Регистрация Вход · Почистить куки
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/144 U-Boat Type VIIC/41 от Revel, Покраска U-292 и заливка эпоксидной смолой
Грунтовка
Пользователь добавил изображение
111.jpeg (115.85 КБ)
1/144 U-Boat Type VIIC/41 от Revel, Покраска U-292 и заливка эпоксидной смолой
Всем доброе время суток!

Модель 1/144 U-Boat Type VIIC/41 от Revel достаточно популярная и наверное склейка не так интересна, тем более мне тут похвастать особо не чем :) поэтому хочу поделиться процессом покраски и заливкой эпоксидной смолой. Надеюсь будет интересно!
Красить буду U-292.

План покраски (акрил Vallejo):
  1. первый шаг - грунт. Mr. Finisher 1500 (серая)
  2. светло-серым «предыдущий» слой лодки, чтобы был виден контраст между старыми и новыми слоями. Мою лодку перекрашивали после рейда, но краска облупилась. Будет что-то а-ля «Звездные Войны» Slave One. Если посмотреть исторические фото, то почти все лодки имеют облупившееся части, это и понятно, качественно, соблюдая все технологические процессы, красить лодки между походами наверняка не получалось.
  3. палуба и некоторые внутренние части задую в цвет дерева. далее глянцевый лак. Это база, которую состарим и задуем тёмной краской. Я хочу чтобы было понятно, что использовалось дерево. Люки и технологические пластины на палубе будут темно-серыми и глянцевыми, т.к. они из металла.
  4. маскируем жидкой маской Vallejo. Очень люблю эту штуку. Пройдусь по швам, более крупными мазками по бортам. Это и будет места облупившейся краски. Главное в работе с жидкой маской Vallejo не оставлять ее надолго, чтобы она не отрывала при снятии предыдущий слой.
  5. задуваем основной цвет (серый низ + светло-белый верх) и жду 30 минут, чтобы маска не сильно засохла, а слой краски более-менее высох.
  6. стираем маску ластиком и оставляю лодку хорошенько просохнуть
  7. добавляем эффекты акрилом: гарь на выхлопе, затемнения по швам, снизу, мелкие цветные части и т.д. все что надо добавить, до работы с масляными красками и эмальной смывкой
  8. задуваем акриловым лаком всю модель - он не даст взаимодействовать маслу и эмальной смывкой с акрилом
  9. Эмальная смывка черно-коричневая Tamiya. Очень ее люблю! Промачивать, стирать излишки буду уайт-спиритом. Если внутри шпигатов задуется краска и будет виден паралон (а я поставил черные паралоновые прокладки внутри шпигатов), то замажу черной масляной краской сам шпигат. Не хотелось конечно этого делать, но если придется, если краска попадет на паралон.
  10. ржавцина. тут важно не перебарщить! использовать буду масло Adteilung. Также зеленая окись на винтах тоже маслом Adteilung, а на дереве также попробую добавить следы океана (зеленые подтеки, белесые участки, грязь что-то еще)
  11. финальный лак по всей модели
План заливки эпоксидной:
  1. Создание формы из оргстекла (продается в Чип-и-Дим по 300 р). расстояние от стенок до лодки выдержать 1 см максимум, чтобы снизить расход смолы. Лодка длиннее чем один лист оргстекла поэтому приодеться повозиться со стыком из двух листов. фиксировать буду клеевым пистолетом и двукомпанентным эпоксидным клеем "Момент".
  2. Проверка герметичности водой. форма должна держать воду и не протирать.
  3. Создание теплоотводов из металических строительных уголков + хладоэлементы из морозилки. звучит чудно, но нужно будет отводить тепло, чтобы смола не закипела. Скажу что до этой работы я уничтожил 3 лодки, поэтому всегда есть вероятность что все накроется медным тазом...
  4. Подкрашивание всей массы смолы в ведре (только компонент «A»), чтобы цвет был одинаковый на всех слоях.
  5. Послойная заливка. слои по 1 см + доработка феном пузырей + водяная баня для смолы, чтобы убрать пузырьки. как слои будут вести себя при затвердевали никто не знает, поэтому чем более дискретная заливка и больше слоев тем лучше.
  6. после отвердения убираем модель из формы, удаляем частички оргстекла. надеюсь доживем до этого этапа :)
  7. шлифуем шлейф-машинкой (абразивы 320-400-600-1000 и т.д.), далее шлифовка с пастой Tamiya до идеальной прозрачности
  8. далее добавляем эффекты воды Vallejo (рябь на поверхности), подкрашиваем белым пузырики и т.д.
Поехали!
U-Boat type VII атлантика от ревел, Первый раз в первый класс
Цитата
Алексей написал:
Цитата
 Евгений Земсков  написал:
Как вы делаете неровности на борта? Иммитация не идеального металла.  
Так шариковый бурчик для дремела..так сверху "художественно водишь как получится, потом лезвием ножа поскоблить где не подлез буром и сгладить сильные корявые моменты.

