вы схемы-то покажите свои...можно мне на мыло...У меня их нет - оценить не могу...
А по такелажу - не переживайте - поможем...
Для начала найдите и скачайте книги Р.Хоккеля " Чертежи судов 16-17 веков" и "Постройка моделей судов 16-17 века" они в сети в свободном доступе...Попробуйте поискать тут http://parus.ucoz.lv/load

Константин (Fortres) Кравченко

Вот какие чертежи дает "Звезда"

Это у вас 1:200 масштаб ?
Это важно при проработке такелажа модели...

Пока - суть до дела, поговорим об такелаже вообще...
На первый взгляд - почти невозможно разобраться в хитросплетениях тросов на мачтах парусника, что отпугивает начинающего моделиста.
Но стоит понять - что и для чего, и как это работает - все сразу становится понятным...знаю по себе - три года назад, начиная свою первю модель, я точно также сомневался в своих знаниях и возможностях, а теперь даю консультации по такелажу...
Итак.
Излишне пояснять, что суть парусника в наличии "парусного вооружения"(т.е.совокупности всех парусов корабля), являющегося движителем судна.

РАНГОУТ.

Для того, что бы "поставить" паруса(т.е развернуть полотнища и поймать в них ветер) используется совокупность брусов и реек,именуемая "рангоут".
Оговоренные "брусы и рейки", называют "деревьями рангоута".
Рангоут включает: горизонтальные деревья - реи, на которых растягивают и крепят полотнище паруса; вертикальные деревья - мачты, к которым крепят реи и относительно которых реи поворачиваются,поднимаются и опускаются.
Мачты, как правило (на кораблях позже 15 века)делали составными, т.е.состоящими из нескольких секций - стеньг, увеличивающих высоту мачты и позволяющих ставить дополнительные паруса(как правило, каждая секция несла по 1-2 рея с парусами).
Стеньги соединялись с мачтой посредством специальной "муфты" - эзельгофта - он надевался на вершину(топ) нижней секции и мел отверстие, через которе проходила следующая секция.Секции(стеньги) как правило ставили впереди предыдущей(нижней).Нижняя часть стеньги (пятка) опиралась поперечным бруском(шлагтовом) на
решетчатую площадку - салинг, который устанавливали чуть ниже топа предыдущего элемента.На салинг нижней секции мачты ставили площадку - марс.
Таким образом, мачта состояла из нескольких секций:
- нижняя секция - нижняя мачта или просто мачта (по месту расположения именовалась - передняя(первая) - фок-мачта; вторая(средняя)- грот-мачта, третья(задняя) - бизань-мачта.
Секция, которая ставилась на нижнюю мачту именовалась - стеньга.Стеньге присваивалось имя соответствующей мачты, например - грот(а)-стеньга.
Над стеньгой могли ставить следующую стеньгу - брам-стеньгу.
Стеньга, которую ставили над брам-стеньгой именовалась бом-брам-стеньга.
Иногда бом-брам-стеньгу заменял флагшток или удлиненная бом-брам-стеньга, совмещенная с флагштоком.
Салинги между секциями мачты образовывались двумя продольными брусами, параллельными палубе - лонга-салингами, которые опирались на наделки, крепившиеся к мачте сбоков - чиксы...и двумя поперечинами - краспицами.

В носовой части корабля располагается наклонная мачта - бушприт.Он, как и мачты, может состоять из одной секции - бушприта или иметь дополнительные(удлинняющие секции): утлегарь и бом-утлегарь.при постановке эти секции, как и стеньги мачт крепятся эзельгофтами.
От эзельгофта бушприта на более поздних, чем галеон, краблях вниз отходит брус- выстрел бушприта или мартин-гик.также на эзельгофте бушприта может крепиться флагшток.

До введения утлегаря бушприта,на конце бушприта ставили вертикальную стеньгу - блинда-стеньгу.Она ставилась на блинда-марсе и могла иметь эзельгофт и дополнительную брам-блинда-стеньгу.

Реи представляли собой веретенообразные деревья, которые центральной частью крепились к мачтам или стеньгам.Крепление осуществлялось через специальное приспособление - ракс-бугель, представлялвшее собой несколько рядов троса с нанизаными на него шариками - клотами, разделенными между собой пластинами - слизами.Ракс-бугель огибал мачту и подвязывался к рею, что позволяло рею свободно перемещаться вдоль мачты.
В зависимости от места подвеса рея их именовали:
например, реи подвешенные к нижней мачте - грота-рей,фока-рей...реи на стеньгах - грота-брам-рей,фока-бом-брам-рей...
Бизань мачта на галеонах несла косой "латинский" парус.Рей этого паруса называли рю или рю-рей.
Реи бушприта именовали блинда-реями: рей под бушпритом - блинда-рей, рей на блинда-стеньге - бовен-блинда-рей.
если на стеньгах стояло по два рея, то их дополнительно именовали - верхний и нижний (например, верхний грота-бом-брам-рей).

