В некоторых случаях можно переместить объект в нужное место по частям и собрать его уже там

P.S. На самом деле, в этом проекте особых проблем именно с запихиванием всего в бутылку вроде как не предвидится. Нужно только додумать способ изготовления моря.

       

Я просто привел для наглядности некоторые давно известные рисунки

Я думаю надо...

PS: и да, солидарен с Сергеем - латунь чернить надо...
Но это все - с нашей точки зрения, которая может отличаться от видения Автора!

С уважением, Дмитрий.

Я с вами соглашусь, именно так и хотел сделать, но лишним совет не будет.

Дык, вот же:
http://scalemodels.ru/articles/9256-kak-chernit-latun-i-med---BrassBlack-Birchwood-Casey.html
С уважением, Владимир.

Вот это дают для того, чтобы сделать петли на руль.Честно говоря немного в раздумье, тут наверное нужны круглогубцы, или ещё чего посоветуете?

Привет Антон, спасибо за инфу, завтра пойду куплю плоскогубцы, а то только пассатижи есть, за одним и круглогубцы возьму.

Приветствую, Вадим !
Касательно чернил для принтера...
Если честно - читал у мастеров об их использовании...Сам пробовал (в качестве эксперимента) чернила для EPSON Bk T6641 Black ...для струйного принтера...
текстуру дерева не забивают, проникновение достаточно глубокое (особенно если чуток разбавить...той же водой)...Но по моим наблюдениям, сразу требует закрепления лаком (можно матовым) ибо, действительно, берутся и стираются (ну не совсем, конечно)...впрочем, как и морилка...

Вообще, на мой взгляд, что бы забить текстуру поверхности, надо использовать густые красители, типа  акрила или масла, разведенных до консистенции жидкого кефира...да и то, в пару-тройку проходов.
Жидкие красители типа морилки или тех же чернил для принтера представляют собой взвесь пигмента в спиртовой (по крайней мере, морилка) основе. После нанесения основа частично впитывается (вместе с пигментом), частично испаряется и часть пигмента оседает на поверхности объекта. Вот эта "поверхностная" часть пигмента может "сходить" при механическом воздействии (пальцами или мелкой наждачкой), если ее не закрепить лаком...С другой стороны "эффект схода" можно использовать для осветления части поверхности относительно всей ( на выступающих частях лишний пигмент снимаем, а в углублениях оставляем ( аналогично использованию "смывки" в пластиковом моделизме)...Как то так...

Что же до преимуществ масла или лака, то тут несколько иная история.
масло по древесине используют прежде всего, для закупорки пор, что предохраняет древесину от глубокого проникновения влаги и продлевает ее "долговечность". Кроме того, предварительное промасливание древесины (изначально использовалась олифа) снижает количество потребного лака для последующей лакировки (фактически, нанесения защитной поверхности)...лак уже не может впитываться и вместо нескольких проходов достаточно одного-двух. Наконец, при помощи масла добиваются определенных декоративных эффектов - изменения цвета, "выделения текстуры" поверхности...
Ну с цветом понятно...
А вот "выделение (подъем) текстуры" - по факту, просто удаление (а скорее - прибивание) мельчайшей пыли и опилок из просветов между волокнами древесины (в авиамоделизме, капелька масла на ватке, размещаемой в кабине перед наклейкой остекления, собирает всю пыль и оставляет фонарь прозрачным изнутри).
Однако, удалить мелкую пыль с относительно небольшой поверхности модели корабля можно и другими методами ( я например, пользовался минидрелью с фетровой насадкой...своего рода - полировка)...

Опять же, следует учитывать, что, как правило, по масляной основе используют масляные лаки...
А в классическом моделизме модели не лакировали, а вощили - наносили тончайший слой специального белого воска (который периодически следовало обновлять). По-скольку лаковый блеск в "классике" не приветствуется. Древесина должна выглядеть естественно, с легким едва заметным блеском (как у натертой длительным использованием доски)...
В моем представлении - акриловый полу-матовый лак при верном использовании вполне удовлетворяет требованиям.

Вцелом же вопрос финальной обработки модели напоминает мне спор между меломанами, отстаивающими новые виды звукозаписи и виниловые диски. Да, цифровая запись гораздо более качественна, но, в то же время "стерильна", лишена живости и шероховатости механической записи...На сегодня винил опять в моде и даже по цене является достоянием богатых людей...Но это уже совсем другой винил и винил-проекторы - на основе современнейших технологий...

По-моему, просто надо учитывать разницу между профессиональным судомоделизмом, использующим "классические" технологии" и любительским...

Простите за столь пространное сообщение...

Здравствуйте Вадим!
не знаю, пригодится Вам это, или нет, но после водных морилок, или тех же чернил, поверхность древесины как правило ворсится по засыханию.... и чем порода дерева мягче, тем этот эффект заметнее....
я обычно в таких случаях, беру деревянный брусочек, из такого же дерева, что и обрабатываемая поверхность, или из дерева ещё большей твёрдости, и натираю этим бруском данную поверхность.... часто, у меня это бывает кусочек деревянной линейки.... в результате: убирается ворса, появляется блеск потёртой древесины....
п.с. чаще всего таким приёмом пользуюсь при изготовлении рангоута....
Успешного продолжения стройки!  

Сергей, спасибо. возьму на вооружение.

Посмотрите здесь, может пригодиться

http://serikoffshipmodels.com/forum/5-587-1

Я руль из набора ( резаная лазером фанера) оклеивал шпоном и клеил цианокрилатом-гелем латунную полоску из набора...
Но на цианокрилате металл держится плохо...да и болты крепежа все равно надо было имитировать...
Короче, я сверлил полоски вместе с рулем насквозь, вставлял на клею медную проволоку , а потом зашлифовывал кончики...Поверх красил черным акрилом...потом туда попала морилка...потом лак...
Ну и вот результат (это моя первая модель)