Роман, пропорции очень сильно зависят от того, ДЛЯ ЧЕГО Вы собираетесь разводить краску.

Если для покраски аэрографом, то есть несколько влияющих факторов, проистекающих из того, что нам нужны (а) контроль за процессом окраски, (б) минимальная толщина слоя краски на поверхности модели, и (в) отсутствие побочных эффектов типа шагрени, глянца при изначально матовой краске, и т.п. И тут одно напрямую тянет за собой другое. Давайте рассмотрим по порядку:

А) и Б) контроль и минимальная толщина краски.

Почему именно минимальная толщина краски и прочих материалов (грунта, лака и т.п.)? Потому, что масштаб. Точнее, неумолимость математики Если даже Вы красите БТТ в 1:35, то каждая десятая доля миллиметра лакокрасочного слоя на модели соответствует 3.5 миллиметра лакокрасочного слоя в натуральную величину. А если учесть, что слоёв, которые наносятся при окраске и тонировке, ДАЛЕКО не один - например, грунт, базовый цвет, камуфляж (2-3 цвета), лак глянцевый (для смывки), лак матовый то получается, что, бухнув 7-8 толстых слоёв в 0.1 мм. каждый, получите уже 0.7-0.8 мм. в масштабе, или 24.5 - 28 мм. в натуре. Лобовая броня у иных танков была тоньше

Если красите в 72-м, то всё ещё в 2 раза суровее Именно поэтому, кстати, очень большое количество моделей в 72-м выглядят безбожно залитыми краской...


Почему контроль? Тут всё проще пареной репы: нам нужно, чтобы краска ложилась УПРАВЛЯЕМО. Да еще и тончайшими (почти прозрачными... почему - только что объяснил) слоями. Иначе дрогнет рука, бухнем один слишком толстый мокрый слой, зальём всё нафиг, и испортим всю обедню.

Из этого, а также из общесистемных физических знаний в объёме средней школы, следует, что

- давление воздуха должно быть в пределах от 1.1 (ну ок, 1.0 в качестве абсолютного минимума) до 1.3 атм. Меньше - будет плохо работать эффект Бернулли и краска будет плохо и неравномерно вытягиваться из сопла. Больше - слишком большой расход краски в единицу времени = "одно неловкое движение и ты отец".

- для того, чтобы краска могла ложиться полупрозрачными слоями, она сама должна быть соответствующей консистенции - уже максимально жидкой, но ещё и не "едва подкрашенным растворителем".

- это же нужно и для управляемости процесса - чтобы излишняя вязкость краски не влияла на равномерность вытягивания оной из сопла достаточно небольшим по напору потоком воздуха (про воздух тоже только что объяснил - см. выше).

Вывод - разводите краску МАКСИМАЛЬНО жидко.

В) отсутствие побочных эффектов.

Тут два самых важных фактора - чтобы краска не сохла в полете и не давала шагрень из-за этого, и чтобы каждый предыдущий слой краски успел подсохнуть до нанесения следующего - такова уж природа "настоящих акрилов" (раз мы про водный Акан и растворители 74000 и 74001), у которых последующий слой не подрастворяет предыдущий и не выравнивает тем самым общий массив краски. Нальете мокрым по мокрому - рискуете получить апельсиновую корку и прочие прелести. Очень хорошо по этому поводу выступили товарищи из Ammo by MIG - сделав очень наглядное видео: https://www.youtube.com/watch?v=yZHAqxSHHvc (смотреть с 2:08).

Это тоже возможно только при нанесении тончайших слоёв, которые будут успевать сохнуть до нанесения следующего слоя. Но при этом не настолько густой краской, чтобы та сохла в полете и давала шагрень.

Вывод - опять-таки тот же самый - разводить максимально жидко.


Итак, что мы имеем в конечном итоге:

1. Краску надо разводить МАКСИМАЛЬНО ЖИДКО.

Насколько жидко? Точных "цифровых" пропорций тут нет и быть не может. Всё на глаз и по ощущениям. Нужно загнать смесь краски и растворителя в довольно узкий коридор: с ОДНОЙ стороны, она должна быть "жидкой, как вода", т.е. без какого бы то ни было даже намёка на "густоту" и "тягучесть", и свободно плескаться в баночке, с другой стороны, она не должна быть "просто едва подкрашенным растворителем".