устройство салинга мачты

Да масштаб у меня 1:200

Константин, мне даже как-то неудобно, что вы столько времени на меня тратите

Объясню. Изначально мне ПРОСТО захотелось "собрать модельку". Сообщил о своем желании жене, та подарила именно этот галеон. Думал, что соберу "парусничек" за несколько дней. Сел, открыл коробку, увидел, что его еще и КРАСИТЬ надо! А красок, как вы понимаете, в доме-то и нет. Пока суть да дело, стал рыться в Инете в поисках инфы "как правильно покрасить кораблик"... И тут набрел на каропку и похожие форумы и увидел ЧТО умелые люди делают с "пластмассовыми модельками"...
И вот уже ТРЕТИЙ месяц я пытаюсь раскрасить галеон. Проклинаю производителей за слишком мелкий рисунок, проклинаю свою криворукость за то, что не могу аккуратно что-то раскрасить...
Периодически возникает мысль плюнуть, покрасить "как умею", наклеить все, что еще не наклеил и "закончить" свою первую модель... Пока меня останавливают картинки того, что делают люди на этом сайте.

Это я все к тому, что я действительно ни черта не смыслю ни в парусниках вообще, ни в моделизме в частности Более того, руки растут настолько неправильно, что при мысли самому "выточить блоки и юферсы" начинается нервный смех. И тем не менее желание "сделать красиво" пока преобладает над, например, ленью.

Ну и вдогонку вопросец, насколько я понимаю, вот такая вот щель между гальюном и выходом на него явно не долна быть. Чем ее лучше заделать??? Шпатлевкой?

Это ж у вас пластик ?
Обычно, носовая переборка ставилась прямо на палубу, т.е. палуба на носу (бик-дек) и палуба за переборкой внутри корпуса (верхняя палуба- опер-дек (аппер-дек, в англ.транскрипции)есть одно целое...на палубу укладывали и крепили брус - колар-бимс, а уже на нем строили переборку.Соответственно, колар-бимс мог выступатьпод переборкой, образуя ступеньку...
Отсюда вывод - щель лучше прикрыть пластиковой(или другого материала - дерево, картон) реечкой квадратного сечения...

Bambr1977 пишет:

Константин, мне даже как-то неудобно, что вы столько времени на меня тратите ...

Игорь Балацкий пишет:

Bambr1977 пишет:

Константин, мне даже как-то неудобно, что вы столько времени на меня тратите ...

Это время не только на вас затрачено. Я с огромным вниманием читаю подсказки Константина в различных ветках форума и даже копирую некоторые из них себе в папочку (под названием "Матчасть и советы". Всю текстовую информации вместе с картинками сохраняю в вордовские документы называя их по теме освещаемой информации, так легче потом искать когда сам натыкаюсь на непонятки и возникают вопросы.

Ну тогда я только рад, что от моего незнания есть кому-то еще польза

Bambr1977 пишет:

И тут набрел на каропку и похожие форумы и увидел ЧТО умелые люди делают с "пластмассовыми модельками"...

Bambr1977 пишет:

Это я все к тому, что я действительно ни черта не смыслю ни в парусниках вообще, ни в моделизме в частности

Bambr1977 пишет:

руки растут настолько неправильно, что при мысли самому "выточить блоки и юферсы" начинается нервный смех.

Bambr1977 пишет:

И тем не менее желание "сделать красиво" пока преобладает над, например, ленью.

Успехов!

С Уважением, Алексей.

Bambr1977 пишет:

Да масштаб у меня 1:200

Константин, мне даже как-то неудобно, что вы столько времени на меня тратите

Объясню. Изначально мне ПРОСТО захотелось "собрать модельку". Сообщил о своем желании жене, та подарила именно этот галеон. Думал, что соберу "парусничек" за несколько дней. Сел, открыл коробку, увидел, что его еще и КРАСИТЬ надо! А красок, как вы понимаете, в доме-то и нет. Пока суть да дело, стал рыться в Инете в поисках инфы "как правильно покрасить кораблик"... И тут набрел на каропку и похожие форумы и увидел ЧТО умелые люди делают с "пластмассовыми модельками"...

И вот уже ТРЕТИЙ месяц я пытаюсь раскрасить галеон. Проклинаю производителей за слишком мелкий рисунок, проклинаю свою криворукость за то, что не могу аккуратно что-то раскрасить...

Периодически возникает мысль плюнуть, покрасить "как умею", наклеить все, что еще не наклеил и "закончить" свою первую модель... Пока меня останавливают картинки того, что делают люди на этом сайте.

Это я все к тому, что я действительно ни черта не смыслю ни в парусниках вообще, ни в моделизме в частности Более того, руки растут настолько неправильно, что при мысли самому "выточить блоки и юферсы" начинается нервный смех. И тем не менее желание "сделать красиво" пока преобладает над, например, ленью.

