Закончил с башней. Люк пока не приклеен, будет рабочим. Башня "уехала" на корпусе на 1,5 мм назад. Много возни было с отбойниками антенны, никак не хотели выходить одинаковыми. Пришлось делать пластиковый шаблон и уже вокруг него гнуть проволоку. Пайка уголков тоже оказалась достаточно хлопотным делом. Остальное на фото ))) Перехожу к корпуса, начнем его пичкать травлением, клепкой и проволокой ))) "Лысое" днище из-за отсутствия информации буду делать а-ля ХоббиБосс.
Дело понемногу движется. Пока фото нет (сделаю после установки перескопов и рымов), так что на словах. Спаял передние части полок, пока без обвеса, т.к. он будет отличаться от инструкции (например домкрат на правой полке). Таки прислушался к совету Мукеля и переделал башню - нарастил щеки, из-за этого пришлось переделать юбку в передней части, переварил крышу. Собрал катки (без переделок). Бронеклоп начал приобретать свой неуклюжий вид ))) При работе с башней пользовался вот этими двумя фото Белградкой машины. Кстати стоит заметить, что у ХоббиБосовского клопа швы так же сделаны неверно!!!
Мукель пишет: Шов на башне наверное лучше без излома сделать? И саму башню смещать назад будете?
Башню буду сдвигать назад на 1 мм где-то. не все так просто ))) Проблема то не столько в шве, сколько в башне. Делать шов как Вы предлагаете и не перепиливать башню неправильно, а на "правильной" собственно шов шел немного не так как Вы нарисовали. Стоит или нет пилить башню в данной постройке пока не решил.
vladimir slusarev пишет: Хорошо выходит, а сварные швы из чего?
Для сварных швов я использую моментовский "эпоксилин" (двухкомпонентный состав). На модели прорезается бороздка необходимой ширины и глубины, либо обратной стороной модельного ножа, либо скраберами, сделанными из полотна ножовки по металлу. В эту бороздки закладывается материал (заподлицо), лишнее легко уберется модельным ножом, затем формуется мини отвертками.
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Собран корпус и подвеска (тоже пока без травления). Крыша боевого отделения и двигателя пока на сухо, поэтому не заварена (до вставки перископа иначе эту операцию потом выполнить будет сложно). Срезал с корпуса лишнее (корму, планки под полки и т.п.). Доработка коснулась надмоторной плиты - срезаны решетки, увеличена толщина, сварка. По бортам добавлены дополнительные планки, на сколько я понимаю они защищали лючки от осколков (такие есть на Белградской машине). Травление опять же не ставил, "мясо" будем наращивать потом )
Подсобрал немного. Основная работа заключается в шпаклевании утяжин и сварки. Пока без травления, так сказать скелет
Для начала башня - доработана форма юбки, заменены заклепки крепления, сделана расшивка крыши, смещена бронировка боковых перископов, доработана маска (сварка, нижняя кромка, вентиляция стволов и немного расширена).
Порылся в имеющейся литературе, раскопал некоторые материалы 1. Бронеколлекция 2-2000 - Легкий танк Panzer I 2. Илья Мощанский "Маленькие ''Тигры'' для разведки и связи" (Вече 2009) 3. Panzer Tracts 1-2. Panzerkampfwagen I С практической точки зрения интересно последнее издание. Есть немного фото 2-х сохранившихся образцов - Кубинка и Белград (как никак 6,66% от выпущенных машин :-)) И совсем немного хроники. Начнем творить потихоньку. Первое это сборка корпуса, рабочую ходовую делать не планирую, поэтому балансиры буду крепить намертво сразу. В результате ожидается вот такая машина, с нестандартным ящиком и креплением канистр. Так же как мне показалось немного нестандартно нанесен балочный крест. Как будтто наносили не через трафарет. Четкие границы он имеет только изнутри, т.е. положили вырезанный крест и задули сверху краскопультом. Хотя может быть и обман Зрения. Машина похоже серая, PanzerTracts относит ее к 1942 году Ленинградский фронт.
