https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=70110
Вот тут есть

@Сергей Кочанов написал:

Олег написал:

Борис написал:

После чернения нужне стереть (пальцами, салфеткой, ватной палочкой - чем душе угодно) "порошок", образующийся на поверхности металла. Останется голый металл. Если степень воронения не понравится, еще раз обработать жидкостью. И еще раз стереть окисел.

суть в том, что стирается все чернение-воронение все до меди-латуни

Попробуйте ПЕРЕД воронением снять окислы. Вот этим:

@Олег написал:

Борис написал:

После чернения нужне стереть (пальцами, салфеткой, ватной палочкой - чем душе угодно) "порошок", образующийся на поверхности металла. Останется голый металл. Если степень воронения не понравится, еще раз обработать жидкостью. И еще раз стереть окисел.

суть в том, что стирается все чернение-воронение все до меди-латуни

@Челкар написал:

Susi написал:

Вариант сходить в оружейный магазин и купить жидкость для воронения стволов не рассматривается?

эта жидкость заворонит медь и латунь?

@Viper_msk написал:

Сергей написал:

расплавленный пластик будет держать заданную форму, излишки срезать острым лезвием, я пользую лезвия одноразовые для работы с тонировочной пленкой, ну а Вы что найдете.

Кстати, а при прижигании пластик будет держать ровные границы отверстия? Или при вынимании прямоугольного шила потянутся "сопли" из расплавленного пластика - аки сыр тянется за пиццей?

Доступ к пластику с обратной стороны есть?
И как один из наиболее простых вариантов.
На фото. Надфиль квадратного сечения, сточен только с одной стороны - 0,8х1,8мм. Если сточить две стороны, получите желаемый результат.

@Лаосский партизан написал:

Про существование матирующих добавок не знал. Это отличный для меня вариант т.к. можно добавить в Тамиевский акрил и работать без запаха.

Без ореольный лак - спрей, от Борма Ваш, весьма хорош.
Нужно просто всегда помнить, что изначально вся краска глянцевая, потом в неё добавляют матирующие присадки. Мог случиться такой косяк, Вы просто не дотрясли баллон до полного смешивания присадки и лака. 

Алексей Скаредов пишет:

Легко обломить литник, а уж тянутый литник - несравненно легче. Совершенно верно высказаны рекомендации везде заменять тянутый литник проволокой. Точность, прочность, сохранность. Поручни на БТТ, ручки дверные, люков - прочней и точней. Антенны - из гитарной струны. Даже ручки на тамиевские ведра 1:35 из гитарной струны просто несравнимо лучше. Собрать запас разной толщины проволоки несложно. Не обязательно одножильные провода искать, обрезки многожильного кабеля дают веер тонких диаметров. Опять же паяная решетка перед фарами несравнимо лучше отлитой немасштабно из пластика. Конечно, для работы с проволокой надо держать запас тонких и очень тонких сверлышек и желательно современный цифровой штангенциркуль с двумя знаками после запятой. И еще хитрость - сверло 0,38 в патрон дрели не зажать, вклейте его цианакрилом в иглу шприца, появится возможность сверлить дрелью, причем там, куда патрон не дотягивается (можно люки и двери делать открывающимися, используя струну как ось петель).

[/QUOTE] Не знаю, что такое малярный скотч, может, имелась ввиду малярная бумажная лента? Попробовал ее, для большинства работ, в самый раз. А позже, чисто случайно, наткнулся на алюминиевый скотч (называется также малярной лентой), очень остался доволен!