Я вам тайну открою - сам почти 30 лет занимался пластиком, правда на любительском уровне: сначала просто клеил самолетики из наборов (благо, в советские времена накупил наборов)...потом, однажды, мне попалась чешская книжица "Пластиковый моделизм" и я открыл для себя много нового из того, ЧТО можно делать с пластиковым набором...А потом появился интернет, и оказалось, что существует удивительный и многогранный мир моделизма, который, как я полагал, умер вместе с Союзом...
Я стал не просто собирать наборы, а искать чертежи собираемого прототипа, что-то переделывать, подгонять по масштабу...но все это по-прежнему - на кустарном уровне ( в нашем захолустье и близко не было магазинов для моделистов...да и материальная сторона напрягала)...я придумал свой способ окраски моделей - разводил маслянные художественные краски раствором полистирола в дихлорэтане...
И только совсем недавно, по моей просьбе, сын купил в Днепропетровске наборы модельного акрила и теперь я экспериментирую с окраской пластиковых моделей самолетов (накопилось несколько "замороженных" проектов)...
Параллельно, года три назад попробовал собрать парусник из кита (набора деревянных элементов)...сразу же поставил задачу - доработать модель в соответствии с чертежами, что и с успехом прделал...по ходу работы увлекся изучением устройства парусников...потом была еще модель...почти "с нуля"...сейчас в подготовительном периоде галеон и марсельная шхуна (хочу сделать стивенсоновскую Эспаньолу, максимально приблизив модель к тому, что описано в "Острове сокровищ"...
Так что, правильно говорят братья-моделисты : "всей птичке пропасть, коль увяз коготок..."
Вы попали !
Попали в удивительный мир моделизма...и не спешите с ним распрощаться !

Устроил маленькую фотосессию левому борту, который считаю готов на 95 процентов... И в конце фото правого борта, над которым тружусь)))

Ну и нормально смотрится...Доработаешь бархоуты темным и покатит...
завтра работаю, а в понедельник продолжу ликбез...поговорим за такелаж...
Если еще не доводил до ума палубу кормовой надстройки - ют (квартердек), то не спеши...Там допущена ошибка - будка рулевого должна находиться впереди бизань мачты, а не позади нее (мачта перекроет рулевом обзор, а будка будет мешать работе с парусом...

Пушка... В наборе было 4... Одну куда-то дел... И что теперь делать???

Доброго времени суток!

Bambr1977 пишет:

Пушка... В наборе было 4... Одну куда-то дел... И что теперь делать???

Bambr1977 пишет:

Пушка... В наборе было 4... Одну куда-то дел... И что теперь делать???

Ну, есть масса вариантов...
Можно попробовать изготовить бумажную...как Г.Антипов...ссылку вам Валерий дал...
Можно попробовать - из той же зубочистки...как я в свое время делал пушки для Св.Петра 1:180...
вот тут...сообщение 9 http://karopka.ru/forum/messages/forum190/topic16292/message598152/#message598152

Можно пошарить по интернет магазинам моделей...там в разделах "комплектующие" продают пушки...вот, к примеру, магазин от "Верфи на столе" http://shipmodeling.ru/shop/category/18/section/127/

Спасибо всем за советы! Попытаюсь пушечку сделать сам, а нет - так попробую найти.

И у меня вопрос еще. Вот на фото ниже есть два отверстия. Смутно я догадываюсь, что это для канатика к рулю... Но в плане звездовском ни слова об этом нет и на самом руле тоже нет никаких креплений для каната. Или я ошибаюсь и эти отверстия чисто декоративные?

Здравствуйте Bambr1977! Давно наблюдаю за вашей стройкой и решил включится. Этот канатик зовётся сорлинь. В плане может и нет, но лучше его сделать. Если есть доступ изнутри к этим отверстиям то туда продевают канаты. В перо руля вклеиваются два рыма. И после навеса руля эти канаты крепятся за рымы на руле не в натяг. Эти канаты служили для того чтобы не потерять сам руль. А управление кораблём происходило через отверстие в корме- гельмпорт. К верхней части руля-баллеру крепился продольный шток-румпель. А к румпелю крепился вертикальный рычаг- колдершток за который и делался поворот судна. Если я не прав то надеюсь меня поправят.
И вопрос: а что это транец на корме как криво приклеен?

Отверстия для сорлиня низковато сделаны. При волнении вода будет в них захлестывать.
Надеюсь транец еще не вклеен....

ТАКЕЛАЖ.