Мне всегда были интересны "выкидыши" немецкого танкопрома - малосерийные машины с нелогичным вооружением. Одним из таких "9-ти месячных" детишь фирмы Daimler-Benz и является Pz.Kpfw. I Ausf F - танк непосредственной поддержки пехоты, не вписывающийся в концепцию молниеносной войны! Конечно не совсем логично называть машину весом 21 тонна легким танком, но тем не менее по принятой классификации эта машина относится именно к легким танкам. Более того, этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что то в Германии классификация танков осуществлялась не по боевой массе, а по калибру вооружения, а вооружена эта танка 2 пулеметами. В загашнике есть модель от Алана (в упаковке ARK-model) травление от Абер (дающее надгусеничные полки и сборные решетки и массу мелочевки экстерьера), достаточно подробное - скажем передние полки собираются из 11 деталей, ну и набалдашники пулеметов от RB и необходимые материалы в виде пластика, проволоки, болтов/заклепок, пивожести и прочего хозяйственного мусора, столь необходимого в быту моделиста :-) Сама модель неплохая, по детализации конечно сильно устаревшая, но волне собираемая! Надо отметить что в сумме с травлением получается все равно дешевле чем более современная и совершенная модель от HobbyBoss'а, которая впрочем тоже не идеальна! Стройка ожидается не быстрая, в силу наличия других проектов и времени, которое получается выделять на хобби. Стремления сделать идеальной матчасть нет, во главе угла принцип похожести и узнаваемости. С вариантом окраски буду определяться позже, вполне возможно сделаю партизанскую машину, в каком-нибудь экстравагантном камуфляже (и с элементами русского прикладного искусства - под гжель или хохлому например :-) - ШУТКА), что теоретически вполне могло иметь место, ибо большинство машин провело свою недолгую боевую карьеру в полицай-частях.
Николай Бондаренко пишет: Учитывая, что она все равно не рабочая - тонкий пластик для ушей и проводок от витой пары -это что такое?
"Витая пара"? - обычный кабель компьютерной сети (на фото правда 6 категории с разделительным кордом) - 4 пары по 2 провода, скрученных между собой ))) Толщена жилы 0,5. В изоляции 0,8.
Вместо провода можно и простой тянутый литник вклеить и назрезать на 3 части потом. Будет смотреться как петля )
Николай Бондаренко пишет: Так из чего петлю лучше сделать?
Учитывая, что она все равно не рабочая - тонкий пластик для ушей и проводок от витой пары с разрезанной на кружки изоляцией для средней части, или фольга, загнутая на тонкую проволоку (не более 0,3 мм)
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Николай Бондаренко пишет: Вот сегодня довел до ума задний лючок:установил навес,насверлил отверстий под заклепки.
Так уж и до ума?! Лючок большой (и неправильно расположен на корпусе), а петля просто гигантская, да и толщина используемого материала явно чрезмерна для 4 мм брони. А петля в самом толстом месте (где закругления под ось) у Вас сколько получилась? Предполагаю 1,5 мм, не меньше, в масштабе больше 5 см выходит. Как-то карикатурно получается (
Николай Бондаренко пишет: Дмитрий-а в этом случае подложка должна быть жесткой или помягче?
Жесткой. Вариантов несколько - специальные коврики для резки (или самовосстанавливающиеся), если брать брендовые, которые выпускаются для моделистов, то удовольствие дорогое, те же коврики, но продающиеся в магазинах концтоваров стоят в 2 раза дешевле. Плюсы - долговечность, удобство (наличие разметки как минимум в 1 см.), удобство в работе. Минус - цена http://72-35.ru/category/kovriki-dlja-rezki/ http://www.e2rd.ru/index.php?productID=5355 http://www.twenga.ru/cutting-mat.html http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=1496 - кусок ДВП. Плюсы - почти всегда есть дома в наличии. Минус - быстрый износ. - кусок линолеума для наружного применения с гладкой поверхностью. Если есть где взять на халяву, то можно использовать, в противном случае лучше купить коврик для резки.
Николай Бондаренко пишет: Алексей!Я все не могу определится с капотом:какая из створок должна открываться-передняя или средняя?
Передний лит был закреплен на винтах - он не поднимался, к этому листу крепился на петлях средний лист, который мог подниматься до 30 градусов и обеспечивал дополнительное охлаждение двигателя при движении. На сколько можно судить в середине листа имелась тяга-ограничитель, с помощью которой собственно угол подъема и регулировался.
Цитата
Ув.коллеги!Поделитесь опытом-как и резать пластик,фольгу,жесть чтоб ровно получалось.Я купил вот такие ножницы(написано было для ювелирных работ)но все равно они как то косят.Может кто подскажет как лучше поступить.