Всем привет..еще правда не вернулся но уже рассмотрел дошедший таки до меня доп набор Грифона. Я наверное немного в ужасе от такого мелкого и большого количества, я не представляю даже как оно получится    связался с кораблями называется  
Кстати назрел заодно вопрос, такелаж делают из спандекса..просветите пожалуйста, никогда вообще не интересовался данным моментом, где вообще его можно приобрести и как с ним работать?  

Спасибо за совет!
U-Boat type VII атлантика от ревел, Первый раз в первый класс
Нашел такую технику еще: https://www.youtube.com/watch?v=HxL3uwM6q7c
U-Boat type VII атлантика от ревел, Первый раз в первый класс
Цитата
Алексей написал:
Насмотревшись на 1\72 решил сделать почти такое же...прорезать все что можно, вставить там где хочется.  
Плохое желание, мешает работе но результат конечно нравится если получится.... Пока все идет по плану, масштаб радует, размер тоже, куда что приложить тоже имеется.  
Алексей, здравствуйте.

Как вы делаете неровности на борта?
Иммитация не идеального металла.  
Растворители, 646, 647, 648, 650...
Коллеги, а какой растворитель использовать для плавления остатков пластика после сверления?

Например, шпигаты просверлил, ножом прорезал, но остаются мелкие заусенцы.
Хорошо бы подплавить точечно.
Как сделать маску для поверхности двойной кривизны?, маски
Vallejo Liquid Mask может быть
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Андрей написал:
Цитата
 Евгений Земсков  написал:
Попробовал добавлять меньше отвердителя.Рекомендация от производителя стандартная 100:35, допускается 100:25, но не менее.Я сделал 100:25 + обложил льдом форму из оргстекла.Форма была сложная - маленькая по площади сечения и глубокая как стакан, но результат положительный!Охлаждение работает и чуть меньшая доля отвердителя тоже работает, но увеличивает время застывания.
Евгений, поздравляю с положительным результатом!
Еще из предложений - в Ашане недавно купил аккумуляторы холода для переноски продуктов в жаркое время. Может они окажутся более удобными, чем лед.

Да, определенно будет удобнее.
Спасибо Андрей!
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Попробовал добавлять меньше отвердителя.
Рекомендация от производителя стандартная 100:35, допускается 100:25, но не менее.
Я сделал 100:25 + обложил льдом форму из оргстекла.
Форма была сложная - маленькая по площади сечения и глубокая как стакан, но результат положительный!
Охлаждение работает и чуть меньшая доля отвердителя тоже работает, но увеличивает время застывания.
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Борис Волконский написал:
Мы оргстекло промывали спиртом.Ничего.отделялось. Там игры с температурой отверждения. Чуть -чуть подплавляет поверхность. Вот есть такой эпоксидный материал-"жидкая сталь" или "магическая сталь". Двухкомпонентная колбаска ,после разминания /активного/ как пластилин. Так вот я как-то ремонтировал кожух бокового зеркала, полистироловый, кусок с краями схватился-реально сварился. После шлифовки-полировки даже стык с трудом нашли. Проникновение было замечательным.
Да, Борис, я знаю про эту вещь.
Даже всегда в машине вожу пару пачек на всякий случай. Момент производит это под названием эпоксилин. Я даже подставки для миниатюр лепил из него, очень удобно.  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Кстати обратил внимание на то что повторное использование оргстекла сильно усложняет отделение от заготовки после высыхания.
Но есть ещё специальный агент в балончике  который создан для разделения. На основе воска вроде..  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Борис Волконский написал:
Попробуйте  покрывать модель защитным слоем эпоксидки небольшой толщины. Потом погружать после отверждения.. А вообще объем лучше всего заливать в оргстекло. Поверхность получается полированная и легко отделяется.
Да, это идея защищать модель слоем эпоксидки, спасибо.
Я обычно из оргстекла и делал форму.
Но все равно прикупил шлейф машинку и шлейфую. Очень нравиться результат.  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Андрей написал:
Цитата
 Евгений Земсков  написал:
 
