Я помоему на русском написал.
В спец. литературе описано как делали виленмюнстер. Поверх верхнего  стандартного камка 72-73 наносился рлм76.
Насколько я понимаю все материалы для такой литературы брали при изучении свалки разбитых бортов после войны.
Нравится вам это или нет, именно так было описно что такое виллик.


Изволите  не соглашаться, не нужно приводить непонятные выкраски современных красок, тем более что по факту современная рлм 72,73,76 --- это не более чем современные представления производителей о цвете старой краски призводившейся 80лет назад.
Вон для примера -- ревел тот же самый видит морские рлм72-73,  как два цвета один зелёный, а второй серый. Что никак не бъется с описаниями послевоенных выкрасок 72-73 там четко было написано что это 2 зелёные краски уходяшие в  синиву относительно 70-71.
А у Ревела как у художника видение что одна из красок была серая.. и такое видение современных производятелов красок и моеделй  - сплош и рядом.
Тут многие  на сайте красили даже огромные лодки BV222  ревельные в серый по инструкции и получали от комьюнити сайта(и не только этого) ровно то же самое мнение -- цвета не верные.

Тем более, разговаривать о компьютерных прдставлених о цвете этой же краски, это вообще бред. Любая краска на экране это краска с амбентом - иначе никак мониторы, матрицы не работают, а реальная  краска у вас нефига не амбент по факту.


Не хотите делать по науке, как  хотите,  я вас предупредил,  ваша модель что хотите то и делайте. Да хоть розовый виллик делайте.

PS ваши экранные выкраски рлм76 ваше ничего общего на мой взгляд с этим цветом не имеют--- по мне они не разу не серые рлм76 похож на выбеленный процентов на 15-20 вариант рлм65.

На твоей же фотке 188го явно видно, на рлм65 наплолзает змейка более светлая из рлм 76.

Потом, я не от балды сказал что применяли на змейки рлм76. Это в спецециализированной литературе было написано.
Сам когда вычитал это не поверил, но потом нашёл тоже пару фоток подобным твоей на ю188 камком, гда видно что змейки не рлм65.

Снизу  змейки делали цветом тем который темнее. Я их вечно путаю 70 или 71... короче тем что темнее из них.  
Почему верх бывали  только змейки рлм 65? .
там скорее  рлм76 бывали.  Но на взгляд вы их особенно не отличите 76е -- белее и меньше синевы

правильно не правильно, ты сам персчитай 1мм модели, на масштаб.
Если наносить чисто аэрографом виллимюнстер,  градиент в масштабе, должен быть около полмиллиметра на реальной модели, от плашки рлм75 до фонового цвета. Это слишком тонко даже для аэрографа.

Да и потом даже на самых лучших фотках бортов в виллике, особых размазываний краёв и образования огромных по размеру градиентов - не заметно,  так же не заметно загрязнений "межструного" пространства излишним распылом рлм75.
Учитывая  масштаб  хочешь неаккуратно -- рисуй кистью, но у тебя получится толсоватый слой..
Хочешь аккуратно делай маски - получится тонко.
А края что... скругления потом подмасками, или полусухой кистью местами  подправить можно.

Ну а я наносил примерно такие же, только трафаретами.
Технология нанесения виллика таким макаром, хороша только затратна по времени.
На трафарет каждого крыла минимум час. Плюс полчасика на пернос разглаживание...
На трафарет фюзеляжа не менее 1,5 часов там изгиб и не все так просто.. кстати советую делать кусками трафареты фюзеляжа и задувать в 2-3 приёма,  закрывая уже готовые часи  лаком, дабы не поцарапать. Я их потом ещё проще поступал, заклеивал скотчем полностью до момента окончательной сборки .
Можешь сделать биение трафаретов на самой трудной части --- 2 Л-П трафарета  залиов крыла делай отдельно уже по месту,  ну и задувай естественно после крыла фюзеляжа.

Удачи в проекте.

В чем проблема даже длинные см по 5-6,  стойки бипланной коробки, подкосы, или стойки антен сверлить?
Хорошая дрель, зажимы и мелкие свёрла, и руки не трясущиеся... все получится.
По моим стандаратам  даже тонкие стойки бипланной коробки Ф0,6--0.8мм  можно отсверлить и  заармировать.
Крайнюю работу мою хе114й,  там к примеру над фюзеляжем стойки Nобразные  толщиной 0,8 отсверлены на всю длинну ок 3-4см,  и  в 4х точках заармированны. А это круче чем сверление простой стоики антенны.


