Отлично! Как более прочную альтернативу ПВА, предлагаю прозрачный Поксипол. Сам пробовал - доволен.

С заголовником попробовал еще одну технологию, но она слишком дровяниста, разве что для 72-го и крупнее: литник тянутый, а потом стачивать.
Еще тут вариант из фольги не получился – сложно вырезать по нужному контуру.
http://karopka.ru/forum/forum381/topic22077/?PAGEN_1=21
В травленке NorthStarr эта деталь плосковата (и о продольной нашивке внизу они забыли), хотя достаточно ровна, но я принципиально отказался от афтера в этой модели.

Но рефление пластика и сточка его, похоже его могут дать еще лучший эффект.

Переделка валиков на дверях вызвала у меня вопрос не только как их уменьшить, но и добавить штырек, который по диаметру даже больше «рояльки», раз она есть, то почему его не должно быть. Заодно придумал способ рихтовки дверей, как на СТО для автомобилей, у которых кузов повело )

Такой вот олдскульный  кокпит 30-х у нас с вами получился ...

Прямо, как тантрический секс: важен не результат, а сам процесс  
Моделизм ОБЯЗАН приносить удовольствие, иначе, какой смысл в хобби?
Здорово получается! Думаю, не меньшее удовольствие ты получишь от 72-го масштаба. А в 48-м и все остальные это увидят  
P.S. На фотке из музея я не вижу штырька - просто дермантиновый валик не до самого края доходит  

Продолжим менять УТенка в сторону правильных форм – в носовой части, преображая ее к квадратообразной ...
Теперь панели капота уже будут иметь ровное (плоское) сопряжение.

Предприняв в темное время суток в 3-й раз справиться с килем, продолжил некоторые упражнения, связанные с … узлами навеса и подошедшими к очереди кабанчиками, которые располагаются почти впритык друг к другу. Была мысль узлы навеса поставить на киль, а руль направления навесить опосля (так можно избежать полного отсутствия клея), но поезд ушел (основа киля закрыта половинками) и вклеивать их уже лучше в руль, но «изюм» в том, что не до конца вгонять впадину, а оставить малый просвет, иначе никакого эффекта не будет от присутствия в этой «впадине» циана, да и кабанчик, как раз можно вставить в остаток зазора «узел навеса – руль направления», а он, как понимаете не настолько велик в размере ))

Экстремальные развлечения бывают и такими )  
- фиксация в пространстве частей зализов стабилизатора и киля на гагроте, когда в компромиссе берет участие каждый 0,1 мм ...
останется стыки залить эпоксидкой для плавности форм и сточить ровно эти "створки" по краям для горизонального оперения, не забыв добавить еще "рояльку" под  ним и нахлестный зализ снизу.

Нет слов! Настоящий был попроще!

Фото для Александра Христенко – любителя кабанно-качалочных систем Ньюпоров )

Вилку на кабанчик думал согнуть из фольги, просверлив отверстие 0,1 мм для проволоки, и сточив по краям, но получается слишком кругловато в таком размере, потому склеил из 2 треугольничков. Получается нужная вила, которую легко насадить на качалку при окончательном монтаже, сродни чем-то вдеванию нитку в иголку.
Можно попробовать еще сообразить «скрутку» - петельки (чтоб не болтались относительно друг друга тоже не помешает подклеить), благо длина всей конструкции - тяги чуть меньше 1 см. А сам кабанчик, выточенный из платы для травленки (от Northstarmodels в 2 раза больше ! чем нужно), продевается в дополнительную прорезь над вырезом для навеса руля направления и "оклеивается", т.е. если по крупному мыслить – шпатлюется ).

Как вариант, кому неудобно собирать в слойку «треугольнички» на тягу, можно наложить на полоску фольги, а далее обрезать после склейки, одну сторону по нужной форме, и приложив еще одну (как вилку), дооформить нужный контур, разумеется перевернув на поверхности для обрезки кончиком ножа (правда, может отвалиться при обрезке, и тогда все по новой).
Оба способы почти равноценны: по вероятности, 1 из 3 попыток получается успешной и так и так, как по качеству: главное «треугольник» вырезать по длине меньше выступа кабанчика.