То есть отступ от лодки по см. с каждого крася максимум. Я пытаюсь сделать "аквариум" формы по-уже.


Наверное как вариант можно бОльший объем подкрасить смолы (без добавления отвердителя) и более не подкрашивать и отличать определенные объемы.  

Евгений, про расстояние от края лодки по см не совсем верно. Ключевой момент - большая открытая площадь для отвода тепла из полимеризуемой смолы. Если вы условно сделаете форму сечением квадрат 5х5см, а боковины формы будут плохо проводить тепло, то все равно может закипеть смола. Может быть имеет смысл сделать форму из высоко проводящих тепло материалов: стекло, металл. Закрыть их можно пленкой или восковой мастикой. Проверяли, не пристает. И такую форму уже в охлаждающую среду.

Может быть подойдут полиэфирные смолы - с ними не работал, не знаю Если говорят, что не кипят, может так и есть.

Попробуйте ювелирные эпоксидные смолы. Продаются для рукоделия. Знаю из них заливают шары диаметром 4-5см. Эпоксидка при такой должна закипеть. Но они по стоимости дороже.


Да, вариант с подкрашиванием большого объема по цвету должен совпадать

Да я вроде с ювелирной и работаю.
Про площадь заливки понял.
Наверное можно попробовать перевернуть модель на бок, тогда слои будут тоньше и больше по площади и толщина формы не будет зависеть ни от чего.
Мне же нужна глубина заливки, а при боковом сечении это как раз достигается легко.
Придется только лодку утопить целиком.
Осталось решить из чего форму сделать.
Можно из латуни кстати...  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Борис Волконский написал:
А вы не пробовали перейти на полиэфирную смолу? Мы заливали несколько стаканов,цельных, для театра, надо чтобы не разбивались. Отливали цельные ,без пустоты,в одноразовые самые слабые стаканчики.Расплавления не наблюдалось,монолиты лишние потом  даже на токарке обрабатывал на что-то другое.Все было спокойно. Прозрачность даже слишком.
Спасибо за совет Борис.
Изучу.
Не пробовал.  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Андрей написал:
Евгений, охлаждение может и не помочь. Когда то давно работал с композитными материалами и вручную пропитывал стеклопластики и углепластики эпоксидной столой ЭП-20 или 22. Так вот основным правилом было, не смешивать объемы с большой глубиной. Отвердителя (в идеале и пластификатора) нужно добавлять столько, сколько указано. А толщина замешиваемого связующего не более 1-1,5 см в банке.
Суть процесса следующая: при смешивании смолы и отвердителя начинает происходить полимеризация с выделением тепла. Увеличение тепла ускоряет скорость полимеризации. А чем быстрее полимеризуется, тем еще быстрее начинается выделение тепла. В результате смола закипает и моментально застывает.
Мы смешивали по 100-200гр в широких банках. Для увеличения пластичности смолу перед смешиванием с отвердителем даже подогревали. А когда дома попробовал смешать смолу в банке из под фотопленки - она расплавилась.

Теперь ваши предположения и рекомендации. Заливать зимой - не вариант. При 5 градусах во первых вы замучаетесь смолу смешивать с отвердителем, а если останутся не промешанные участки, смола не застынет. Во вторых смола станет очень вязкой и не предсказуемо заполнит форму. Возможно образование больших пустот.