Да, именно это он и сказал....  в аптеке покупешь ушные палочки..  

Моя технология.

1 стойки антен сами по себе у меня по умолчанию армируются.
Высверилвется отверстие по всей длине внутри стойки 0.3--0.6мм  и обломок сверла на цианакрилат внутри стойки,  и в модель сверлим лунку  и на цианакрилат.
Армирование делает именно  такие детали несгибаемыми что важно для растяга и неубиваемыми потом на модели..


2 ну есть разные материалы для растяга тросовых антен.
Я юзаю только леску разную по толщине, в зависимости от масштаба  0.08, 0,1 0,2  до 0,5мм
Леска крепится только на цианакрилат потом красится.
Плюсы именно лески- юстированна по длине, долговечна, прочна для того чтобы порвать нужно серьёзное усилие приложить, не тянется, сама леска в бипланах весьма серьёзное усиление конструкции. Леску можно даже  брить, можно чистить аккуратно от сгустков клея или лака итд итп.


3 методы крпеления в данной конкретной ситуации..
а)Верхняя фотка сверлится отверстие лунка сверлом 0,3..0,4..0,5 глубиной пару-тройку  миллиметров, леска мажется клеем и пинцетом вставляется в лунку. Берётся иголка в оправке для удобства, клей  на бумажку каплю, иголку в каплю клея, и  после вставления лески дополнительно с помощью иголки ещё дополнительно микрокаплю клея в лунку. Поотом через минут 10 тестируем как вклеилось подергивая леску. Это первая точка растяга.

б) нижняя фотка крепление к стойке антены.
варианта 2:
вариант 1 армируем антену не доконца стойки  оставляем пару мм верха не армированными. ....  и отсверливаем отверстие насквозь в этой неаримрованной части, пинцетом вставляем  леску растягиваем саму антену трос и проклеиваем.. иголкой.. обрезаем излишки лески.
вариант 2 срезаем стойку на 1-2 мм сверху, армируем обломок сверла выпячиваем на 1-2 мм сверху. Потом наматываем леску сверху на обломок сверла.. проклеиваем погуще, клеем делаем скругление стойки восстанавливаем верхние 1мм стойки, либо уже шпаклёвкой.  обрезаем излишки лески.


4 Колпачки, и трубки  - это просто пластик тонкий над свечкой разогрли иголкой потянули... потом обрезали колпачёк, отверстие просто порткули той же иголкой, либо отсверлили.
трубки-- то же саоме но инструмент растяга пластика -- задник тонкого сверла 0,3--0,4мм
До растяга насадили колпачёк трубку,  на леску....  После растяга обычно я делаю установку колпачков и трубок, поставили куда надо  и на цианакрилат крепёж.

Вот почти достроенный агрегат ... Зацените.
Лак глянец пока, без флат футуры..

стругаем долгострой Хе114

Heinkel 114  стругаем  далее

поздравляю  

Стругаю это...  

Если лазер ведет тонкий материал, то мелочевку резать врукопашную,  распечатав вектор на бумжке или кальке, по другому не получится  никак.
Вопрос только во времени,  и в толщине детальки. Я такое делал, это вполне себе реально.

ВЫ можете придумать на следующий заход Групп Билда даже  более интересный формат.
NOVO-Frog ---- VS ---- Plastikart

Смысл в том, что собираются в ГБ самолеты только этих фирм, а дальше голосовалка...
1место -  10очей, 2е -9.. 3е-8...4е-7 .. 5е-6... 6е--5 итд итп складываем копилки ново и пластикарта.
Дальше смотрим какая идея победит по очкам... и награждаем только команду  либо ново, либо пластикарта.


Я бы присоединился бы на следующий раз либо с ново либо с пластикартом.

Поздравляю с днюхой

Тут бесспорно - Гном роны стояли вообще с модификации В.
Собственно основное отличие А от Б это новая силовая установка гном-рон 14.
У меня только один вопроса .... Выхлопные патрубки какие нужны?
их к 129В 1,2,3 было два вида ровные и выхлоп вверх.

Я тоже водку использую как  растворитель, но чистый спирт надо признать лучше, раза в 2 сильнее. Особенно заметно при промывке аэра

ЭЭЭ дарагой.  
Берем каркулятор и делим 1300/5=260 за ЛИТР!!!
Что в 4-5раз дешевле спитра метилового.. А между прочим спирт медицинский более эффективен.

В чем проблема только в том что мед спирт выдыхается через 1год. т.е 5 литров, бак мера огромная явно черезмерная.
Так что выход один - собственно с еденомышленниками скидываемся, берем канистру и делим на 5 частей.

