Изготовление петель подробно освещено в других стройках, но как говорят повторение - мать учения. Кому неинтересно просто пропустите этот пост. Для остальных расскажу как я делал петли. Из медной фольги нарезал полосок по ширине будущей петли.

Обернул вокруг отрезка проволоки и разогнул концы в стороны. В стык капельку припоя. Первую петлю паял новым миниатюрным двенадцати вольтовым паяльником. Но блок питания у меня был только на два напряжения 9 и 18 вольт. При 9 вольтах паяльник недогревался еле-еле плавил припой. При 18 вольтах я успел спаять 1 петлю и паяльник сгорел. Так что следующую петлю я паял старым советским сорока ватным паяльником у которого жало толще петли в десять раз. Припой затек чуть больше чем хотелось.

Отгибаю усики петли и примеряю ее, шилом намечаю где сверлить отверстия. Выборка под петлю глубже чем нужно, После закрепления петли просуну под нее кусочек шпона и приклею на торец руля уменьшив проем.

Показанным выше способом прибил обе стороны петли к доскам руля. Чернить буду все петли сразу, а то при работе со следующей петлей с шляпок гвоздей отдирается чернение.

Две верхних петли короткие, будут закреплены на три гвоздика (два с каждой стороны и один в торец руля скрепит половинки петли. Всем удачи, жена зовет смотреть фильм.

Геннадий спасибо, но это только начало, над ним еще попотеть придется.
Работаю я в 12 минутах ходьбы от дома, а жена еще ближе и обедать мы ходим домой. Так как я человек военный (правда служил еще в советской армии) то кушать умею быстро и до возвращения на работу выделил 10 минут на показать как делал гвозди.
Выполняют они декоративную функцию и если от соединения требуется прочность то детали лучше предварительно склеить, а при забивании гвоздика кончик его макнуть в клей. В данном случае перо руля легкое, давить на него могут только мои кривые ручки, а петель аж четыре то я обошелся только гвоздиками без приклейки петель.
Взята медная проволока диаметром по шляпке гвоздика 0,8 мм и нарезана на отрезка примерно 5..8 мм прямо с лаком, сначался заморачивался сдирать лак, но потом понял, что это лишняя трата времени. Полезной длинны там около 2 мм остальное технологический хвостовик расход неэффективный, но у меня такой проволоки много и это не проблема. Зажимаю отрезок проволоки в цангу минидрельки и обычным надфилем придаю небольшую конусность на длину 1..1,5 мм (примерно два диаметра проволоки). Все на глаз, никаких шаблонов и микрометров. От надфиля остаются бороздки, это даже хорошо, так как первые гвоздики делал шкурником с мелкой наждачкой и они получались полированными, а наждачка забивалась лаком. Далее в петле всерлим отверстия 0,7 мм (на 1 десятку меньше чем толщина проволоки в шляпке), Накладываем петлю на перо руля и сверлим диаметром 0,6 мм (еще на 1 десятку меньше). Сверлить лучше по одному отверстию, забить гвоздь и сверлить следующее, так петля сразу фиксируется и не сдвигается при работе со следующим отверстием. Проволоку острым концом вставляю в посадочное отверстие и легонько пристукиваю молоточком. Затем кусачками обкусываю лишнее возле самой петли, заточка кусачек не позволяет откусить заподлицо и оставляет выступающую шляпку примерно 0,8 мм высотой. Срез получается как двускатная крыша дома, поэтому поворачиваю кусачки на 90 градусов и еще раз подрезаю шляпку - получается пирамидальная форма. Так как мне нужна была плоская шляпка то я на первых гвоздиках подтачивал ее надфилем, а на последних просто еще раз пристукивал молоточком.

Ну и небольшое замечание по двусторонним гвоздикам на тонком пере руля. Руль выполнен из линейки 3 мм толщиной и имеет зауживание к задней кромке (после всех шлифовок там осталось около 2 мм) Так как конусная часть гвоздя около 1,5 мм то отверстия нужно сверлить не напротив друг друга а с небольшим смещением (0,5 мм на глаз незаметно, но не позволяет гвоздикам упереться друг в друга. Ну и несколько фоток процесса:

После установки всех гвоздиков серной мазью (другого пока нету) чернится петля вместе со шляпками и все счастливы

Влад, добрый вечер!
Дерева вокруг нас много, но проблема номер один - распустить на приемлемые для моей циркулярочки размеры. А пилит она на глубину до 15 мм.