Мой опыт подсказывает, что акановские водные акрилы поставляются настолько густыми, что их надо разводить МИНИМУМ 1:1 (а то и 1:2 - 1:3, если совсем загустели), а дальше смотреть, как я только что описал, "на глаз и по ощущениям", разбавляя ещё сильнее.

Для справки - насколько сильно приходится разводить другие краски и грунты:

- Vallejo Model Air - 1:1 и сильнее
- Tamiya Acrylic - от 1:4 (растворителя 4 части) для базового цвета до 1:6 для тонких камуфляжных линий.
- Акановские эмали - от 1:1 до 1:3.

2. Рабочее давление воздуха должно быть достаточно небольшим. Как я объяснил выше - 1.1-1.3 атм.

Мои две копейки.

Давайте для начала подумаем над главным вопросом - ДЛЯ ЧЕГО существует специализированная модельная химия?

Некоторые скажут (такие всегда есть, были и будут), что только "для стрижки денег с трудящихся" и впаривания им, лохам, за бешеные деньги того, что можно самим изготовить в домашних условиях либо бесплатно, либо за символические деньги. Но таким субъектам, честно говоря, всегда и во всём видится желание всего мира нажиться на них, бедненьких-упарившихся-уставших-зарабатывать-свою-копеечку-в-поте-лица-когда-все-остальные-только-и-ищут-как-бы-их-обмануть. Поэтому эту точку зрения, ИМХО, лучше оставим бабушкам у подъезда, и тем вечно всем недовольным, которые в собственных бедах привыкли винить не себя, а правительство-президента-"такую жизнь" и т.п., а сами включим логическое мышление.

Есть ещё несколько важных составляющих специализированной модельной химии:

1. Специализированность.

Это - понятие всеобъемлющее. Начиная от того, что якобы "тот же" самый уайт-спирит, который разливается MIGом в бутылочки с красной этикеткой под названием "Thinner for washes", гораздо лучше очищен, чем нечто, продающееся в Ашанах и прочих Лероях Мерлинах, строительных рынках, магазинах автозапчастей и т.п. под названием "уайт-спирит" - и в решающий момент ни примеси не вступят в непонятную реакцию, ни хлопья осадка не забьют аэрограф... И т.д. и т.п.

Те же, например, специализированные модельные пигменты - гораздо более мелкого помола, чем, скажем, пастельные мелки, натёртые на наждачной бумаге  == дают гораздо более реалистичную картину при нанесении на модель (помните об эффектах масштаба).

Продолжать можно долго, но основную мысль - о том, что модельная химия, в основном, создаётся моделистами для моделистов, и изначально "заточена" именно для моделирования, я уже донёс.

2. Экономия времени.

Вот это ОЧЕНЬ часто гораздо более существенно, чем всё остальное. Особенно тем, кто, как я, физически не имеет возможности подойти к модельному столу в будни - и, соответственно, тратить время в выходные на ненужные, рутинные операции, мне не хочется. От слова "совсем".

Соответственно, то, что не надо возиться со смешиванием и т.п. - решающий фактор. Лично для меня.

3. Совместимость. Точнее - гарантированная совместимость. Т.е. отсутствие побочных эффектов.

Как минимум, в линейке одного производителя. Вот это, как говорилось в рекламе МастерКард, вообще бесценно. ИМХО лучше отдать лишние 500-1000 рублей, чем в один "прекрасный" день увидеть безнадежно испорченным результат нескольких месяцев работы над моделью.

Понятно, что использование специализированной химии - не панацея. "Сдуру можно и фуй сломать", как говорит народная мудрость. Т.е. голову тоже надо включать, и знаниями химии (как минимум, в объеме средней школы) владеть тоже нужно, чтобы успешно этой химией пользоваться.

Это, кстати, к вопросу об оригинальной химии и самопале.

ИМХО, если бы изначально не бодяжили ОЧЕНЬ хороший лак Х-22 водкой, а воспользовались оригинальным растворителем Х-20А, то проблемы бы не было. От слова "совсем".

Теперь имхо, для надежного результата, смывать ВСЮ краску и перекрашивать совсем заново. Ибо непонятно, насколько хорошо отмоется только лак, и насколько благовидным будет внешний вид модели после попытки отмыть только лак...

Если не так давно меня за достаточно безобидное слово (и даже не относящееся к нецензурной лексике) в открытом разделе форума отправили в бан на неделю, то, интересно, сколь длинным будет бан в данном случае - за прямое употребление нецензурных слов в столь же открытом разделе?

Рубль - хорошо бы ))