PS как лично я решаю вопрос доступа к дешовому и доступному расстворителю..
Моя дама медик, и ей приходится время от времени 5литровки для частной практики прикупать. И 1300 это ещё по божески цена уж поверьте мне. Скорее всего это сильно оптовая цена продукта, в реальности вам канистру отдадут сильно дороже..

Криво рисуешь отверстия... криво .. А накатник тебе накой?
Для таких операций отвертия делает ровненько  


PS  сигаретная фольга как материал по мне, получше будет, на нем уже нанесено тиснение, сделать пряжки, наколоть дырки всего делов то.

вы последний филм видели ... галимая китайская подделка... Конечно земля пухом... но похоже Звездные войны накрываются

это не крамола что игла торчит -- главное чтобы она внешнее сопло не перекрывала полностью..
У меня сейчас такая же песня игла торчит на 0.5 мм дальше конуса внешнего сопла--пофиг все работает.

МДА вам можно посожалеть только.
Из своего 20 летнего опыта моделиста скажу следующее.

1 лучший растворитель для краски 646й, лучше ничего не придумали. Соответственно рекомендую мыть аэрограф именно им. Убирает все живое.
2 проблема поступления воздуха в бачек.
вариантов возникнованеия проблемы 4шт
2.1 полное засорение, или сужение внешнего сопла аэра. (это видно сразу)
2.2 нет зазора между внешним и внутренним соплом аэра.. сопло внешнее прикручено сильно.
2.3 наступил окончательный пиздец прокладочке на внутреннем конусообразном сопле аэра... в комплекте аэра-  есть сопла попробуйте поменяйте посмотрите как поменяется тенденция.
2.4 изначально высокое давление выдаваемого компресором в аэр.(маловероятно раньше выдавал норму теперь много)
2.5 неполное прилегание иголки к соплу внутреннему.. погнута либо грязная иголка.

итого решение проблемы мыть аэр хорошо с полной разборой и сброкой. для начала..открутить конус сопло промыть резьбу на нем и маму на аэре....  смотреть прокладку вн сопла.  внимательно осмотреть иголку ее погнутость.

Народ и чего вы наезжаете на аффтора..
Интерьерную 3д модель он сделал.. Вполне себе нормальное и отправданное направление дизайна.
Я тоже в свое время делал себе 3д модели ванной подбирая разные моменты чисто дизайнерские.

Собирал такой
Аккуратнее у шарка  достаточно сложная схема подкосов. Это самое сложное в данной модели.
Обязательно делайте проволочные шканты, иначе будет сложно смонтировать.
 
А так, новый движок тайгер на шарк мк1, мк2  вы не найдете(хотя вроде кто то тайгеры льет), а вот смолянной бристоль пегас найти не сложно.

Вообщем удачи, машинка интересная и безальтернативная, и достаточно редкая в коллекциях.

Поздравляю с днем варенья

Поздравляю с днем варенья

ты не прав  яга это зверь в опытных руках ... на ней  можно и 5е выносить.

Играй в полковые там ограничение 4я эра не выше ... будет тебе яга против максимум  хеншелёныша или поршака

бр ставь 6.0  максимум 6.3 и будет тебе счастье... 6.3 даже уже многовато
там равило твой бр +1.. для отряда  твой бр+1.3

7.7 начинается 5я эпоха  нужно чтобы ты меньше был 6.7 это уж как минмимум

В тундре по танкам..
Сам универсал.. танкист летчег 100уровня скажу так ...

Не очень играбельны танки 5го уровня. Не доделано пока как то..

Хотите заработать больше серебра -- 3я эпоха вам в помощь СССР или фрицы,  и надо реально тащить, не менее 5-8 фрагов будете в сильный плюс играть даже без доната. На 4,5 эпохе вы выбить столько фрагов не сможете, и приход бабла будет меньше.
Хороший полк помогает, группа из 4 нагибаторов - гарантированный выигрыш боя а это больше серебра.
конкретно по танкам рекомендую для набивания серебра кв1 (л11,зис5, кв1Э) 34рки , немцы (Kv1B тот что не продается тот что финский, пазики 4g,j, бефельс пазик 4) вообще премы очень в этом деле желательны.

Рама по жизни была одной из самых сложный целей для любого истребителя.
у рамы очень хороший обзор, экипаж 3 т.е внезапной атаки не будет
Скрость не высокая, и рама очень маневренная машина.
Рама очень живучая машина, и 2 движка помогают этому. Ну и плюс 2 стрелковые точки.