Зачем покупать малярную ленту для моделей, когда это дорого, если можно купить два вида малярных скотчей?[/QUOTE]
Хочу напомнить что "тут" не принято придираться к "терминологии, словам" , если это и так понятно всем. По профессии и образованию, строитель. Легко пришлю фото где, на упаковке написано - "... скотч малярный", сожалею, завтра магазины закрыты, но это поправимо после праздников. Но ладно, теперь по теме:
Обычная"малярная бумажная лента?" не подходит совершенно для нитро красок, после нанесения краски аэром, края ленты гофрируются и краска затекает под скотч, с кистью реже, но это зависит от производителя краски, на пример: ревел. Опять же зависит от используемого растворителя. С акрилом: скотч,(малярная бумажная лента?)ведёт себя по разному, но это зависит от производителя и растворителя(спирт, водка, вода, оригинальный), аэр, или кисть. Тут нужна целая статья на эту тему. Проще и удобней использовать"дорогой"скотч. Для разной краски подходит разный скотч. Для матовой один для глянцевой другой. Всегда оригинальные растворители более мягкие(дорогие), чем "домашние", с ними простой скотч не ведёт себя "не запланировано". Тут вам решать, что дороже.
Прошу при этом не забывать что, изначально вся краска глянцевая и что бы сделать её матовой, или шёлковой, в неё добавляются "матирующие" присадки. На матовой краске скотч малярный держится лучше, но отрывать нужно сразу после окраски, когда краска перестанет браться на отлип, иначе оторвёте вместе ней. На глянце, можно держать до нескольких дней без последствий и держится хуже, и "гофра" чаще, за то, дадите краске максимально высохнуть без так называемых "бортиков", то биш когда краска "втянется".
Ну что вам мешает взять тонкий "тамиевский" а на него наклеить любой другой, закрыть не окрашиваемое.
Ещё: ...на алюминиевый скотч (называется также малярной лентой).- Алюминиевый скотч малярной лентой не является, его используют сантехники, вентиляционщики, кондинционерщики. Состоит из тонкой алюминиевой ленты и навощенной бумаги. Вторая убирается при наклеивании материала. Клеевой слой мягкий, вязкий, полный. Когда будите отдирать осле окраски есть риск что, клей от скотча может остаться на каске, или её отодрать до грунта. Мы всегда ищем материалы для упрощения, удешевления процесса, но должен же быть предел.

Борис Волконский пишет:

А вот ежели проварить их в олифе.... .Только я вам не завидую и окружающие не поймут.В процессе варки.Зато потом получается плотное дерево и цвет можно пойматьот светлобежевого до черного.

Сергей пишет:

Seld Seld пишет:

Черновую обшивку почти закончил (не шлифовал).
С уважением.

а вот обшивка меня в полугодовой ступор вогнала

Олег Маниленко пишет:Первые пробы станка,сначала деталь покрупней.Час роботы -25 деталей. Боялся ,что большие обороты ухудшат обработку деревянной детали(думал что дерево будет гореть),но практика показала, что нет -даже после резца ,без наждачки поверхности почти полированная.

Тут "гореть" будет из за Тупого инструмента Твёрдости или особенностей древесины Ну и слишком плавного подхода к ней см.п2 А так на мой взгляд чем больше оборотов тем лучше Только возникают проблемы с вибрацией Опять же из за типа двигателя

Здравствуйте Олег
По поводу станка токарного из рубанка В принципе это не проблема Ну в смысле рубанок купить У меня есть "моделист" ещё с совдепа Но случилось чёрное Часть запчастей от него растерялось Литьё не восстановить та и с"токарем знакомым" есть некоторая проблема Имею"дремел" ну и стойку Горизонт выставляется без проблем Патрон есть Кондуктор не проблема Сейчас нужна куча балясин Для ограждения юта Так как нет задней "бабки" (так как и у вас) Вибрация на конце детали бешенная Брака куча Да и те детали что остаются качеством не блещут Масштаб примерно 100 Крупные короткие детали то же получаются
По сему у меня к вам вопрос Как вы решили проблему Ибо на 1.5мм не знаю как "бабку" такого диаметра поставить Из чего
Еще вопрос Как возрастает вибрация при увеличении оборотов
На фото к сожалению не видно тип патрона МАХ ф какой? Очень уж понравилась ваша задумка
"Проксион" на данный момент не рассматривается Не до него сейчас А точить придётся до усёру