Поговорим теперь, как и обещал, о такелаже.
Замечу, что даю самые общие сведения об устройстве корабля, не привязываясь к конкретному времени и "месту действия".
Однако же, читателю следует учитывать, что и рангоут, и такелаж...впрочем, как и сама конструкция парусника подвергались достаточно серьезным изменениям .Исследователи особо выделяют периоды до 16 века, 16-17 века, 18 век, когда происходили кардинальные изменения в кораблестроении.Кроме того, исходя из конструктивных особенностей корабли делят на английской постройки и континентальной (где,в свою очередь акцентируют внимание на испано-португальской, голландской(немецкой), французской школах).Особняком стоит русская школа кораблестроения, основанная на лучших решениях, заимствованных из других школ.Американское кораблестроение изучено нашими моделистами недостаточно...большей частью по клиперам и шхунам...

Итак, такелаж.
Такелаж - совокупность тросовых снастей корабля, служащих для крепления элементов рангоута, постановки парусов и управления ими.В такелаже используются тросы( растительные или металлические, а также, иногда, цепи).

Под снастью, в свою очередь, следует понимать один или несколько тросов различной толщины (диаметра), объединенных определенным образом с помощью блоков, коушей (колец), юферсов и т.п.
Как правило, снасть состоит из "основного элемента", который непосредственно связан с парусом или элементом рангоута, и "вспомогательного элемента"(чаще всего талей), обеспечивающего облегчение воздействия на "основной элемент" при работе с ним.

По назначению (а скорее, по частоте использования) снасти парусного корабля делят на:

- снасти стоячего такелажа - служат в качестве растяжек для поддержания и крепления основных элементов рангоута.
Обтяжка(натяжение) снастей стоячего такелажа выполняется при проведении профилактик или ремонтных работ, а также по мере необходимости при их прослаблении под воздействием атмосферной влаги.Иными словами, со снастями стоячего такелажа работают не постоянно, а периодически.Отсюда и название - "стоячий"
К стоячему такелажу отнсятся тросы трех типов: ванты,фордуны и штаги, а также кливер-леера,ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта ,топенанты нижних реев и нижних марселей(в России топенанты относят к бегучему такелажу).

- снасти бегучего такелажа - служат для управления рангоутом и парусами.
С их помощью поднимают, поворачивают и опускают реи с парусами,управляют самими парусами, выполняют дополнительные работы: подъм якоря,спуск и подъм малых плавсредств,погрузочно-разгрузочные работы и т.п.
По-скольку эти снасти постоянно находятся в работе, т.е.их все время подтягивают либо послабляют, их и называют "бегучим такелажем"
К бегучему такелажу относятся:фалы,брасы, шкоты, галсы, булини, гитовы, брам и бом-брам-топенанты, эренс-бакштаги гафеля и гика-шкот-тали.

Сергей Петров пишет:

Здравствуйте Bambr1977! Давно наблюдаю за вашей стройкой и решил включится. Этот канатик зовётся сорлинь. В плане может и нет, но лучше его сделать. Если есть доступ изнутри к этим отверстиям то туда продевают канаты. В перо руля вклеиваются два рыма. И после навеса руля эти канаты крепятся за рымы на руле не в натяг. Эти канаты служили для того чтобы не потерять сам руль. А управление кораблём происходило через отверстие в корме- гельмпорт. К верхней части руля-баллеру крепился продольный шток-румпель. А к румпелю крепился вертикальный рычаг- колдершток за который и делался поворот судна. Если я не прав то надеюсь меня поправят.

И вопрос: а что это транец на корме как криво приклеен?

Это кривые ручки фотографа... Но вообще - приеду домой - гляну, может действительно криво.
К сожалению, внутреннего доступа к этим отверстиям уже нет... Что-нить придумаю. И вопрос тогда еще. Я видел на разных стройках, как к рулю ведет или канат или цепь... Что правильно? Цепь - красиво, но будет ли исторически правильно?

Рассмотрим теперь, вкратце, снасти такелажа в отдельности.

Прежде всего, следует заметить, что каждый из тросов, входящих в состав любой снасти имеет два конца.
Тот конец, которым трос крепится к управляемому элементу паруса или рангоута (или же к другому элементу самой снасти) называют глухим или "коренным".
Другой конец, на который осуществляется воздействие при работе со снастью (или К которому крепится другой элемент снасти) именуют рабочим или "ходовым".

Следует также, остановиться на так называемых "дельных вещах"такелажа.К ним относятся:

- блоки - механизм для подъема тяжестей или изменения направления тяги.Представляют собой (в общем случае) овальный корпус (обойму), в которой находиться один или несколько шкивов, вращающихся на оси.Шкивы имеют желобки (кипы), что бы трос с них не соскальзывал.В ряде случаев корпус блока охватывает петля из клетневаного троса - строп...такой блок называют остропленным...или железная оковка. Строп или оковка с одной или двух сторон имеет небольшое кольцо для крепления троса или гака (крюка).
По числу шкивов блоки называют одно-, двух-, трех-шкивными.

