Алексей Тушин пишет: печатать текстуру негде, у меня есть оберточная бумага из икеи. Как думаешь может ее использовать без покраски? В жизни выглядит более коричневой.
Алексей, на мой взгляд икеевская бумага темновата слишком. Если только её чем высветлить. Я печатал на обычном струйном принтере. Потом узнал, что можно было в фотолабе любом напечатать. Сейчас есть возможность напечатать на цветном лазернике. Если совсем тебя припрёт, то могу почтой отправить листов 10.
Коллега,может уже не ко времени совет. Ты уже много сделал. Найди в МК чертёж "Паллады" И больше ничего не надо. Ашерон это усреднённый вид похожий на всё сразу. Ванты переделай. Они достаточно безобразные. Удачи.
Алексей Тушин, Я бы не стал утверждать так категорично о "безобразности" вант. Одно то, что ты в этом масштабе заменил пластиковые (которые в принципе достаточно терпимые в наборе) на нить, уже достойно уважения. Да по вантам есть замечания. Если не против перечислю. 1. Сами ванты толстоваты. 2. Выбленки нужно было сделать ещё тоньше и вязать выбленочным узлом (это несложно, хотя и муторно). 3. Талрепы тоже толстоваты. Но всё это лично мои придирки так сказать с имеющимся у меня уже опытом. Потому как сам я не рискнул менять пластиковые ванты на вязанные. По поводу парусов. Цвет мне нравится. Единственное замечание: неравномерность прорисовки карандашом. После установки всех парусов это будет бросаться в глаза. Я прорисовывал все линии механическим карандашом 0,5 мм с твёрдостью грифеля "H" (это самый твёрдый для мехкарандаша, что я нашёл) без нажима под собственным весом каранадаша (правда он у меня металлический и увесистый.. Хотя качество фото не очень. Может и не всё так плохо. А общий прогресс мне нравится.
Да по вантам есть замечания. Если не против перечислю. 1. Сами ванты толстоваты. 2. Выбленки нужно было сделать ещё тоньше и вязать выбленочным узлом (это несложно, хотя и муторно). 3. Талрепы тоже толстоваты.
Полностью согласен с замечаниями, сейчас расскажу как дошел до такой жизни: 1. при выборе нити ориентировался на толщину штатных пластиковых, тк все их хвалят. Избыточную толщину осознал только когда начал делать штаги (которые должны быть толще). Но у меня была самая толстая нить использована уже для вант. Плести канаты я был не готов. В след раз учту. 2. про выбленки - использовал самую тонкую свою нить, про узлы где-то читал что для нашего масштаба выглядят они великовато. Для себя решил что буду их вязать в масштабе <=100 (у меня в 200 только остов Крузенштерна, восстановлению почти не поделжит, пойдет ребенку как корабль на ДУ, а мне потренироваться делать деревянный рангоут) 3. Талрепы сделал такими из-за толщины вант. Так как тонкие смотрелись хуже на мой взгляд. А так "пропорциональнее" что-ли.
Подскажи, чем надо было клеить нить на рамке? Я использовал суперклей, и не уверен что правильно. Тк везде где я находил на тему вант было написано, что склеиваем, а какие клеем не указано.
Сделал первый парус, фото прикладываю. Вопрос: я не совсем понял зачем нужна проволока в моем случае? У меня же получается такелаж уже есть, и мне надо на модели крепить. Или я что-то упустил?
Алексей Тушин пишет: чем надо было клеить нить на рамке?
Я клеил обычным ПВА (не разбавленным!). Растягивал нити, промазывал жёсткой кистью и сразу сушил феном, экспроприированным у жены. Гудели и фен и жена (он у неё какой-то навороченный и дорогой).
Цитата
Алексей Тушин пишет: я не совсем понял зачем нужна проволока в моем случае?
Если ты имеешь ввиду вот этот этап: то, проволока была нужна для получения одинакового размера петель (это имитация раксов). Через эти петли пропускается кливер-леер. В результате у меня вышло вот так:
Цитата
Алексей Тушин пишет: почему используется разбавленный ПВА?