Самый простой и банальный способ - линейка и модельный нож, до 1 мм проблем с точностью резки никаких не возникает
Я бы посоветовал заделать, сточить вместе с планкой почти до уровня лобового листа, наклеить новую планку и заварить. Обратите внимание еще и на следующее: 1. на лобовом листе и на лючках были болты с пулестойкими головками 2. расстояние между двумя болтами над каждым из лючков должно быть намного меньше. В масштабе примерно 2 мм. Это фото уже приводили, но повторю крупно, на нем все прекрасно видно
Честно говоря я в последнее время имею дело в основном с готовым листовым пластиком, но насколько помню толщина доширака до 0,2 мм, да и всегда можно пройтись наждачкой немного )))
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
А теперь, что касается модификаций Выпускаемые бронеавтомобили БА-20 можно разделить на 3 основные производственные серий. 1. БА-20 с классической башней. Мог оборудоваться радиостанцией 71-ТК-1 с поручневой антенной на корпусе. Серийно производился с 1936 до октября 1937 г. 2. БА-20 с конической башней. Коническая башня была спроектирована весной 1937 года. Установка башни новой конструкции на старый корпус осуществлялась с осени 1937 до января 1939 г. Бронеавтомобиль мог оборудоваться радиостанцией 71-ТК-1 с поручневой антенной. 3. БА-20М. В новой машине постарались устранить недостатки, выявленные в ходе эксплуатации БА-20. Была усилена передняя ось и рессоры заднего моста, увеличена до 9 мм. толщена лобового листа корпуса и башни, улучшена бронировка пулемета, все наружные петли заменены внутренними. Из-за возросшей массы немного уменьшена высота корпуса и изменены углы наклоны бронелистов. Экипаж увеличился до 3-х человек, радиостанция заменена на 71-ТК-3 с штыревой антенной на левом борту. Серийно производился с января 1939 по июль 1942 г.
Кроме того, как Ба-20, так и БА-20М выпускались в железнодорожном варианте, с возможностью переоборудования силами экипажа в легкую разведывательную бронедрезину.
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Фольга для имитации уголков не лучший вариант. Тонковата, да деформировать при наклейке можно легко, к тому же возникнут сложности с последующей "обваркой". Лучший вариант это тонкий пластик (0,17-0,2) или дощерапластик. Окантовка смотровых щелей в модели сделана в принципе неверно. Смотровые щели можно изготовить достаточно просто из пивного алюминия (предварительно отожженного) или типографского алюминия (тоже отожженного). Технология несложная, а-ля чеканка - вырезаете кусочек по размеру, размечаете смотровую щель, старой шариковой ручкой или концом тонкого гвоздя (предварительно кончик надо закруглить до нужного размера), вставленного для удобства в цанговый держатель, продавливаете бороздку под щель и затем модельным ножом эту щель прорезаете. Далее отверстия под болты и все. Помимо башни эту процедуру надо проделать на лючках дверей и лобовых (лобовые лучше вообще заменить ибо если делать открытыми они получаются неимоверно толстые).
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Я так понимаю Вы хотите услышать мое мнение по поводу вот этой модели - http://karopka.ru/community/user/13413/?p=2&MODEL=273097#cmtlist Модель интересна примененными технологиями, качественная покраска, отдельного уважения заслуживают рабочие элементы и проработка некоторой мелочевки, однако копийность машины в целом низкая.
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Николай Бондаренко пишет: Получается надо имитировать следы сварочного шва на всем протядении .Вот только как?????с помощью шпатлевки или литника
Совершенно верно. Планки обваривались все. Те, что на корме тоже. Для изготовления швов вариантов много. Можно и литником, только тонким. Сначала "размочить" его в лужице клея а потом положить в торец планки и пройтись обратной стороной модельного ножа. Можно и двухкомпонентной шпаклевкой. Также заложить ее в торец планки, снять лишнее и пройтись обратной стороной ножа.
Обратите внимание на то, что Макет дает некие планки вокруг задних крыльев. Это не верно, там их не было и не могло быть, т.к. никаких швов в этом месте не проходило, а крылья крепились снизу, непосредственно к бронекорпусу.
Удачи! С подвеской что думаете делать? По мне так она в "Старта" на выброс, катки можно и ЗИПовские взять, а вот с балансирами придется мудрить что-то.