Кроме простых блоков, различают также

лонг-такель-блок - ссостоит из двух блоков, размещенных один над другим и объединенных в одно-целое (похож на "8".Причем верхний блок имеет шкив большего диаметра, чем нижний.такие блоки применяют на реях вместо двухшкивных блоков, так как снасти в них меньше путаются.Вариант лонг-такель-блока - комель-блок.

Канифас-блок - имеет прорезаную или откидную щеку, что позволяет заводить в него трос уже поставленной снасти для изменения направления тяги талей или лопаря.

Глухой (гитов-блок) - шкив этого блока полностью спрятан в корпус, трос заходит и выходит через два отверстия внизу блока.Такая конструкция препятствует попаданию предметов между тросом и шкивом и заклиниванию блока.

Рис. 1. Разновидности блоков:

1 — простой строп с одним и двумя очками; 2 — двойной строп; 3 — 4 — простой и двойной стропы с коушем; 5 — стропы с огоном; 6 — стропы с клевантом; 7 — строп со свитнем; 8 — строп с гаком

Также к дельным вещам такелажа относятся:

юферсы - боченкообразные бесшкивные блоки, имеющие три отверстия для проводки талрепа (троса) и канавку (кип)по окружности. Их применяют в талях вант и фордунов.

штаг-юферсы или штаг-блоки - шайбо-образные бесшкивные блоки, применяемые исключительно для обтяжки штагов.Имеют кип по окружности, большое внутреннее отверстие с тремя неглубокими кипами в нижней части.

вант-клотни - деревянные кружки с 1-3 отверстиями и кипом по наруже.Крепятся к нижним вантам и служат для проводки через них тросов бегучего такелажа.

Рис. 3. Юферсы (а), штаг-юферсы (штаг-блоки) (б) и вант-клотни (в)

коуши - металлические кольца с кипом по окружности.Их вставляют в кренгельсы (петли) тросов и стропы блоков, для уменьшения трения тросов об элементы, проходящие через них.

Рис.4. Разновидности коушей: 1 — овальный; 2 — круглый; 3 — треугольный

кофель-нагель или нагель (в переводе с немецкого - гвоздь) - деревянный или металлический стержень порядка 1 фута (30 см) длиной, который вставляют в отверстия кофель нагельной планки для крепления и укладки снастей бегучего такелажа.Позволяет оперативно распускать закрепленную снасть - нагель просто выбивают из отверстия и укладка снасти распадается.

кофель-нагельные планки - специальные доски с отверстиями под нагели, закрепляемые на внутренней стороне фальшборта или вокруг пятнерса(места прохода мачты сквозь палубу) мачты.В последнем случае ставятся на специальные столбы - "нагельные битенги".В самих битенгах прорезаны проемы - шкив-гаты, в которых стоят шкивы для проводки снастей.

Рис. 5. Кофель-нагельные планки:

а — на фальшборте корабля; б — вокруг пятнерса мачты

утки - специальные деревянные или металлические бруски с двумя рогами.Устанавливаются на внутренней стороне фальшборта, палубе, планшире, иногда на мачте.Служат для для крепления тросов.

Рис. 6. Утки: а — на внутренней стороне борта; б — на ванте

Тали - грузоподъемное приспособление,входящее в состав любой снасти такелажа и состоящее из троса (талрепа) проходящего, как минимум через один-два блока, один из которых неподвижный (закреплен на элементе рангоута или такелажа), а другой - подвижный.
талреп коренным концом крепят к стропу одного из блоков или к элементу рангоута, проводят через блоки и воздействуя на ходовой (свободный) конец - лопарь, с помощью таля обтягивают снасть.
Тали различают в завичимости от количества блоков и проводки талрепа.

Рис. 7. Разновидности талей:

1 — хват-тали; 2 — гордень; 3 — гини; 4 — гинцы; 5 — мантыль-тали; 6 — бегун-тали; 7 — тали на штаг-блоках и юферсах; 8 — коренной конец; 9 — ходовой конец или лопарь

Снасти такелажа на корабле ставятся не хаотично, а в определенной последовательности, что обеспечивает удобство работе с ними и не позволяет снастям запутываться...
Сначала ставят снасти стоячего такелажа, обеспечивая крепеж элементов рангоута, а затем - снасти бегучего такелажа.
При постановке снастей придерживаются определенного порядка.
Первым оснащают бушприт, затем нижние мачты, начиная с фока, затем стеньги и т.д.При постановке парных снастей (ставящихся и на один и на другой борт)первой ставят снасть, проводимую к правому (по ходу корабля) борту.
Ходовые концы всех снастей крепят в изначально определенных местах корпуса корабля, что облегчает их отыскание.
на моделях, обычно, выполняются все перечисленные требования.

Огромное спасибо! Утащил все себе на комп - буду изучать

Bambr1977 пишет:

Я видел на разных стройках, как к рулю ведет или канат или цепь... Что правильно? Цепь - красиво, но будет ли исторически правильно?

