Цитата |
---|
Fedot написал: Но возможно от взбалтывания перед применением. |
По-моему, в инструкции написано не "взболтать", а "перемешать". Во всяком случае на сайтах, где эту смолу продают, пишут "перемешать".
16.11.2020 10:29:38
Поздравляю!
Теперь, когда стали понятны ньюансы (не умом, а руками, умом, уверен, поняты уже давно), дело пойдёт. И всё же попробуйте внести еще пару изменений: 1. Распорок лучше не одну, а две, тогда нос и корма будут проливаться качественнее. 2. Не увидел на форме следов талька. Крайне желательно всё же перед заливкой "просыпать" форму тальком - с ним пластик будет лучше растекаться по стенкам формы. Я использовал обычную детскую присыпку из аптеки в баночке с отверстием/отверстиями на крышке. Пара "пшиков", облачко присыпки, и готово. Если смущают остатки талька на стенках, можно форму перевернуть и постучать о поверхность. Поверьте, разницу увидите сразу. По поводу воронки для заливки: классика жанра (причем, что при литье из пластика, что при литье из белого металла) - объём воронки должен быть не меньше объёма отливаемой детали. По поводу манометров и прочей дребедени: я решал проблему простым отсчётом. На пол-литровую банку - 10-12 качков насосом, потом держал под вакуумом, пока не досчитаю до 60. Естественно, эти цифры появились после нескольких экспериментов и зависят и от объёма банки (количество качков), и от вязкости смолы/пластика (время выдерживания под вакуумом. Успехов! P.S. Еще раз посмотрел на фото под вакуумом. Как-то уж очень много воздуха. Либо Ваша смола его так сильно набирает при хранении, либо очень долго вымешиваете или заливаете. |
|
|
15.11.2020 14:28:05
На фото Вашей формы не видна глубина разрезов. Если они мельче верхнего (по отношению к той стороне, с которой будет заливка) края детали, то если немного и вытечет, ничего страшного не произойдет. Если глубже, то это засада. Посмотрите еще раз на форму, которая показана по ссылке |
|||
|
15.11.2020 13:41:07
Форма вроде-бы нормальная.
Попробуйте заливать и вакуумировать с распорками, сразу почувствуете разницу. По ширине распорки должны быть такими, чтобы раскрыть форму примерно так, как она раскрыта у Вас на фото. Я пробовал разные распорки, но потом остановился на простых спичках или зубочистках, укороченных в соответствии с размерами формы. Чтобы распорки на вырвало, на боках литника желательно прорезать небольшие углубления и утыкать распорки в них (когда понял, что это углубления нужны, стал сразу делать для них выступы на литниках). Да, и еще одно: после снятия вакуума форму лучше извлечь из банки и стянуть резинками, используя в качестве подкладок с двух сторон пластиковые пластинки. Иначе отливку может немного повести в стороны.
Изменено: |
|
|
15.11.2020 12:25:45
|
|||
|
15.11.2020 12:16:52
Причин возникновения проблемы может быть несколько: 1. В результате хранения/расфасовки один (или оба) из компонентов пластика набрали слишком много воздуха. Попробуйте провакуумировать компоненты перед смешиванием. 2. Компоненты успевают набрать воздуха при смешивании. Попробуйте наливать их в ёмкость для смешивания с очень маленькой высоты, а размешивать палочкой плавными круговыми движениями, не поднимая снизу вверх. Размешивать долго не надо - буквально несколько круговых движений. Размешивать быстрыми движениями нельзя категорически. 3. Смешанный состав успевает набрать воздуха при заливке в форму. Заливать надо быстро, непрерывной струёй с предельно малой высоты. ВАЖНО: заливать надо в какую-то одну точку, чтобы пластик сам затекал во все другие места. Желательно держать форму под небольшим наклоном и заливать в тот угол, который выше. Если стараться залить сразу по всей плоскости, дополнительный набор воздуха в заливочную смесь неминуем. 4. Медленный процесс вакуумирования. При использовании насоса откачивать воздух надо очень быстро, иначе твердеющий пластик "не отпустит" часть пузырей. 5. Малая длительность вакуумирования. Слишком рано снят вакуум. Вряд ли можно найти какую-то другую причину. Или одна, или сразу несколько из описанных выше. Кстати, несколько вопросов-уточнений. 