Попытка охлаждать тоже не вариант. Охлаждать вы сможете либо только верхний слой, либо материал формы, который какой - никакой, но изолятор. Но внутри, в центре вашей формы ничто не помешает температуре расти до точки кипения и постепенно от центра полимеризоваться к краям с плавлением лодки.

Иногда, когда детали были не ответственные по прочности, разбавляли смолу ацетоном или спиртом. Это несколько снижало скорость схватывания, а испарение ацетона теоретически должно было уменьшать нагрев (проверять необходимости не было), но ацетон в данном случае не применим, он сам скушает модель.

Единственно верным решением остается заливка слоями небольшой толщины в открытой форме.
Андрей, спасибо за информацию.

Про зиму понял, но мне кажется если форма сделана из материала который хорошо проводит тепло - это тоже плюс.
Я делаю водяную баню, тоже прогревая, чтобы вышли пузыри.
Площадь формы я не могу менять и всегда стремлюсь к минимизации, чтобы не тратить много смолы.
То есть отступ от лодки по см. с каждого крася максимум. Я пытаюсь сделать "аквариум" формы по-уже.

Про слои понял. Надо делать более тонкие слои, но тут возникает еще один негативный эффект:
если смола прозрачная то граница между слоями будет не заметна.
Но если добавлять краситель (а я добавляю), то мне тяжело соблюдать единство цвета.
Наверное как вариант можно бОльший объем подкрасить смолы (без добавления отвердителя) и более не подкрашивать и отличать определенные объемы.  
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Цитата
Генеральный конструктор написал:
1. Первоначально проверяйте каждую вновь купленную смолу
Спасибо за совет!

Да,  это решение.
Буду пробовать снизить долю отвердителя.
Осторожно с эпоксидкой, Перегрев эпоксидки
Всем доброго времени суток!

Вроде бы как я разрекламировал технику заливки эпоксидкой и работа всем понравилась, поэтому я чувствую свою ответственность за последователей.
Коллеги, будьте предельно внимательны с эпоксидный смолой!
Увы и ах, у меня уничтожено уже две работы. Что-то идёт не так, результат не прогнозируемый. То ли слои очень толстые, то ли отвердителя много, хотя я специально купил весы, не понимаю...
Первая работа планировалась как подрыв на глубиной мине U-13, но лодка почти расплавилась, декали уничтожены.
Вторая работа более технически сложная - я сделал силиконовую форму волны из которой выныривает U-81, находясь в походе на конвой у берегов Гренландии. Первоначальная волна была сделана из глины, лодка была помещена в волну, а далее залита силиконом. Лодка сгорела…
Видео
Очень обидно видеть как на глазах плавится работа и сделать ничего нельзя..
Я начал разбираться в вопросе, даже связался с небезызвестным Won Hui Lee, он рекомендовал заливать зимой, когда температура не выше 5 градусов. :)
Далее наткнулся на такую статью: https://epoxyworks.com/index.php/controlling-exotherm/
В которой подтверждают, что необходимо отводить тепло и чуть ли не делать своего рода радиаторы.
Решил, что для следующей работы буду охлаждать форму в холодильнике и обкладывать её хладоэлементами при заливке, может даже сделать форму с двойными стенками и прослойкой льда.
Также не делайте форму из пенопласта, отвод тепла очень плохой и смола не просто кипит, а плавит стенки.
Удачи!
Будьте аккуратны!  
Рисунок
IMG20180625081601.jpg (717.74 КБ)
Рисунок
IMG20180703083804.jpg (964.27 КБ)
Рисунок
IMG20180704221128.jpg (834.64 КБ)
Рисунок
IMG20180713082619.jpg (923.75 КБ)
Рисунок
IMG20180720084057.jpg (941.81 КБ)
Полировка, Как полировать и не убить покраску
Дорогие друзья!

Поделитесь советом как полировать и не убить слои с краской?
А также, что делать с забившейся в стыки пастой?

Заранее спасибо!
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9