Лавсановые - они же полиэфирные, капроновые - они же полиамидные. При поиске в магазинах их можно различить по индексу: лавсановые имеют индекс "Л" (например "33Л", "70Л"), капроновые - индекс "К". Бывают еще шелковые ("С"), вискозные("В"), хлопчатые ("Х") и всякие другие не интересующие нас. |
|||
|
|
|
Юферсов нет и,скорее всего, не будет. Во всяком случае, пока Кирилл не вернется из рейса и не попробует ставить и на свой галеон от Lee. Дело в том. что есть опасение, что при натяжении вант смоляные юферсы могут лопнуть. А вот блоки получаются нормально (проверено неоднократно). Блоки есть 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 мм и лонг-такель-блоки. |
|||
|
|
|
 Заказывай уж лучше у меня смоляные  |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
И все же хотелось бы услышать ответ на вопрос: откуда у Вас информация, что у Эллеровской "Сирены" "на борту было 38 орудий,все осторьные порты для видемости"? |
|||||
|
|
|
Перепутать корабль (vaisseau a 2 ponts) последней четверти XVII в. (то, что лежит в коробке La Sirene) с галеоном первой половины XVII в (приведенные Вами текст и мурзилки Станислава Катцера) - это надо очень постараться. |
|||||
|
|
|
Еще раз: не путайте классические галеоны конца XVI - начала XVII веков с испанскими кораблями второй половины XVII века, которые назывались галеонами по традиции. |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
1 способ: вместо талрепов ставятся проволочные скобки. За верхние юферсы заводятся и крепятся временными бензелями ванты. После того, как все ванты закреплены на юферсах, вместо скобок проводятся талрепы. Затем накладывается и обтягивается штаг. Потом обтягиваются талрепы вант попеременно с левого и правого борта от носа к корме. Если все юферсы удалось выровнять, вместо временных бензелей на ванты ставятся постоянные. 2 способ: Берем плотный картон и устанавливаем его не руслени (за нижними юферсами) между русленем и салингами. На этом картоне от каждого нижнего юферса чертим линию до точки схождения вант у марсов. Поперек проводим линию положения верхних юферсов. На эту линию проволокой крепим к картону верхние юферсы. Далее заводим на них ванты иобтягиваем как и в 1 способе. Кстати, эту же картонку, если нарисовать на ней линии выбленок, удобно потом использовать для их вязки. ВАЖНО: при любом из способов талрепы сразу после обтяжки намертво не фиксировать, и оставлять достаточно длинные свободные концы. Через пару-тройку дней нити потянутся и, возможно, все снасти придется обтягивать дополнительно. |
|||
|
|
|
Талрепы, как и сами ванты, покрывали тиром, поэтому цвет д.быть темно-коричневый. Толщина талрепов (относительно толщины грота-штага): грот-мачты - 0.25, фок-мачты - 0.2, бизань-мачты и грот-стеньги - 0.13, фор-стеньги - 0.1, крюйс-стеньги, грот-брам-стеньги и фор-брам-стеньги - 0.08. (Для справки: диаметр грота-штага равен 0.166 диаметра грот-мачты в пяртнерсе). Для моделей масштаба меньше 1:50 можно упрощенно брать толщину талрепов равной половине толщины соответствующих вант. Вопрос про методику набивания юферса не модели не вполне понятен - набивают так же, как и на оригинале.
Изменено: - 27.02.2013 19:13:09
|
|||
|
|
|
Достаточно посмотреть, например, "Arte de fabricar reales" (1688 год), чтобы понять, что это не так. По галеонам большая путаница вызвана тем, что у испанцев чуть не до середины XVIII века все большие корабли назывались галеонами, вот и встает в памяти образ кораблей времен Непобедимой Армады. На самом же деле испанцы чуть не с первой половины XVII века (а уж с середины - наверняка) старались заимствовать все лучшее в корабельной архитектуре у французов, англичан и датчан, по привычке называя то, что получалось, галеонами. Яркие примеры тому - 36-пушечный галеон Nuestra Senora de la pura y limpia Concepcion (1641) и 90-пушечный галеон Nuestra Senora de la Concepcion y de las Animas (1687) |
|||
|
|
|
Скорее уж ближе к "Арабелле" вот это: А это, согласитесь, гораздо ближе к показанной переделке ЧЖ. |
|||
|
|
|
|
1. Поскольку обшивка идет внакрой, то верхний нагель должен закрываться верхней доской, т.е. на каждой доске будет виден только один нижний ряд нагелей.