Я пробовал наносить ПВА без разбавления и на бумаге образовывалась толстая глянцевая плёнка клея. А разбавленный клей практически полностью впитывается бумагой. Бумага слегка размокала и я формировал выпуклость паруса. Но есть один нюанс: я использовал обычную офисную бумагу (типа Снежинка), а это 80 г/мм2. А в Икее, на сколько я помню, бумага поплотнее будет. Тут надо пробовать. Хотя в любом случае глянец на парусах не нужен.
По бумаге икеевский вариант мне кажется наоборот очень тонким, но я буду эксперементировать с концентрацией клея. Глянец я думаю можно победить матовым лаком. Если есть еще у меня акриловый лак для дерева - мне кажется тоже подойдет.
Можно тебя попросить крупным планом сфотографировать как прикреплены клевера и если можно во всех точках крепления с обеих концов? У меня-почему-то бегучий такелаж в голове не укладывается.
Алексей Тушин пишет: сфотографировать как прикреплены клевера и если можно во всех точках крепления с обеих концов
Алексей, приветствую. В завтра вечером всё отсниму и выложу. Но я бы не советовал на мой такелаж равняться. У меня всё очень упрощённо. Для образца лучше взять анатомию USS Constitution. Скачать можешь здесь. Или чертежи с моего сайта. В принципе наборы Acheron и Constitution во многом схожи.
Алексей, прошу прощение за задержку. Спонтанно отправился на Дикую Мяту и завис там. Но фото выкладываю:
Цитата
Алексей Тушин пишет: но на штаг же все таки крепить? Не понимаю как должен идти кливер-леер
В реальности кливера ставились конечно же не на штаг, а лось-штаг и кливер-леера. Вот, например, у Петерссона так показано: Но я из-за малого масштаба и ещё более малого опыта упростил максимально. Хотя сейчас бы уже сделал по правильному. А вообще скачай книги по такелажу, либо с инета, либо с моего архива. Хорошие чертежи по Constitution можешь вот здесь найти и скачать.
Закончил установку парусов. И снова наделал ошибок - доступ для вязания узелков на палубе теперь закрыт. Буду упрощать такелаж((( Но теперь есть опыт - фок и грот и бизань (при наличии) буду ставить всегда в последнюю очередь, когда уже завершены все остальные такелажные работы.
А что, вроде бы и ничего, смотрится. Вот только мне кажется, что нижние шкаторины надо было побольше, покруглей сделать. А то, они сейчас на ниже висящих реях лежат.
Сергей Петров, мне кажется, что дело в том, что при переносе на бумагу с вакушки надо убирать лишние 2-3 мм. Вот тогда будет в самый раз) Но это уже в мою копилку "как не надо делать")))
Дмитрий из Тулы пишет: В реальности кливера ставились конечно же не на штаг, а лось-штаг и кливер-леера.
На штаги (а не на лось-штаги) ставили СТАКСЕЛИ - они тоже треугольные (иногда трапециевидные). Само название паруса указывает на его размещение - "стаксель"((нем. stagsegel) - "штаг"+"сеил (сегел)" = "штаговый парус".
КЛИВЕР(нидерл. kluiver)- косой треугольный парус, крепившийся к снасти, проводившейся к бушприту.
В принципе, между стакселем и кливером нет особых различий. Кливера, также, как и стаксели ставят на штаги и специально проводимые кливер-лееры. Главное различие между стакселем и кливером в том, что нижние шкаторины стакселей располагались над палубой, а кливеров - над бушпритом. Иными словами, задние кливера - фока-мачты и фока-стеньги(иногда) являлись стакселями.
ЛОСЬ-ШТАГИ не обязательно предназначались для постановки стакселя (кливера). Их задача - дублирование основного штага на случай обрыва...по-этому зачастую лось-штаг "переплетали" с основным штагом, что и препятствовало постановке стакселя
Несколько слов по такелажу...жаль, раньше не обратил внимание на эту тему ( слишком снисходительно отношусь к пластиковым парусникам...а зря)
Проводка такелажа в таком мелком масштабе (1:200) вообще дело сложное.Прежде всего из-за требований масштабности модели.
По прикидочным расчетам толщина главного троса - грота-штага на модели должна составлять 0,6-0,8 мм. Соответственно, все остальные элементы такелажа, которые расчитывают исходя из толщину грота-штага будут еще тоньше...
