Приветствую, Сергей! Я на своей моделе La Nina для чистовой обшивки использовал контактный клей Момент 1, получается быстро и не надо утюгом ничего приваривать. Рейки ореха от Amati хорошего качества, но бывает слоятся и трескаются при изгибе. Я их гнул даже сильно на ребро следующим способом - на ровной деревянной повехности смоченную водой рейку прогревал утюгом с двух сторон, чтобы она становилась более пластичной, затем мочил нужную часть рейки и осторожно, с помощью утюга выгибал в несколько приемов, постепенно получалось изгибать на ребро практически на любой угол. Получилось обшить корпус без потеряев как в носу, так и в корме. Перед изгибом снимал на лицевой части с двух сорон рейки небольшую фаску для расшивки, после изгиба художественным черным карандашом красил боковины для имитации конопатки. Контактный клей наносил на корпус и рейку, ждал 10-15 мин., прикладывал по месту и сильно проходил сверху деревянным бруском, и всё рейка на месте, приклеена надежно, лишний клей убирается уайт-спиритом. Можно готовить сразу несколько реек и клеить одну за одной. Дальше тонировать античной патиной, битумным лаком и покрывать маслом.
Приветствую Евгений! Через колено ломать модель конечно не нужно, если не получится открепить брашпиль, то и не надо, пусть будет так, как есть. Я сам очень не люблю переделывать уже сделанное, надёжно приклеенное.
Евгений, добрый вечер! Симпатично получается, только брашпиль переверните длинными упорами в нос, здесь схемы Amati неверны, и как-то нужно с блеском бороться. Возможно пройтись мелкой (000) стальной ватой, по маслу помогает, как будет по лаку сказать не могу.
Константин (Fortres) Кравченко Вот те металлические цепи, которые проведены у вас к перу руля - зачем они ? Эти цепи заменяют сорлини - снасти нужные для того, чтобы не потерять перо руля, если оно слетает с петель... При этом предполагается, что перо останется на плаву... А металлическая полоса утяжелит перо и снизит его плавучесть...такая вот логика.
Цепи проведены, конечно, не у меня, это фото модели другого мастера, как пример металлической полосы на торце пера руля. Совместно выяснили, что на моделе они не нужны, и объяснили почему. И это хорошо, развеяли мои сомнения.
Начал делать перо руля. Склеил две наборные половинки, немного сточил на внешний конус, обшил рейками тёмного ореха, далее брошуровка металлической щёткой, тунговое масло и античная патина. Полученный результат:
Появилась идея пустить по торцу металлическу ленту, как на данной модели (цепь ставить не планирую):
Александр, добрый день! Переделывать гвоздевание палубы надстройки уже поздно, возможно сделать ряд нагелей по доскам палубы вдоль длинных строн решётки.
Михаил Кочанов написал: Олег привет! Решетки в прямом смысле прекрасны. Они замечательно смотрелись бы на палубе фрегата или клипера! Впрочем не буду начинать снова-здорова, все уже давно обсудили - менять или нет решать только Вам!
Михаил, приветствую вас! Теперь понял, то есть "не по фасону" для маленькой каравеллы. Ну...буду думать.
китайский набор "Harvey" масштаб 1:50, решил покуситься на деревяшку (после двух кораблей из пластика). 15.09.13 наконец-то дождался доставки из интернет магазина китайской версии клипера-шхуны "HARVEY" масштаб 1:50....... попрыгал немного от радости и приступил к сборке
Александр (Alex80) написал: Если переводить к 1:1 то Фок - 11,8 м .грот-16,5 м, бизань- 11,6 м. от главной палубы. Кстати какие размеры даёт Амати?
По чертежам Amati каравелла имеет три косых паруса. Первая мачта самая большая, значит это грот, в пересчете на реальный размер корабля её полная высота от основной палубы составляет 20,4 м, следующие стоят на палубе надстройки высота которой 1,8 м, соответственно, их высота от основной палубы составляет: 15,3 м и 9,0 м. Как видите высота мачт существенно отличается от ваших размеров. Скорее всего это связано с различием парусного вооружения. Во всяком случае, на моей модели высокие мачты смотрятся вполне гармонично.