2. Поскольку железо было дорогим, на торговых судах нагели скорее всего были деревянными. Сымитировать их можно иглой от шприца, кончик которой лучше всего заточить "короной". |
|
|
|
|
Если красили кистью, дополнительной причиной блеска может быть слишком толстый слой лака. Способ лечения - натирание вдоль имитации волокон дерева любым мелким абразивом (самым мелким, какой найдется, чтобы не повредить фактуру). |
|||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
Масло можно использовать хоть подсолнечное :-) Я с тиковым-тунговым не заморачивался, а использовал обычное купленное в аптеке льняное. Но предварительно надо смотреть эффект на пробниках из того же материала, что и обшивка. Возможно, для нужного эффекта темного дерева потребуется предварительная пропитка морилкой (под масло лучше использовать морилку на водной основе). С самим покрытием ничего сложного нет: модель просто достаточно густо смазывается маслом широкой кистью средней жесткости. Фактически это не покраска, а защитное покрытие, подчеркивающее фактуру дерева (кстати, олифа - то же льняное масло, только термически обработанное). Для улучшения впитывания можно либо использовать горячее масло (но вонь будет та еще), либо прогревать покрытую маслом модель феном. После покрытия корпус модели лучше завернуть в чистую ткань, чтобы избежать налипания пыли. Полное высыхание - от одних до семи суток, в зависимости от густоты масла и толщины слоя. При желании покрытие можно повторить. Если решите обрабатывать маслом, надо иметь в виду, что на обработанную таким образом поверхность приклеить что-либо уже вряд ли удастся. |
|||
|
|
|
Кстати, вспомнил еще один источник тонких нитей разных цветов. Берется обычный девчачий бантик, из которого и дергаются продольные нити. |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
ИМХО, в 350-м масштабе у парусников мачты и реи надо менять, иначе при проводке такелажа их поведет (слишком тонкие). Лучше всего точить не из дерева (тоже будет слишком гибким при такой толщине, особенно верхние ярусы рангоута), а из жесткой латуни. Можно точить и из металлическихы вязальных спиц. Иголки не комильфо, т.к. отсутствие сужения будет видно в любом масштабе. |
|||
|
|
|
Теперь все Мастера, которые строят свои модели по году и более, с воплями "А-а-а, мне такого никогда не построить!" побросают свои недострои с балконов и уйдут из судомоделизма навсегда. Особенно волнуюсь за Ждана - он художник, натура тонкая. Что будет, когда он поймет, что таких высот судомоделизма ему никогда не достичь? |
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
А откуда вообще взяться подтекам под портами? Я еще понимаю, если под шпигатами, но порты-то тут при чем?
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
А из чего льёте? Если горячее литье, рекомендуется форму предварительно "пшикнуть" детской присыпкой (тальком) для лучшей смачиваемости, и разогреть.
|
|
|
|
|
|
Странно. Герметик вполне подходящий для этой цели.
По фото видно не очень хорошо, но сложилось впечатление, что формы делали отдельными половинками? Рекомендовал бы делать силиконовую форму цельной, а разрезать уже после полного отверждения. Гипсовый "саркофаг" делать потом на уже разрезанные половинки формы. |
|
|
|
|
Силикон какой использовали? |
|||
|
|
|
Если использовали полиэфирную нить, то это нормально. Если нить х/б, то видимо проблема с плотностью скрутки (скрутка недостаточно плотная). Трос из х/б нити тоже будет тянуться, но процентов на 10, вряд ли больше. Вне зависимости от того, какая нить, дайте им повисеть день-два с подвешенным грузом, после этого вытянутся и будут растягиваться значительно меньше. А небольшая оставшаяся "тягучесть" только на пользу - это позволит нормально, без провиса, тянуть такелаж. |
|||
|
|
|
Есть более ключевые: блинда-стеньга и косая бизань. Правда, при этом вывод тот же, что и у Вас - Англия, первая четверть XYIII в. Исходя из этого, марсы переделывать, пушечные лафеты переделывать, гальюн чуть-чуть переделывать. Или начихать на все это, и делать как в фильме помесь бульдога с носорогом. |
|||||
|
|
|
Если говорить про "Месть" Черной Бороды - то это Англия, 1710 год |
|||
|
|
|
