Выделил время на покраску, оставшихся деталей.

Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги!
Закончил следующий этап работ. В нем, покраска в 2-3 цвета по маскам, декали.

Евгений, Спасибо! Пока, это все заготовки. До того, как эти детали начнут во что-то собираться, еще много хлопот.

Игорь, спасибо! Да, те, что с фактурой карбона - это карбон-декали.

Спасибо!
Все используемые краски - Тамиевские. Белая - TS-26, Красная - TS-49, ту, которую, называю "псевдокарбоном" - смесь двух TS-ок: TS-17 и TS-14, в соотношении 1/10. Поскольку, черной больше, выглядит, почти, как черная, но с отливом в графит, либо легкую бронзу, в зависимости, от освещения. Все красилось с аэра. Баллоном, со времен первой модели, так и не научился пользоваться.

Декали Тамиевского производства. Приваривались на 98% на Сет и Сол. Начинал на Маркфите обычном, и Маркфите Стронг. Тамиевские жижи, работают долго и нудно. Это не понравилось. Сет и Сол, работают в разы быстрее, но требуют аккуратности. Чуть позже выложу фото, что позволяют делать с Тамиевскими декалями Сет и Сол. Тамиевским жижам, это не под силу.

Какие из них с марк-фитом, а какие с сетом-солом?

На крайних 4-х фото, все на Сете и Соле. Этот тест, был сделан на возможность работы Тамийных декалей и Сета с Солом. Пришлось сделать, а то до этого начитался, что Тамийные декали - кизяк, и на Сете и Соле, работать с ними нельзя.

Николай, каюсь. Все уже на автомате делаю. Технология отработана, рука набита. То, что для других кажется сложным, кажется простым, и порой, уже не знаешь, как эти процессы объяснить.
Постараюсь исправиться.   Приведу тут свою технологию покраски, отработанную уже не одним годом. Правда, писана она под Тамийную химию. По сию пору, на ней и работаю.

Моя технология покраски по порядку:
Химия - вся Тамиевская. Краска TS-..., лак TS-13, полироли "Файн", "Финиш", и в заключении
Тамиевская модельная вакса.
Инструмент и материалы: аэрограф (сопло 0,3) с регулировкой подачи воздуха и краски,
компрессор с ресивером, наждачная бумага 2500, салфетки для стекол и зеркал на тканной
основе.
Теперь сам процесс: С деталей удаляются следы от прессформ (если есть), шпаклюются
утяжины и следы толкателей (Тамиевская нитрошпаклевка). Легкое ошкуривание деталей
шкуркой 2000. Потом при помощи зубной щетки все промывается с "Фэри". После высыхания -
обезжириваю изопропиловым спиртом (Тамиевский Х-20А), крепление на державки. Я использую
бамбуковые шпажки для шашлыка, намотав на них двухсторонний скотч 3М средней фиксации.
Все готово к покраске.
Далее из баллона стравливаю краску в баночку 30 мл. Стравливаю 2/3 от объема.
Вымешиваю газ из краски при помощи бамбуковой палочки. Пока вымешиваю, краска от руки
нагревается (при стравливании из баллона происходитее сильное остывание). После того, как
пузырьки газа исчезнут, оставшуюся 1/3 баночки доливаю 646 растворителем. Примерно 5 минут
перемешиваю, для однородности краски и окончательного выхода газов.
Заливаю в аэрограф. На компрессоре выставляю 1 атм., далее регулирую факел распыла
при помощи регулировки подачи краски и воздуха на аэрографе. При пробе у меня получается
пятно краски диаметром 7-10 мм, с расстояния 50-100мм.
Детали, если совпадает цвет литника с цветом краски - не грунтую, т.к. нитра и
растворитель, итак хорошо "вцепятся" в основу. Делаю 1 сухой проход с аэрографа. Сначала все
тонкие плоскости, потом боковые, и в финале лицевые. Правило тут одно, что для аэра, что для
баллона - нажатие на "гашетку", проход с краской, отпускаем "гашетку". Итак многократно, с
небольшим перекрытием предыдущего прохода. Просушка10-15 минут, проходим (по принципу
описанному выше) 2 слой - полумокрый. Через 10-15 минут финальный - "мокрый" слой. После
всего этого сушка двое суток.
Я пользуюсь аэрографом потому, что процесс окраскиболее контролируемый, и дает
очень тонкий и мелкодисперсный слой нанесения, который не заливает расшивку и мелкие
детали кузова. С баллонами, как ни мучался, добиться достойного качества не смог.
Я после покраски не шкурю, т.к. 646 на полумокром и мокром слое заставляет краску
растекаться ровным слоем (если не передувать краски), и после высыхания краска выглядит
почти глянцем "в зеркало".
Далее, аналогичная пропорция для лака, с аналогичными правилами нанесения. Но сушка
должна быть уже 7 дней.
На этом все, процесс окраски и лакировки окончен.
Как я писал уже выше, после покраски и лакировки модель у меня имеет еле заметную
шагрень (если хорошо присмотреться), поэтому подправить этот дефект шкуркой 2500 с водой -
недолго (я имею в виду всю модель).
После ошкуривания - аккуратно моем руками с Фери. После шкурки 2500 - поверность - это
уже зеркало - только слегка поцарапанное и матовое.
Следующий этап - салфетки с полиролью Файн. Недолго, и без усердия, с контролем
результата на источник света. Сильно при полировке усердствовать не надо, т.к. эта полироль
среднеобразивная (среди полиролей). Опять промываемс Фэри под сильным потоком воды
(чтобы вымылась полироль из расшивки). Далее - полироль Финиш, с правилами и методами
описанными выше, но с Финишем можно вести себя смелее, т.к. он мелкообразивный. Опять
моем с Фэри, под сильной струей воды. Протираем мягкой безворсовой тканью. На этом почти
все.
Собираем модель. Протираем влажной, а потом сухой безворсовой тканью. Наносим
ваксу, через 10-15 минут полируем до "кошачей зависти"
Вот собственно, и весь процесс.