1. Распорки на форму на время заливки и вакуумирования ставили? Распорки при заливке в разрезную форму в домашних условиях надо ставить обязательно. Во-первых это позволяет быстрее наполнить форму, во-вторых при вакуумировании увеличивает площадь вакуумируемой поверхности. 2. Форму перед заливкой обрабатывали? Когда я пробовал лить, не присыпая предварительно форму тальком, на поверхности отливки иногда появлялись пузыри (правда, не в таком количестве, как у Вас). Так и должно быть. Физику процесса понимаю, но описывать, почему именно так, долго. 3. Сколько примерно времени держали отливку под вакуумом? Перед снятием вакуума поверхность пластика "кипела" (пузырилась)? P.S. С какой-то смолой, похожей на Вашу (но точно не с ней) у меня были похожие проблемы, которые вылечились в результате точного соблюдения всего того, что я написал выше. P.P.S. Покажите пожалуйста крайний вариант формы. Желательно, с установленными распорками, чтобы было видно внутренности. |
|||
|
14.11.2020 17:31:52
Эпоксидку в разрезную форму лил без всякого вакуума, только сначала промазывал этой эпоксидкой форму, а потом уже заливал "с горкой". Самые крупные вещи, которые лил - колёса на "Урал" в 72-м масштабе и стволы 36-и фунтовых пушек для 100-го масштаба. Но, честно говоря, каких-то потенциальных трудностей или подводных камней при отливке более крупных деталей не вижу. Или Вы с чем-то таким столкнулись? Кстати, Ваши катера я бы отливал не в разъёмную форму со всеми этими литьевыми каналами, а в разрезную с разрезом по килю (судя по литникам, именно так их отливают и КомБриг, и другие производители). ИМХО, форма с литьевыми каналами хороша при литье под давлением. Да, чуть не забыл, расскажите (если можно), какой силикон и какой пластик используете? |
|||
|
14.11.2020 16:21:04
Фотки деталей на скорую руку сделал: 1. Отливки не обработанные. То, что самое светлое - полиэфирная смола Аксон. То, что темнее - обычная эпоксидка (ЭДП) с наполнителем. В качестве наполнителя использовал сухие пигменты для краски. Литьё: головы, пушки, женщина, вёдра, бочки, утки - в разрезную форму из Пентэласта (если правильно помню - Пентэласт-710). венки и накладки - в полуформу из автомобильного герметика (можно было бы из того же Пентеласта, но на момент изготовления этих форм его под руками не оказалось, а автомагазин под боком). 2. Блоки не обработанные. Смола Аксон. Литьевая форма разрезная, уже старая (примерно после 30-40 отливок), смола тоже не совсем свежая, поэтому много облоя и далеко не везде есть сквозные отверстия. Блоки не обработанные. Смола Аксон. Форма разрезная из Пентэласта. Первый-второй десяток заливок, свежая смола, поэтому облоя нет, отверстия везде сквозные или почти сквозные. Обработанные и окрашенные блоки, которые потом пошли на "Короля-Солнце" (нагели - не литьё, совсем другая технология). |
|||||
|
10.11.2020 13:46:00
Формы делал из виксинта, пентеласта, автогерметиков. Вакуумировал всегда в банке с крышками и насосом, которые показал. Модели кораблей часть раздарена без фотографий, но часть можно увидеть здесь: Моделей бронетехники и немного по технологиям их сборки: |
|||
|
09.11.2020 15:06:42
Проверено неоднократно на разных силиконах и разных смолах. Для силикона размер банки не принципиален. Оптимальный размер банки для смолы (чтобы успеть выкачать воздух, пока смола не "встала") - 0.5 л. Подробнее описание процесса можно посмотреть здесь: |
|||
|
16.11.2020 11:08:13
|
|||
|
15.11.2020 15:18:31
|
|||
|
14.11.2020 23:11:28
А чем такая не подходит?
|
|
|
09.11.2020 20:09:04
1/700 низковато будет. |
|||
|
14.11.2020 23:08:12
Только, ИМХО, нет смысла красить детали пластикового парусника из аэрографа/баллончика. Окраска кистью вдоль досок создает дополнительные эффект дерева. |
|||
|
31.10.2020 00:45:24
Внизу справа - результат неаккуратного (быстрого) смешивания - пузырьки. Буду переделывать. Хотя, честно говоря, видно только при макросъёмке. Остальные фото - результат аккуратного неспешного перемешивания смолы и отвердителя. P.S. В результате переделки окон рубки понял, что лучше использовать не 5-минутную, а 15 или 30-минутную эпоксидку, т.к. в больший объем проще перемешать без пузырьков, но из-за быстрого затвердевания много смолы из "большого замеса" уходит в отходы.
