Дмитрий, я понимаю, что тут результат по принципу меньшего зла. Но в принципе, вариант резать рейлинги по углам не так плох. Если аккуратно подклеивать хвосты к стойкам, то будет не сильно страшно. Я тут эскизик накидал, как бы я делал. А вообще, как Вам рейлинги от флайхока? Не сильно стремные? Нет желания использовать погоннаж другой фирмы(например https://sl.aliexpress.ru/p?key=ziEcwl6), раз уж они все равно по участкам не раскроены?
Обманули гадские китайцы, питатели таки присутствуют, да?
Что бы детали клеить более-менее ровно можно приклеить скотч по уровню. Как карнизик. Но надо смотреть, что бы клей под него не затекал, а то будет неприятная полосочка по краю. А с грунтовки ее стирать плохо.
Там и на других площадках, емнип, есть такая насечка на круглых участках. Ее тоже внутрь надо направлять. Это для удобства гибки сделано, фича(или баг?) Флайхока.
Дмитрий, на палубе можно еще ободрать буртик , который идет по периметру палубы, и отбортовку всех выступающих элементов (барбетов, кнехтов и т.д. Оно вроде бы тоже было закреплено металлической полосой. Удачи вам с полетной палубой!
По ссылке шипъярд. Нормальная фирма, может, даже получше флайхока будет. Делает несколько приличных больших наборов на корабли. У меня есть коробочка с набором на Зару. Ну очень симпатичный. У шипъярдовских крышек есть большой плюс - они без питателей, походу. Т.е. будут идеально круглые. А у файвстара два питателя. Это минус.
Смотри, что есть на AliExpress! Судостроительная площадка T35029, часть корабля 1/350 IJN, герметичная крышка за 580,26 руб. - уже со скидкой 6% https://sl.aliexpress.ru/p?key=wUoDtiJ Не, можно заказать. Идти, правда, долго будут. Ну так можно самолетки поделать, например.
Просто на смоляных моделях очень часто козырьков нет, как класса. Приходится напрягаться. А блины... Ну это вообще проза жизни. Если бы отверстия были заранее зашпаклеваны и очищены от козырьков, то вопрос поклейки мог бы быть решен за два-три вечера. А сейчас да, придется поработать. Ну а как иначе-блины на люмиках-обязаиельный и непременный признак японца второй половины войны.
Я сейчас тоже пытаюсь козырьки иллюминаторов клеить. Тяжело, конечно) есть мысль попробовать восковой карандаш для страз. Его можно совсем тоненько заточить. Заглушки на японцах после 1943г нужны. Емнип, после гибели нескольких кораблей из за неконтролируемого затопления отсеков через разбитые иллюминаторы, нижние ряды глушились при первом же ремонте полностью. А верхние-на 50-70%. Открытый нижний ряд был бы уместен для артиллерийской версии, но после большого ремонта большая часть люмиков на бортах должна была быть заглушена.
Если уверены, что сможете поставить скобтрапы ровно, и потом их не сломать в процессе-ставьте, это сильно украшает модель.
По поводу иллюминаторов на борту-смотрите фото японских крейсеров. Там никаких накладных ободов вокруг иллюминаторов нет. Соответственно накладные иллюминаторы выглядят убого. А вот на нижний ряд иллюминаторов (как минимум, на нижний, скорее всего и на часть иллюминаторов в верхнем ряду) надо ставить круглые накладные блины-заглушки.
Можно было вообще этот забор не ставить. На фото его обычно нет. Кстати, Вы уверены, что на Могами были лесенки на крышу с двух сторон? Почему разрывы в ограждении с левого и с правого бока башни?
Конечно набор для Мусаши лучше. Главное, посмотрите внимательно, для какого пластика разработан набор. Бывают наборы для постройки Мусаши из нового тамиевского набора Ямато (который кучу денег стоит). Он не подойдет, там значительные отличия по геометрии основных деталей будут.
Ну, на странице 100 чертеж В1/37... В1/39 довольно информативный а плане обшивки. Можно еще В1/6, В1/7 посмотреть. вроде бы все более-менее понятно. Насчет видимости клепок - спорный вопрос. Она видна только на моделях азиатских мастеров. На фото реального корабля, которые в начале книги, клепки особо не видно. Да и на фото других линкоров тоже.
У Сан Франциско геометрически неправильна вся надстройка выше уровня второй башни. Заднюю надстройка-ангар можно использовать только как базовую форму: все ограждения, мелкую деталировку, иллюминаторы-надо переделывать.. Корпус в корму имеет неправильную форму. Носовые обводы тоже сильно упрощены, мал развал бортов. На палубе все что в сторону носа за пределами деревянного настила-под снос, потому что с фотками никак не бьется. В центре надстройки тоже весьма упрощены. Ну и мелочевка-вся под замену. Речь про версию 1944. На момент выпуска модель была неплоха, но на фоне современных изкоробочных моделей без серьезных доработок будет выглядеть убого.
Хочу добавить про Ришелье 1:350 -он сделан путем простого апскейла модели 1:700, по кривущей польской мурзилке и в целом ужасен.
Ну ок. Допустим, в истории парусников я не очень разбираюсь, но рассмотрим вопрос с точки зрения сопромата.
1) Верхний рей самый короткий. 2)Чем короче рей, тем меньше изгибающий момент "в пролете", 3)Если момент меньше, значит требуется меньшее сечение бруса, что бы этот момент воспринимать. Соответственно верхний рей легче нижележащего минимум в два раза. А то и в три раза.
Блок на ноке рея уменьшает растягивающую силу на тросе в те же два раза. Т.е. следуя здравой логике, матрос вполне может тягать этот рей, даже если блока на ноке и не будет. Усилие будет то же самое, что и при работе с нижерасположенным реем (у которого блок на ноке есть).
Хорошо, допустим блок на ноке - канон. А в чем от него польза, кроме снижения усилия? вроде другой пользы нет. А какие минусы? Как минимум один - риск поломки блока. т.е. Крепление троса к ноку через блок как минимум в два раза менее надежное, чем просто привязанный трос (потому что у блока слабое место - это узел крепления к рею, ось на шкиве, и сам трос на блоке, который может перетереться, а у простой привязки слабое место только одно - сам узел). Ну и длины каната на такой подвес больше требуется.
Вопрос, почему действующий моряк настаивает на блоке? Думаю, потому что он служит на барке, а там реи снизу вверх не так сильно уменьшаются. Да и команда на нынешних парусниках наверное поменьше, чем в 19 веке.