Кончено.
Тут все достаточно прозаично: самая дешевая машинка по дереву и диски от 600 до 1500.
Потом Tamiya паста Coarse, Fine (еще где то валяется Finish).
Какие нюансы:
1) машинка не имеет регулировки оборотов и раскручивается слишком быстро. Работает очень громко. Дня дерева нормально, но для более ювелирной работы со смолой очень быстро. Приходиться с силой прижимать диск и замедлять его. Также надо постоянно перемещать диск чтобы он не подплавлял смолу. Лучше бы иметь машинку для шлифовки авто. в OBI такая стоит 4 тыс. Когда-нибудь обязательно себе куплю. Выглядит как болгарка. У нее меньше обороты и есть регулировка. Но я уже как то привык.
2) паста Tamiya дорогая и для машинки слишком большой расход. Я буду искать в авто-магазинах пасту в бутылке для шлифовки.

Спасибо за совет.
Надо обмозговать!

Да, косяк.
Паразитное свечение.
Похоже когда я направил все стекловолокна к диоду и утянул их термоусадкой, я не закрыл тыльную сторону диода.
Надо было просто капнуть черной краской чтобы заглушить диод с обратной стороны.

Сергей, добрый день.
Да я просто положил форму ровно и долил верхний слой ровно.
если смотреть в профиль, то заливка была под углом и последний слой уровнял все.
то есть получился параллелепипед я прямыми углами, все ок.

теперь надо подождать 2-3 дня, чтобы смола полностью высохла (ей не достаточно 24 часов на самом деле) и далее шлифовка абразивыми 400-600-1000-1200-1400-далее пастой

Ещё один совет: делаю водяную баню смоле чтобы пузырьки поднялись на поверхность. Далее феном и пузырьки лопаются.
Этим можно добиться относительной чистоты смолы в домашних условиях.

предпоследний слой.
замороженная фасоль, строительные уголки и каменные кубики - это для охлаждения )) все это стоит у открытого окна.
у эпоксидки должен быть выход тепла.
когда начинается процесс затвердевания выделяется тепло, оно должно отходить.
если тепло не отходит, то происходит локальный перегрев, модель плавиться, часть слоев по бокам (более холодная) еще жидкая, а часть очень горячая и твердая.
начинаются перекосы, образуются комки, из центра даже идет дым.
все это было у меня..
поэтому и отвод тепла нужен.

как меня жена терпит?..... )))

 
 
Роман, привет!

Не планировал подсветку вулкана.
Идея хорошая, но уже поздно  

Сразу сформулирую ошибки которые сделал:

1) форму надо было делать лежачую на боковой плоскости, а не торцевой.
было бы гораздо удобнее размещать все элементы и слоистость в таком случае была бы видна по торцам, а сбоку (основной вид) слоев бы не было. В моем варианте будут видны слои.

2) не рассчитал что высота формы получается очень большая. придется отрезать наверное.

3) столбик пузырьков получился короткий

Начинаю заливку.

Спасибо за поддержку!
Пришла смола, я ее подкрасил по всему объему.
Решил не переливать, отмерять и т.д. столь смолы сколько нужна будет именно для этой работы.
Все равно делаю работы с цветом воды и если смола останется, то цвет будет актуальный.

Далее перемешиваю смолу взбивалкой из Икеа и отливаю столбики с пузырями.

Параллельно проклеил моментом форму и проверил ее на герметичность водой.
Обычный Момент очень подошел для герметизации кстати.
Листы оргстекла для формы проклеены 3х минутным эпоксидным клеем.

+Пшенка
И грунтовка  

Да вот придётся пренебрегать безопасностью ради красоты диорамы. Полюбому крепить модель близко к трубке.
Дна получилось не так то и много по площади.
Сейчас поставлю несколько кустиков травы от MIG для диорам, пару веточек водорослей и место закончиться.
Экипаж внутри  

Спасибо за совет Роман.
Я то как раз хочу модель "повесить" в центре диорамы.
Помнится что не всем понравилось одна моя работа с лодкой, где модель как бы лежала на дне.
Эффектнее когда она "висит".
Кстати можно еще попробовать крупой (манка например) обсыпать рельеф, будет похоже на полипы.
Посадить на клей и загрунтовать.
Дело в том, что даже если заставить правильно стоять лен (флокатором например), то эпоксидка при нагревании будет деформировать всю красоту.
Лучше чтобы все было хорошо посажено на клей.
Сделать муть на дне можно по тому же принципу что и с солью - то есть при застывании засыпать пигмент например и помешивать палочкой пока не схватиться, но процесс этот стремный и не прогнозируемый.  

Роман приветствую!
Да, вы правы, нужен план.
Сначала накидаю рельеф, потом буду думать про структуру, детали и цвета.
Главная задача от рельефа, чтобы он скрыл провод от батискафа и одновременно не выходил на первый план диорамы.
Я думаю сделаю на задней стенке высокий полип. Он даст возможность скрыть провод и сам батискаф не будет лежать на дне, а будет примерно в центре диорамы.
Кальмар кстати - это перебор, из разряда детмировский игрушек.
На ютюбе я смотрел материал, там рачки, крабы и т.д., короче там достаточно мне кажется просто сделать что-то "волосатое" типа травы и покрасить.
В таком масштабе сложно будет что-то разобрать.
Наверное куплю просто травы для диорамы, мха, колючек, приклею и покрашу.

Сергей, приветствую.

Если честно, думал про это конечно, но останавливает что есть вероятность что модель расплавиться в смоле. Конечно не хочется от этом думать, но исключать этот сценарий нельзя.
Сетки потребуют достаточно кропотливую работу, нужно будет выпиливать рамки и т.д.
Да и потом, мне кажется в подкрашенной смоле не так видно их будет, если бы модель была без заливки.