Изменено: |
|||
|
30.10.2020 23:27:06
Изменено: |
|||
|
23.10.2020 11:51:49
Спасибо за доверие Стараюсь ( |
|||
|
23.10.2020 00:39:04
Но даже самый безграмотный пират не стал бы прибивать доски гвоздями к пустоте между шпангоутами или бимсами, так что дело тут не в учебниках королевского кораблестроения, а в здравом смысле. |
|||
|
21.10.2020 21:15:45
Корабль, конечно, совершенно фантазийный, но какие-то правила судостроения должны же соблюдаться?
1. Стыки досок бортовой обшивки должны идти по центру шпангоутов (не тех, которые составляют набор модели, а условных, которые составляют набор прототипа). Стыки досок палубы должны проходить по середине бимсов. Следовательно, и те и другие стыки должны находиться на одних линиях: бортовой обшивки - на вертикальных, палубной обшивки - на горизонтальных. Естественно, не все стыки подряд на одной линии, а с учётом укладки "в разбежку": стыки первого ряда - на одних линиях, второго - на других, третьего - на третьих, четвертого - на тех же, что и первого и т.д. У Вас же линии стыков "гуляют" как на бортах, так и на палубе, чего быть не могло доже на фантазийном паруснике. 2. Пушечные порты кажутся слишком маленькими и слишком квадратными. Ширина порта (между внутренними гранями косяков) должна быть 6,5 диаметров ядра, высота - 6. Даже если пушки 12-и фунтовые, то порты на прототипе должны быть 79х73 см, если 18-и фунтовые, то ещё крупнее. Кроме того, чем выше от гОндека (а не гАндека) расположены пушки, тем меньше их калибр. У Вас же размеры портов гондека и опердека одинаковые. 3. Почему-то кормовой порт гондека сильно задран выше уровня остальных портов. Сильно сомневаюсь, что на чертежах Анатолия Печникова такой косяк. Во всяком случае, на его замечательных моделях порты гондека расположены на одной линии (естественно, эта линия не прямая, а с учётом прогиби палубы). 4. Пушки на разных палубах никогда не размещались одна над другой, а всегда в шахматном порядке. У Вас кормовой порт опердека расположен прямо над портом гондека. Сильно сомневаюсь, что на чертежах именно так. Пока еще не поздно всё это исправить. Успехов! |
|
|
13.11.2020 10:42:08
ИМХО, цвет парусов с учётом масштабного осветления - самое то.
А что с кромками будет? Подклейка? Если да, то очень рекомендую клей UHU для ткани ( Клеит весьма качественно, после склеивания ткань можно стирать, вымачивать и т.п. Механические нагрузки выдерживает хорошо, абсолютно бесцветный. Пробовал промазывать по линии реза, а потом отрезать - держит замечательно, нити не выпадают. |
|
|
26.10.2020 15:38:39
По-моему в этой ветке уже писали, но повторюсь: для 200-го масштаба подойдёт Гуттерман Tera и Skala, на крайний случай - цельные и расплетенные на отдельные пряди нитки "Моснитки" №№ 22Л и 33Л. Все остальные эксперименты с нитями, которые Вы пытаетесь проводить, уже неоднократно проводились другими моделистами и являются пустой тратой времени и денег. Кстати, даже в модельных магазинах (где товары общего назначения всегда дороже) катушка в 30м нити Гуттерман обходится дешевле, чем найденные Вами. Например: или |
|||
|
26.10.2020 15:14:13
Ворсистость на нитях просто пропиткой ПВА/лаком/краской не убрать. После смачивания этим самым ПВА/лаком/краской обязательно надо пропустить нить между пальцами, поэтому обрабатывать нити таким образом желательно до их проводки. Как это сделать с уже натянутыми нитями, представляю очень слабо. Если только попробовать кистью с разбавленным до консистенции молока акриловым лаком или ПВА. |
|||
|
24.10.2020 14:18:53
|
|||
|
24.10.2020 14:16:09
Здравствуйте, коллеги.
Я тут немного выпал из обсуждения. Похоже, вместо "Крузенштерна" перешли на обсуждение вариантов нанесения ватерлинии. Тогда внесу свои 5 копеек: попробовал декали "полосы и линии " от "Бегемота" - очень понравилось. В наборе 4 листа, 8 цветов: белый, чёрный, красный, жёлтый, серый, серебристый, синий и коричневый. Толщина линий - 0.25, 0.4, 0,5, 0.6, 0.75, 0.85, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 и 2 мм. Каждой толщины и цвета - по 4 линии суммарной длины 390 мм (2х100 мм и 2х95 мм). Цвет линий очень плотный - даже сквозь белый на просвечивают ни красный, ни чёрный. Так что очень рекомендую. Во всяком случае у меня теперь проблем с нанесением ватерлинии и окраской цоколей надстроек нет. |
|
|