Ну и маленький отчет о работе на мини верфи: затонировано перо руля, архштевень немного красноватый оттенок имеет, но смотрится нормально. и сделал заготовку для отработки технологии изготовления петель. Производитель кита вообще отказался от петель и не положил их в набор, а перо предлагает приклеить в торец архштевня. Но мы же не ищем легких путей.

Так же была опробована технология изготовления маленьких гвоздиков. Диаметр видимой шляпки 0,8 мм. Чернил уже прибитую петлю. Вначале думал что испортил, но потом даже понравилась грязь вокруг петли, выглядит натурально. Пройдусь жесткой кисточкой, крупную грязь уберу и будет как раз то, чего и добивался.


П.С. кстати грязь видна только на макроснимке. Даже под луппой работая я так сильно ее не видел, только возле шляпок гвоздей.

Дмитрий приветствую.
Первая причина: Делать самопилом корабль (даже такую маленькую яхту) для начинающего непросто. Нужны знания устройства корабля, технологий изготовления, опыт применения этих технологий, хороший материал и достаточный набор инструментов и станков. Купив КИТ я имел минимальный набор всего выше перечисленного, финансовые затруднения не предвещавшие покупку хороших инструментов и приспособ, а главное неопределенность в стране (война остановилась в двух часах езды машиной от моего дома, да и непонятно еще остановилась ли).
Вторая причина: Когда начинал собирать каркас то планировал сделать изкоробку с минимальными доделками. В наборе были фанерный киль и рейки для черновой обшивки. Сделав черновую докупил дополнение к набору в котором был шпон для чистовой обшивки корпуса. Сделав чистовую шпоном увидел контраст между обшивкой и фанерными штевнями. Работа над моделью идет медленно и я докупаю материал, инструменты, появляются возможности что-то переделать и улучшить изкоробку.

Далее хочу отказаться от фанерных деталей из КИТа и попытаться гармонично вписать самоделки в модели. Например сейчас не могу подобрать тонировку для самодельного пера руля, чтобы он вписался в гамму архштевня и кормового подзора. Обидно, но придется делать еще один вариант пера и облицевать его тем же шпоном, что и архштевень.

Постучать я не догадался, спасибо за идею. Осталась вторая половинка, сейчас стучать уже не буду (жена спать легла) а завтра сделаю себе такой девайс с разводом зубьев. Стучать я так понял нужно легонько, чтоб только мелкие зубцы получить? Можно фото примерного размер зубцов и развода их от продольной линии лезвия.

Попытка облицевать форштевень номер три (первые две были неудачными, ломался шпон при подгонке к линии чистовой). Сначала вырезал шаблон из бумаги, ее быстрее и легче подрезать и если перестарался то легко подклеить кусочек.

Контуры шаблона перенесены с минимальным припуском на шпон и вырезаны. Вместо выборок в шпоне под бархоуты решено было пропилить сами бархоуты вдоль киля (уж очень постарался плотно приклеить бархоуты без щели). Сначала загнал модельный нож между килем и бархоутом, потом полоской наждачной бумаги расточил щель на толщину шпона. Вот результат:

В верхней части небольшая щель, очень заметна при боковом освещении, надеюсь закроется при обшивке фальшборта рейками чистовой обшивки (хочу купить светлый шпон так как орех после обработки маслом станет еще темнее чем сейчас).

У меня создалось впечатление, что ванта той же толщины, что и талрепы, только цветом отличается. Да и штаг сделан той же нитью.

http://karopka.ru/forum/messages/forum237/topic18786/message738157/#message738157

Из того что я понял: при непарном числе вант первая идет от борта к топу мачты и на противоположный борт. Возле топа распущены пряди и из них сформирован огон. С остальными вантами проблем не должно быть, там ванта идет от борта к топу, огибает его и возвращается к этому же борту.

П.С. Там еще есть правило с какого борта начинают первыми накладывать ванты, но я так быстро не вспомню где читал.