Мало комментариев Потому что и сказать то нечего Всё понятно и доходчиво Хотя сам предпочёл бы по старинке(но это моё сугубо личное мнение) В "Батисте" Силовой набор очень слабенький Просто заполнить надо тем к чему душа лежит Деревом там или пеной Я давно уже пластиковые корпуса пеню Пустой корпус тоже играет если большой Да так что иной раз палуба отклеивается Пугает выведение на чистовую обводов корпуса Это как в детстве мы в модельном кружке резали корпуса из цельного куска дерева Как вспомню до сих пор жуть берёт
А за технологию имитации нагелей на палубе ОГРОмное вам спасибо Как раз собрался корячить палубу на "Виктои" Пойду сейчас приблуду делать Пробовать что получиться
И за петли я думаю вам многие скажут спасибо Мне понравился продольный разрез на концах(фото№1) Такого решения не встречал

samsamych пишет:

Да не с тех фильтров , а которые пластиковые наварачиваются на кувшины , тип *Барьера* , там сетки пластиковые идут ...

Да ладно Тогда уж проще из занавесок точно проще Но спорить не доведи гос...
Автор поста показал Из чего Что мешает принять?

samsamych пишет:

Сетки можно взять от фильтров для воды , там идут двух размеров , большая и мелкая . ...

Да да Разобрать в доме все носики от кранов Вот супруга то обрадуется И забиваться кран не будет
Ещё раз Смола у "Бизона" абсолютно прозрачна

Алексей пишет:

Дима Савельев
Сейчас балуюсь с красителями в попытке создать жёлтую но в тоже время прозрачную противотуманку.

Чего же проще Красители(анилиновые и пр.) которыми красят яйца на пасху Лучше брать у бабок
А вот клей по составу действительно разный Так что спирт сольвент или уайтспирит подбирать надо
В продаже есть так называемое "жидкое стекло" Силикат для гидроизоляции В своё время экспериментировал с ним для имитации воды И если не деформировать не лопается и не тускнеет со временем
Как альтернатива Двух компонентная эпоксидка "Бизон" в шприце около 150р

Mr.Hobby одна из лучших красок для моделизма(хоть и Китай) Описывать свойства нет смысла И так все знают Если конечно интересно спрашивайте Ознакомим подробнее по свойствам цветов
Отсюда вопрос
Какая(нитра/акрил)
Разбавлять под что(кисть/аэр/сухая кисть/подтёки/заполнение пазов/ под какую краску)
Сразу предупреждаю Грунт у неё хоть и ложиться ровно но тонкого слоя не добиться(это к акрилам)Нитра идеальна На некоторые пластики можем получить "чулок" Хороша для последующей полировки тканью Если конечно используется базовый цвет Не требует дальнейшей окраски
Нитру Любым растворителем до 646 Выше не надо Получите тот же"чулок" который будет прекрасно слазить с любого пластика(слишком жёстко)
Акрил похож по свойствам на "тамию" Но тут есть косяк Белый грунт не хочет разводится ни чем кроме оригинального р/ля(в магазинах не встречал такого)Да и укрывистость у него минимальная
С Ревел(кроме их металиков) Хамброл и Тамией дружит А вот с Модел Мастер(если кто помнит такую)не советую Может быть серые бежевые и только матовые(здесь опыт только с нитрой)
По акрилу ничего к сожалению сказать не могу Может ув коллеги дополнят

Кирилл Шабанов пишет:

Мондфельд ,даже в электронке - много лучше Курти ,на мой взгляд...
Успехов!

Megavolt пишет:

Ну не знаю, чудит Звезда с красками или нет, эмаль
Матовый лак от Звезды, действительно САМЫЙ матовый, Тамия Х-86 (FLAT CLEAR) и рядом не стояла.

Ну начнём с того что "звезда" страшно чудит со своими красками
У "звезды" как собственно почти у всех Матовый-это глянцевый лак только с матирующими присадками(может мату мало добавили)
Вы видимо плохо размешали лак Плюс кисть Постарайтесь исключить кисть для нанесения лаков И если нет аэрографа Пользуйтесь лаком с баллона Например: RUST-OLEUM American Accents Cier Top Coat Защитный матовый лак арт(7902 830)Подходит для дерева металла и пластика Отлично ложиться как на нитру так и на акрил стоит около 280р Баллон 300 грамм Вам хватит на пол жизни
У "Тамии" есть такая штука Х-21 Это матирующая присадка для глянцевых лаков и красок Но только для нитры
Если финансы не позволяют расскажу как сделать примитивный аэр(но это уже в личку Тема не та)