Можно и цепи, но следует учесть, что их толщина (равно как и толщина канатного сорлиня) для такого небольшого корабля, как Лань должна не превышать 1 дюйма, т.е. 25 мм.В вашем масштабе это составит примерно 0,12 мм...вряд ли вам удастся найти цепочку со звеньями меньше 1 мм и смотреться она будет относительно модели, как якорная цепь.
Так что, рекомендую все же нить 0,1-0,2 мм

там в материале по "дельным вещам" такелажа - опечатка: длина нагеля - 1 фут равен 30 см !

Кстати, замерьте свою модель: длину по ватерлинии (касательная к нижней точке нижнего бархоута) и ширину по миделю (в самом широком месте палубы)...я тут побывал на болгарском форуме - там строили такую же модель, правда от Хеллера (скорее всего Звезда передрала пресс-формы), так там тоже заявлен масштаб 1:200, а люди засомневались и утверждают, что 1:100
Попробуем просчитать ваш масштаб...

Bambr1977 Добрый вечер! Я согласен с Константином насчет нити. Да и будет более похожа исторически. На судах той эпохи цепи редко применяли. Удачи в стройке!

Я уже отмечал, что в своем рассказе даю только самые общие сведения о составе и устройстве рангоута и такелажа парусного корабля.Однако этих знаний достаточно начинающему моделисту, что бы вычленить ту или иную снасть на общей схеме такелажа модели и используя возможности интернета и специальную литературу изучить подробное ее устройство в соответствии с временным диапазоном и национальной принадлежностью прототипа строящейся модели.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ.

Как уже отмечалось,назначение стоячего такелажа - удержание рангоута (прежде всего мачт) в определенном положении.

Ванты и бак-штаги удерживают мачты в плоскости перпендикулярной оси судна.

Штаги оттягивают мачты и стеньги к носу судна.

Фордуны оттягивают мачты и стеньги к корме, компенсируя тягу штагов.

Тросы стоячего такелажа (особенно у нижних мачт)-одни из самых мощных на корабле.
Достаточно сказать, что при рассчете диаметров тросов такелажа за основу - 1 принимают диаметр троса грота-штага - самого толстого троса такелажа(в свою очередь диаметр грота-штага рассчитывают как 0.166 максимального диаметра грот-мачты).Остальные диаметры рассчитываются через коэффициенты относительно этой единицы.

Рассмотрим состав стоячего такелажа в той последовательности, как его ставят на корабле и на модели.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ БУШПРИТА.

Установку, а тем более, обтяжку стоячего такелажа следует начинать с бушприта.
Все дело в том, что бушприт является своего рода "фундаментом",от которого тянется весь стоячий такелаж судна.Плохо укрепленный или необтянутый бушприт не позволит нормально обтянуть ванты, фордуны и штаги: тросы будут провисать, либо при их обтяжке мачты будут отклоняться от нормального положения.

- ВУЛИНГИ БУШПРИТА - тросы, которыми бушприт найтуется ( фактически привязывается) к княвдигеду (выступающей вперед части форштевеня).
Толщина троса вулинга составляла примерно 0,4 диаметра грота-штага.
Вяжется вулинг следующим образом.
Коренной конец троса привязываем к бушприту, затем проводим его вниз к специальной прорези в княвдигеде и возвращаем к бушприту, ПЕРЕКРЕЩИВАЯ с предыдущим шлагом троса.Тросы в месте пересечения фиксируем нитью или капелькой клея.Повторяем 9-11 раз (т.е. делаем 9-11 шлагов).Проводя трос обеспечиваем постоянную его натяжку (задача вулинга - притянуть бушприт к опорному выступу на передней части форштевеня).Выполнив вертикальные шлаги делаем свободным (ходовым) концом троса вокруг шлагов такое же количество горизонтальных шлагов, фиксируя каждый шлаг.Там же фиксируем и конец троса.

Рис.1.Вулинг бушприта.

- ВАТЕР-ШТАГИ БУШПРИТА.

Назначение ватер-штага - оттягивание бушприта снизу, для противодействия натяжению фока-штага.
Диаметр троса ватер-штагов равен диаметру вулингов.
Ватер-штаг состоит из самого ватер-штага, ватер-краг-штага и талрепа.

Рис.2,3.Ватер-штаги бушприта.

- ВАТЕР-БАКШТАГИ БУШПРИТА.

Служат для оттягивания бушприта в плоскости перпендикулярной оси судна.
По конструкции напоминают ватер-штаги, но не двойные, а одинарные.

Рис.4.Ватер-бакштаги бушприта.

Ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта стали употреблять в 18 веке с развитием бушприта.
На "Золотой лани" не было еще ни утлегаря, ни штагов и бакштагов бушприта.Что бы не загромождать тему,ограничимся приведенной информацией.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ МАЧТ.