К примеру, толщина шкотов самого большого паруса - грота составит примерно 0,3 мм, а толщина его гитовов - 0,15 мм.
Размеры блоков, которые приблизительно в 10 раз превышают толщину лопарей снастей, проводимых черех них также будут мизерными 6 если для того же грота-шкота потребуются блоки 2-3 мм, то для грота-гитовов блоки уже будут порядка 1,5 мм.
Поистине, такелаж модели в масштабе 1:200 требует навыков ювелира.
Если же применять доступные материалы, превышающие масштабные размеры, то модель будет выглядеть "дубовато"...на передний план "вылезут" незаметные в реале снасти и исказят общее впечатление от модели.
Из собственного опыта ( мои модели сплошь - маломасштабные: HMS Victory - 1:150, пакетбот "Святой Петр" 1:180) могу поделиться несколькими способами решения проблемы масштабности.
Прежде всего, стоит отказаться от моделирования наиболее мелких и незначительных (относительно) снастей: - горденей и булиней парусов; - управляющих тросов ( фалов, горденей и ниралов); - ходовых (рабочих)концов лопарей (талрепов).
Если же все таки решиться на показ тонких снастей, то определить граничные пределы толщин ( в соответствии с наличными нитями) и распределить все тросы такелажа на группы, в которые включить тросы, примерно соответствующие по толщине).
К примеру, если грота-штаг модели сотавил 0.8 мм, то для остального такелажа я бы использовал нити:
0,8 мм - фока-штаг и ватер-штаг бушприта;
0,4-0,5 мм - бизань-штаг, ванты нижних мачт, стень-штаги, кливер-леера стеньг, фалы нижних и стень(марса) реев шкоты и галсы нижних парусов;
0,25-0,3 мм - бизань-стень-штаг, штаги и кливер-леера, фалы брам-стеньг, шкоты марса и брам реев, топенанты и гитовы реев и т.д.;
Для работы я использовал обычные швейные нити ( лучше х/б, которые луше красятся и не блестят). Нити пропитывал раствором ПВА с акриловой краской ( следует учитывать, что ПВА осветляет краситель, потому его следует брать более интенсивно). Нить протяуивал через емкость с раствором, снимал лишнее тряпочкой и развешивал для просушки. Примерно через пол-часа в теплом помещении нить готова к работе. Кроме всего, ПВА дает нити "канатную"жествкость. После постановки на модель, нити, которым требовалось придать прогиб, смачивал тем же р-ром, придавал нужную форму и фиксировал до высыхания.
мелкие блоки делал из бисера и обрезков ПВХ трубки - оплетки от проводов.
блоки 2,5 - 3 мм из бисера
блоки из ПВХ оплетки
Действующие снасти делал только там, где было возможно... в основном снасти глухие. К примеру, собирал таль на клею ( два юферса или блока с нитью ( талрепом между ними), к тали крепил трос снасти, таль крепил в нужном месте на палубе или марсе (рее) и лишь потом проводил трос снасти к месту крепления его коренного конца. Фактически крепил снасть "от конца к началу".
Ну и непосредственно по модели. Сложно судить - возможно, что автор и сам в курсе проводки снастей, но на всякий случай покажу раскладку бегучего такелажа по мачте ( согласно Петерсона).
на ноках (концах) реев ставятся связки блоков, через которые проводятся снасти: шкота-блок остропляется вместе с топенант-блоком и крепится к рею, а гитов-блок верхнестоящего паруса крепится к нижнему (шкотовому) углу паруса и к его стропу крепится шкот...
на нижних парусах (где ниже уже нет реев) все три блока монтируются в связку (тройник) который подвешивается к шкотовому углу паруса. Вместо топенант-блока в состав "тройника" входит галса-блок ( если шкот проводят в корму, то галс, в противовес шкоту, ведут в нос)
На верхних ( брам-реях) показан упрощенный "глухой" топенант.
И последнее. рабочие концы снастей проводите к месту, где они должны крепиться и фиксируйте там капелькой клея ( если есть возможность - сделайте петельку на мачте или нагеле - куда там крепится трос...или сделайте дырочку и в нее вклейте конец). Потом, отдельно изготовите бухты троса и приклеете их к местам крепления...
Вопросы - в личку ( или тут) извините, что занял место в теме