Прошу прощения что умничать начал но не закончил Работа "замучяла" Как то собрался Но отключили электроэнергию И весь"опус" пошёл на дно
Давайте попробуем ещё раз Не знаю ваших финансовых возможностей Но в гиперах есть торцовочные(маятниковые) станки для углошлифовальных машин Стоит 700-800р Вставляете "болгарку" и режете 100% девяносто градусов Я использую диски "хилти" толщиной от 0.6 до 1мм(80-100р Леруа Мерлен)Станину крепите на фанеру или доску Второй кусок фанеры выставляете в уровень с верхом станины Ну и выставляете упор 90* на нужную вам длину рейки Изменяемый или нет Вам решать
Механический способ: Берём станок для резки плитки И вместо "качалки" для её ломания Зажимаем "топорковый или клиновидный" кому как нравится нож Остальное проделываем как и в первом варианте с упором(лезвие ставите какое хотите)
Если же вам нужна продольная нарезка планок или строганого шпона То или второй вариант в развёрнутом перпендикулярно виде Или ищите "большой фото резак от совдепа" По своему печальному опыту(буквально на днях попытался купить)гильотину для нарезки картона(для лущеного шпона) В оптовой конторе назвали такую цену за средьненький китай что желание приобрести отпало сразу
Тут ещё вот что: В продаже есть различные механические станки с полным перпендикулярным профилем пропила С изменяемым градусом на полозьях с обушковыми пилами Но ЦЕНА Проще купить небольшую циркулярку
Коечно лучше использовать для точного торцевого реза Маятниковый принцмп

Прошу прощения Может быть дадите ширину длину и толщину рейки А то можно торцово усовочной машиной Вжик и всё Поставте задачу конкретней Что хотите Кондуктор или просто упор для циркулярной пилы

танки пишет:

серпянку стоит посеребрить, так как в настоящих витражах элементы соеденены при помощи свинцовой фольги.

Странно конечно что ни кто не отреагировал Но вам большое спасибо
Это пригодится при изготовлении остекления витражей балконов кормы на парусных кораблях Только технологию придётся чуть чуть подправить Скотч заменить на строительный А маркеры на цветной или подкрашенный лак(залить ячейки серпянки)
Так же можно прорезав ячейки серпянки создать имитацию хаотичных витражей
Спасибо

Первое: Влажность высокая в месте окраски или конденсат в ресивере -Поставте отстойник для конденсата Если уже есть смените фильтр или поставте второй отстойник Не задувайте на ночь на улице или в жару Не выставляйте модель на солнце или улицу если покрывали в помещении Если есть возможность не повредив модель пройти тампоном(без ворса НЕ ватой)тем растворителем что разбавляли лак Пройдите и наложите второй слой после высыхания Проблемма уйдёт
Второе: Сильное давление при отсутствии отстойника -Ну тут собственно тоже самое Только при сильном давлении и высокой влажности образуется так называемая"вата" Тут надо видеть Дайте фото посмотрим
Третье: Слишком жёсткий растворитель- Опять влажность Смените растворитель на более мягкий(ну например: при покраске машины используют 650й Быстрее и качественнее сохнет Но краска при этом больше теряет своих свойств Но можно и 646м он более мягкий Это грубо конечно Только для примера Тут обсуждать можно до китайской пасхи) если нет условий перенести окраску в другое место Смените растворитель на более мягкий (Опять же на пример добавте несколько капель "сольвента" итд) Напишите чем разбавляли"хамброл"

Поразительная способность требоватьпросить ответы на свои вопросы(вдруг прокатит)
Начинайте Дерзайте Понимание и вопросы придут по мере возникновения проблем ну и продвижения модели к завершению То только кошки под забором быстренько и прям щяс

максим друзин пишет:

Господа, а подскажите в чем различие, что значит буква L?

Практически все производители аксесуаров к моделям делают масколи на основе того же ПВА
Пользуюсь такой от "ревел" уже лет пятьнадцать Пока не испытывал каких либо неудобств