Стоячий такелаж мачт ставится по единой схеме. Вначале ставят такелаж нижних мачт. Затем устанавливают стеньги и обтягивают их такелаж.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ НИЖНИХ МАЧТ.

Перед началом установки ст.такелажа на настоящем корабле калвы - бруски в четверть-круглого сечения, которые устанавливают на лонга-салингах и через них накладывают ванты, обертывают несколькими слоями парусины и пропитывают древесной смолой - тиром.
При моделировании салингов не следует пренебрегать калвами...в достаточно больших масштабах разница между вантами, лежащими на калвах и вантами лежащими прямо на лонга-салинге достаточно заметна

Рис.5.Шкентели мачт-талей.

- ШКЕНТЕЛИ МАЧТ-ТАЛЕЙ (сей-талей).
Первыми на топ нижней мачты устанавливают шкентели мачт-талей (иногда мачт-тали называют сей-талями, хотя это не совсем верно - сей тали формируют на грота-штаге).Hа базе этих шкентелей впоследствии формируются грузоподъемные тали, которые используются, в том числе, для обтяжки талей вант.
Шкентели мачт-талей представляют собой (по-скольку являются парными) отрезок троса на концах которого сформированы огоны с коушами или блоками мантыля, а посередине пряди разделены и сформован огон, который накладывают на топ мачты.Трос клетневали по всей длине.
На каждой нижней мачте ставится по две пары шкентелей: пара впереди мачты и пара сзади.На стеньгах ставилось по одной паре шкетелей - спереди мачты.

Толщина тросов шкентелей мачт-талей - примерно 0,5 диаметра вант соответствующей мачты.
Длина шкентелей:
-для фок-мачты 1/5 длины мачты;
-для грот-мачты 1/16 длины мачты;
-для бизань-мачты около 48 футов.

В коуш шкентеля ввязывали блок, через который проводили мантыль (трос диаметром 2/3 толщины шкетеля), который на одном конце имел коуш или гак,крепившийся на 2-м обухе русленя, а на другом конце - двухшкивный блок, меньший чем блок шкентеля.Второй одношкивный блок с коушем и гаком, объединенный с двухшкивным блоком талрепом , и образовывали мачт-таль.Коренной конец талрепа крепили на нижнем одношкивном блоке, который гаком закладывали за 1-й обух русленя.Толщина талрепа 1/2 толщины мантыля.

Рис.6.Мачт-таль сформированный на шкентеле

ВАНТЫ.

Ванты - тросы, удерживающие мачты с боков.Тросы вант - одни из самых мощных на судне.Их диаметр для фока и грота равен примерно 0,8 диаметра грота-штага, а для бизани 0.5 диаметра грота-штага.
Число вант зависит от размеров корабля, высоты мачт и площади парусов.

Ванты имеют в верхней части огон для накладывания на топ мачты, а в нижней части - ввязанный вант-блок, называемый вант-юферсом (верхним).Вант-юферс талрепом связан с нижним юферсом- путенс-юферсом, который ставят в металический огон на руслене.Фиксируют путенс-юферс - специальными металлическими планками - путенс-планками под русленем.

Ванты могут быть одинарными и парными.
Парные ванты представляют собой кусок троса равный по длине примерно двум длинам мачты, в середине которого распущены пряди и из них сформирован огон.

Постановку вант обычно начинают с правого (по ходу движения судна) борта.
Первыми на мачты ставят парные ванты, а уже потом одинарные.

Рис.1.Постановка первой парной ванты на топ мачты

Первые ванты идут вниз и вперед.Каждая следующая пара не должна в корне накладываться на предыдущую, смещаясь к корме.
Это связано с тем, что ванты и еще ряд тросов бегучего такелажа проходят между краспицами салинга.
После установки площадки марса между краспицами мачтой и марсом образуется проем, в который и уходят тросы.Но этот же проем служит для подъема матросов по вантам на марс.
Следует заметить, что у команды считалось шиком - подниматься на марс путенс-вантам с внешней стороны марса, а указанный проем оставлять для "слабаков".Его и прозвали потому "собачий лаз".
Тем не менее, следует соблюсти порядок и оставить в проеме место, достаточное для прохода человека.

Юферсы при установке в огоны располагают так, что бы вершина треугольника, образуемого отверстиями была направлена к ванте...а у нижнего юферса - к русленю.
Трос ванты, огибает юферс ПО ЧАСОВОЙ стрелке (если смотреть снаружи борта).после этого, свободный конец троса проходит ЗА вантой (при взгляде с наружной стороны).
таким образом при взгляде на борт с внешней стороны свободные (короткие) концы всех вант находятся:
- по правому борту - впереди вантов;
- по левому борту - позади вантов.

Свободные концы на всех вантах должны иметь примерно одинаковую длину.

