Я бы поменял только укосины, на которых фонарик стоит. На фото в посте №224 реи совсем не тонкие, соизмеримые по толщине с ногами мачты. А вот укосины заметно тоньше.
Виталий аkа Daknyaz написал: Кстати, по фото в 244 посте, кажется, что реи сужаются к обоим концам (и к краю, и к мачте). Это действительно так или у меня галюны?
не галюны мне вообще кажется что они конические...
Очень красиво получается! Реи и мачты я точу сам при помощи проксона. Метода такая: В одни тиски - зажимаем проксон, в его патрон - базовую проволоку, оставляю где-то на 1 см длинее чем надо. Соосно ставлю другие тиски, и в них зажимаю обрезок фанерки, рейки или ДСП с отверстием чуть больше проволоки. кончик проволоки - в этом самом отверстии. Такая конфигурация предотвращает биения и изгиб из-за ассиметрии. В зажиме креплю эскиз того, что надо выточить. Потом осторожно, на примерно 3000 оборотов проксона точу форму при помощи алмазных пилок и эластичных пилок для дамских когтей (вообще самый универсальный инструмент, дешево и сердито), отрезаю модельными пилками, или кантом треугольной алмазки.
Итак, посмотреть, что было на Такаю. После перестройки в 1939 году, на Такао поставили мачту, схожую с той, что на Тикуме (см. схемы) Реи были четырех-ступенчатые, с шагом в 20 мм. Самая толстая часть, у основания рея, была 160 мм. Диамметр самой мачты, в верхней ее части, был 180 мм. 180 мм в масштабе 1/350 = 0,5 мм. Тамиевские реи, явно толще 0,5 мм, так что нужно найти в доме скрепку и попрактиковаться в обтачивании скрепки на Дремеле.
На выставке я просто примотал проксон к паркетине скотчем коробочным, потом взял старую деревяху, просверлил, и тоже на скотч. Главное чтобы вентиляционные дырки не закрывать, а то есть риск спалить Дремель.
Петр Осипов написал: На выставке я просто примотал проксон к паркетине скотчем коробочным, потом взял старую деревяху, просверлил, и тоже на скотч. Главное чтобы вентиляционные дырки не закрывать, а то есть риск спалить Дремель.
Виталий аkа Daknyaz написал: Самая толстая часть, у основания рея, была 160 мм. Диамметр самой мачты, в верхней ее части, был 180 мм.
Виталий, будете менять рей - придется менять и мачту. иначе пластик будет очень толсто смотреться. Опять же стык металлических деталей - это проблема. соединение на суперклее в-стык лопнет при любом неосторожном движении.
Коллеги, спасибо огромное, но не уверен, что потяну. Переделка рей, потянет за собой переделку мачты в целом, как говорит Юрий. Пожалуй, оставлю мачты и реи как есть. Только поменяю некоторые элементы. Сейчас добавятся рымы, поручни, подвески и прочая рангоутная мелочь. Думаю это все скомпенсирует размер рей.
Народ, а какой провод вы используете на мачты? Только что попробовал со скрепкой, как показал Валентин, так она просто не поддается обработке. Как я понял, в работе лучше всего медные прутья, а гиде их брать в таких диамметрах?
Виталий аkа Daknyaz написал: Народ, а какой провод вы используете на мачты? Только что попробовал со скрепкой, как показал Валентин, так она просто не поддается обработке. Как я понял, в работе лучше всего медные прутья, а гиде их брать в таких диамметрах?
Привет. Я брал обычную шпильку швейную (с колечком на конце). Можно швейную иглу, но их стачивать долго - твердые. А крепить рей к мачте можно вот таким образом (я так на Варяге делал и на Гремящем тоже)
Обточить можно и без тисков. И считаю проксоны и дреммели слишком оборотисты для обточки. Обтачивал обычной дрелью, положив пруток на дощечку а дрель на колени. Сначала обычный надфиль, потом шкурочкой. Твердая (упругая) латунь предпочтительней меди, по крайней мере для обточки на коленях, да и реи не такие нежные как из меди, не гнутся при натяжке такелажа. Не должно быть круговых царапин на прутке, обламывает их там. И прямых перепадов не сделать, а вот конусность без проблем. Пруток заказывал в интернет магазине (модельном).
Я беру либо латунный либо мельхиоровый пруток, производители Альбион аллойс, Лайон Роар, или неизвестный... Паяю в приспособах, при помощи паяльной пасты для SMD элементов и китайской станции тип 998.