Да, еще один момент забыл. Расшивку углублять нужно. Использую для этого скрайбер 0,3 мм. травленку. Расшивка углубляется на этапе подготовки кузова к покраске. Шкуриться кузов и детали, после прорезания расшивки.

Игорь, описанное выше, больше подходит для обычных моделей автомобилей, на которых нет декалей.
С декалями, немного иная история.
Далее, вся технология под 13-й лак, т.к. с 2к лаками я не работаю.
Декали наносятся до лака, а потом покрываются лаком. Тут два пути: Декали на металлик, и декали на солид.
На солид, как в случае с этой моделью, декали нанесены сразу. Для того, чтобы нанести декали на металлик, нужно пару тонких слоев лака под декали, иначе 13-й лак даст разнотон в оттенке, под подложкой декали.
Декали наносятся на Сет и Сол. Под декаль Сет (он обеспечивает приваривание декали), на декаль - Сол. Он размягчает декаль, и позволяет аккуратно распределить ее по криволинейной поверхности. Пример - на фото выше.
После Сета и Сола, декали должны просохнуть неделю, чтобы все химпроцессы завершились и чтобы потом, лак не поднял декаль.
После того, как деки нанесены и просохли, дуем 2 тонких слоя 13-го лака, сушим дней 5 лак с декалями. Потом, уже можно наносить основные 3-4 слоя лака по технологии, данной в предидущих постах.
Эти танцы с бубнами для того, чтобы не угробить декали. Сушим окончательно лак нанесенный повторно - неделю. Потом можно шкурить и полировать. 4-й слой дается для того, чтобы можно было безболезненно вышкурить ступенькуот декалей, которая образовывается при усадке лака.

Ну а если слой должен быть матовый, то по 13-му, дуем 80-й.  Матового лака - не более 2-х тонких слоев, иначе будет "снег".

Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я © ))) Большое спасибо, Максим! Замечательный и емкий ликбез, дальше только свои пробы, ошибки и победы.

  Николай, буду рад, если информация пригодится. Если что-то нужно еще, задавайте наводящие вопросы. Что знаю, расскажу.  

Максим, Тамия производит практически все материалы для подготовки, грунтовки, окраски и финишной полировки, это очень удобно, а вот продукцией фирмы zeropaints не доводилось пользоваться? Там есть специальные именные краски для Ferrari и Lamborgini и прочее счастье настоящего маляра. А еще интересно узнать про работу с красками из серии Канди.

Наносятся они так же, как и любая другая Тамийная TS-ка. До лака, обычно блеклая и невзрачная. Яркости, сочности и "игры", ей добавляет лак. Под лаком, она начинает показывать себя во всей красе, тем более, что 13-й лак, достаточно агрессивный, и хорошо въедается в поверхностный слой базы.