И не забыть проволоку в огне для очернения до сборки подержать, чтоб не красить )

Зализы на крыло получились с …. попыток 3-го дня лишь.
Если знать и понимать, как делать зализы на крыло сразу – займет минут 20 на 2 стороны.
Но были и такие версии… не совсем удачные, начну с них:
- вырезать  заготовку для зализов, подгонять по высоте, ширине, всем режуще-шлифующим инструментом, но тогда стык 2 зализов не будет идеальным, нежели когда просто разрезать цельную полосу на части, проверял результат и нанесением акрила белого, не удовлетворился, в одной из потуг сорвал шкуркой часть уже заклеенного (даже фото не успел сделать), но это было если по времени только 1/5 всего проделанного пути, так что рано было огорчаться;
- обогнуть полностью места сопряжения полоской, а дальше нарезать ножом, но лучше не увлекаться, иначе и крыло можно отрезать, да и по кромкам это не удобно;
- оклеить фольгой и стачивать надфилем лишнюю часть зализа, разве что если до 0,1-0,2 мм, не больше;
- и другие, вплоть до накрытия крыла картонкой и прорезанием на фюзеле окантовки зализа … эксперименты. Выбирайте, кому как нравится.
Для крупного размера – с хордой крыла более 2 см, может такое и подойдет.

Итак, более-менее похожие зализы крыльев.
В экстерьере УТ мне этот элемент показался почему-то самым сложным из всего сделанного раннее, после киля.
А именно так:
- нарезал полоску нужной ширины из фольги;
- приложил к стыку фюзеля и крыла, прошелся карандашом, сделав нужный изгиб (он не симметричный), не с первого раза, угадаешь;
- разрезал на 2 части зализ, есть еще и на передней кромке крыла (его лучше гнуть отдельно, так как имеет полукруглую форму), окончательно «примерив» их к месту;
- смазал все это добро по очереди на ПВА, а далее закрепил уже цианом (в т.ч. в паре точек появился просвет), в итоге обогнул по задней кромке, как на настоящем (на чертежах, кстати этот элемент упрощен: не показан) – далее будут листы обшивки внахлест на зализы по крылом-фюзеляжем;
- зализ по передней кромке крыла наклеил за кончик на циан, а дальше уже обогнул натягивая за второй, закрепив его под место установки лючка между штанами шасси;
- самый шик всей этой «суеты» - нанесение серебристого нитро грунта (Humbrol/Testors уличного разлива) на темные (черные) метки (точки) в места, где фольга переточена до минимум, или получила непредвиденные дефекты, их немного, но пару-тройку для эстетики «подмазал» и полирнул («серебро» отвердело уже за 10 минут !), чтоб «глаз не елозило», очень даже неплохая «маскировка» на фольге получилась;
- и шлифовочные работы – шкурка – надфиль, куда же без них, сгладить края, толщину, и мелкие огрехи форм (на макро фото рассматривал и корректировал). Надеюсь грунт и окраска немного их скроют (если на макро смотреть), и линии стыков, разумеется нужно будет «навести» ровно. Главное, не перестараться, чтоб окончательно не убрать «рельеф» 2 линий провисов на фюзеле, если вы, новый не собираетесь «тянуть» из литника вдоль всего борта, а оно того стоит, учитывая не совсем их верное расположение.

Не идеально, но для тренировки на «обтяжку» металлом «Мустанга» или «Демона» в чуть более крупном масштабе пойдет.

Для пущей важности можно иголкой обозначить головки болтов (шурупов) изнутри до приклейки, но если принять во внимание, что на белом самолете они темные (и отчетливо видны на большинстве снимков), то проще уже углубить извне, после окраски и пройтись классически – смывкой, даже в нашем масштабе это будет смотреться вполне приемлимо, нежели пытаться окрасить выпуклую шляпку в черный … Но если головки делать объемными (дело даже не в ширине зализа в 1 мм), то про шлифовку зализа придется забыть, в нашем размере без нее сложновато представить нормальное прилегание к поверхности.

Игорь, я использую Акан 6-й серии с отвердителем. Получается покрытие, достаточно твёрдое для шлифовки.