Еще одной важной особенностью вант является то, что расстояние между верхним и нижним юферсами на каждой ванте одинаковое.

- ВОРСТ.

В верхней части нижних вант более поздних, чем Лань кораблей можно увидеть поперечную рейку, от которой отходят к марсу
путенс-ванты (отрезки тросов, идущие от вант к краю площадки марса.Это рейка, а точнее - лата именуется
"ворст" (от немецкого - колбаса).
Ворсты появляются в такелаже во второй половине 18 века.

Различают нижний ворст, который ставили
над обвязкой юферсов для препятствования поворачиванию вант и верхний.

Ворст представляет собой отрезок мощного троса - вытянутый, тированый и оклетневаный.

Верхний ворст ставится поверх вант и принайтовывается(привязывается) крестообразно к каждой ванте.

Кроме обеспечения заданого расстояния между вантами, ворст служит также для крепления швиц-сарвеней и путенс-вант стеньги.

Расстояние от площадки марса до ворста примерно равно высоте топа мачты над марсом.

- ПУТЕНС-ВАНТЫ

От верхней выбленки (ступеньки на вантах), а позднее - от ворста к наружным боковым краям площадки марса шли путенс-ванты.Они обеспечивали натяжку стень вант (которые ставили выше, на марсе) и являлись дополнительным "путем" на площадку марса.
Путенс-ванты представляют собой отрезки троса в нижней части имеющие огон, который накладывался на ворст (до появления ворстов нижний конец путенс-вант увязывали в месте соединения выбленок с вантами), а в верхней части ввязанный гак, которым путенс-ванта цеплялась за планку огона путенс-юферса стень-вант, вставленного в отверстие в площадке марса.Путенс-ванта клетневалась по всей длине.

-ОПЛЕТКА ВАНТ (ШВИЦ-САРВЕНИ).

Ванты правого и левого бортов увязывали и стягивали между собой под площадками грот и фок марсов при помощи шхер-тросов (позднее швиц-сарвеней).Это не давало верхним частям вант расходиться от мачты при обтяжке стень-вант облегчало проводку бегучего такелажа стеньг (к шхер-тросам вязали коуши, через которые пропускали тросы бегучего такелажа, идущие сверху к палубе.

-СТЕНЬ-ВАНТЫ.

Ванты стеньг ставили аналогично вантам нижних мачт.Огонами их накладывали на топ-стеньги над ее салингом, проводя тросы вант между краспицами салинга.
рос стень ванты примерно вполовину тоньше троса вант нижней мачты.Соответственно меньше по диаметру и юферсы.

Ванты более высоких стеньг - брам и бом-брам-стеньг (на Лани таковые отсутствуют) существенно отличались только способом постановки,диаметром и еще тем, что не несли выбленок.
Особенностью постановки этих вант было то, что их не обтягивали талрепами на юферсах.Ванты, после наложения на топ, вели к салингу стеньги и проводили через специальные желобки или блоки (отверстия) в концах краспиц салинга.После этого концы брам-стень-вант обтягивали и вязали к вантам стеньги ниже салинга.

- ВЫБЛЕНКИ.

Что бы закончить разговор о вантах, надо остановиться на их непременном атрибуте - выбленках (тросовых ступеньках) по которым матросы лихо взбираются на мачты.
Появляются выбленки в 15-м веке.До этого на мачты поднимались по специальным веревочным трапам с деревяными ступенями, висевшим вдоль мачт.

Трос для выбленок достаточно тонкий.В натуре он имеет диаметр порядка 15-20 мм.
Ставить выбленки начинали сверху: отступали от ворста 13 дюймов (33 см) и ставили первую линию выбленок.Вязали их слева-направо, т.е. от последней ванты к первой(по правому борту) и от первой ванты к последней - по левому.На крайних вантах (вначале и в конце выбленки) ставили узел "штык" либо делали огон с бензелями. на далее вантах вязали специальным "выбленочным" узлом.

Иногда на крайних вантах ставили не "полу-штык", а огон - ванту огибали тросом выбленки и фиксировали бензелями

Расстояние между линиями выбленок примерно 13 дюймов (33 см).

Следует отметить, что первые 6 линий выбленок и нижние 6 линий начинались от предпоследней ванты и заканчивались на 2й ванте. Иными словами по крайним вантам выбленки начинали с 7-й линии и заканчивали на 7й от низу линии.
Нижняя линия выбленок захватывала и обвязку юферсов.Она проводилась на высоте, достаточной для подъема на выбленку с планширя фальшборта.

По таким же правилам накладывали выбленки и на путенс-ванты и на стень-ванты.

Брам-стень-ванты выбленок не имели.

Добрый День.
Константин эту бы информацию в отдельную тему в подсказки так сказать , я думаю очень многим пригодится.
Очень ценная информация особенно с вашими комментариями.