. Биение вала двигателя. С этим ничего не поделать.
1.2. Биение диска на валу. На китайских инструментах иногда бывает, что прижимные шайбы, мягко говоря, не совсем ровные. Проверить визуально, при необходимости заменить на нормальные.
1.3. Не совсем подходящий для тонких работ диск. Про остроту не говорю - новые диски, что китайские, что немецкие, как правило пилят нормально. Но для тонких работ желательно, чтобы зубья были как можно мельче. Судя по маркировке, у Вас диск на 60 зубьев. Я бы рекомендовал использовать диск на 100 зубьев, например такой: https://www.ozon.ru/product/5-dyuymovyy-hss-disk-dlya-nastolnoy-pily-s-100-zubtsov-5-8-dyuymovaya-op.... Во всяком случае я для шпона использую подобный.

2. Материал
2.1. Судя по рисунку, шпон у Вас не пиленый, а лущеный или строганый (скорее - лущеный), т.е. более ломкий. С этим ничего не сделать, но улучшить его резку можно, о чем попозже.
2.2. Шпон может быть пересушен, что также увеличивает его ломкость. Это можно попробовать побороть. Например, сбрызнуть водой (не очень много), завернуть в пищевую пленку и оставить так на пару дней. Или, если есть гладильная станция, можно обработать паром.

3. Технология
3.1. В идеале расстояние между кромки пильного диска и краем прорези в столе должно быть не больше половины ширины отпиливаемой детали (особенно если пилится хрупкий материал, как, например, лущеный шпон). В нашем случае (для получения блока "досок") это расстояние явно больше. Первый способ борьбы - накладка на рабочий стол с более узкой щелью. Раньше делал так, потом надоело вместе с диском (при переходе от одного вида работ к другому) менять каждый раз и поверхность стола. Поэтому стал использовать подложку: снизу к пакету двойным скотчем приклеиваю деревянную ученическую линейку. Дешево и сердито. Заодно получается много тонких березовых реек для оклейки корпусов . После 10-15 распилов диск немного забивается клейким составом со скотча, но это лечится буквально одним распилом чистой (без скотча) линейки.
3.2. Скорость подачи пиломатериала. Конечно, когда пила пилит лихо, инстинктивно хочется подавать заготовку быстрее. Поэтому надо себя сдерживать. Чем медленнее и ровнее подача, тем меньше будет вероятность сколов.
3.3. Прижим пакета к пильному столу. В соединении с подложкой творит чудеса. Сильно приживать не надо, но и давать пакету подпрыгивать тоже нельзя. Чтобы не городить прижимную гребенку и тому подобные "фишки", применяю самый простой и доступный способ: прижимаю пакет короткой деревянной рейкой 6х8 мм (размер особой роли не играет, главное, чтобы она сильно не гнулась). Прижимать надо как можно ближе к диску, поэтому и рейка деревянная ( и ее не жалко, и диск не повредит, если сорвется). Для еще большего удобства конец рейки сточил под углом, который подбирал экспериментально (чтобы и руке было удобно и поверхность прилегания к пакету побольше). А немного погодя подумал, и наклеил на прижимающую поверхность шкурку-"двухсотку". И меньше вероятность, что соскочит, и несколько замедляет подачу пакета на пилу.

Как-то так. Прошу извинить за большой текст, но короче не получилось.
Попробовать предлагаю начать с подложки и прижимания. Возможно, что все остальное не понадобится. На третьем месте - диск. На четвертом - его биения. Все остальное скорее не определяющие, а сопутствующие факторы.

Да, и про склеивание пакета. Я мазал клеем только неокрашенную сторону. Будет много клея - будет толстый шов между досками.

.

Игорь Юрьевич, что хотел сказать? Я пропустил как-то.

А Вас не смущает, что он таким образом будет со схождением ДО точки начала пиления и все отпиленные части будут клинообразные?

Безусловно, разведение распиливаемых деталей после диска исключает его зажим и, как следствие, улучшает качество распила. Но не таким же способом.
К сожалению, в этой пиле, в отличие от проксоновской, "разводящая" направляющая не предусмотрена.

Извините, не было возможности объяснить толком. Тут как навалилось всё на работе, обидно, вот даже хотел с Александровичем встретиться, как раз приехал, ну уже обо всём договорились, и уже беру трубку, что бы его набрать, и тут с работы звонят, и опять облом.

Короче, не моя идея, это не секрет, этому нюансу меня научил ещё в лихие девяностые Андрей Владимирович Копейкин, Мастер с большой буквы. Он же мне и "руку поставил", так сказать, научил работать с "настольной пилорамой". Смысл в том, что на небольших планках отводишь упор совсем на чуть-чуть, и тогда заготовку не уводит, но отрезаемую планку диск уже не зажимает и не ломает. "Треугольников" не получается. Конечно, не ставьте упор в большим вылетом перед диском, лучше, наоборот, упор большей частью будет в районе диска  и на выходе, тогда он и размер держать будет, и планка не будет винтом крутиться. Вы, когда попробуете, очень быстро наловчитесь, поверьте, я дольше буквы набираю, чем Вы научитесь. Конечно, истинный нужный размер выставлять нужно по месту захода, (вот почему сильно длинный упор не нужен), но приноровиться несложно.

Так же нужно следить за направлением волокон древесины, особенно, если вместо циркулярки пользуешься резаком - волокна "уводят" режущий инструмент (или наоборот, заготовку) по своей линии, поэтому желательно, чтобы волокна не отходили от лезвия, а, наоборот, заходили на него, надеюсь, объясняю понятно. Идеален в этом плане радиальный шпон, у него волокна и так вдоль предполагаемой линии реза. Еще надо посмотреть, Васильевич, а не пересушен ли у тебя шпон. Слегка увлажни, посмотри, как режется и пилится. Если видишь, что влажный получается лучше, так и пили, а планки потом, если перебор с влагой, и их выгнуло, опять смачиваешь, выпрямляешь и сушишь в "прямом состоянии", используя всякие приспособы, удерживающие планки в прямом виде.
Резаки я долгие годы делаю из медицинских скальпелей: у них закалённая режущая поверхность, хирургическая сталь довольно крепкая и надежная. Затачиваю как бритву и обязательно полирую. Для полировки не использую станок, только сосновую дощечку с ровной пластью и пасту ГОИ. Так я избегаю риска завалить уже заточенную кромку лезвия полировкой. Можно и тамиевский резак, и ольфу точно так же заточить и отполировать. Влажный шпон 0,5 режу скальпелем-резаком и металлической линейкой только в путь (следить за волокнами). Тут упор, понятно, не нужен.
В любом случае, я просто делюсь, это не призывы к каким-л действиям, я знаю, что у каждого свои методы и свой опыт, просто делюсь и своим тоже. Подойдёт - хорошо, не подойдёт - ну, ... бывает...