Выскажусь и я, пожалуй. Конкретных моделей не приведу, потому что у на в Украине фирмы другие, а проксон и дремел - они везде проксон и дремел. Тут народ кидал довольно много ссылок на разные изделия схожего толка. В основном, это примерно одинаковые китайцы, на которые лепят разные наклейки. Где-то качество получше, где-то похуже, все-таки, Китай Китаю рознь. Но у большинства их них действительно высокие обороты (субъективно - для пластика нужно не более 1000 об/мин). А электрические схемы регулировки оборотов довольно примитивны, и при понижении числа оборотов понижается ток через обмотки, собственно из-за чего машина и останавливается при больших нагрузках. Насчет подвесных бормашин - не знаю, никогда не доводилось работать. Но не думаю, что что-то отличается. Решением является запил своей схемы питания с обратной связью по числу оборотов. Грубо говоря, ставится какой-то датчик оборотов, и если они проседают, девайс повышает ток, до какого-то эксплуатационного предела. Но без знаний электроники нету смысла этим заниматься. Хотел себе такое сделать, но там помешал диплом, а потом как-то и свыкся. У самого какой-то китаец на 180 вт и с минимальными оборотами 8000. Так как он довольно старый, на практике их получается значительно меньше, сколько точно, сказать не могу. Также заменил гадский цанговый патрон на кулачковый. Теперь хочу рассказать по части насадок. То, чем я пользуюсь: -алмазные боры. Думал, что должны плавить, а они не плавят. Даже на средней скорости. -стоматологические боры из победита и подобных сплавов. Тоже не плавят. Совсем. -сверла стальные. Плавят, по-страшному плавят. Я ими почти не пользуюсь, но проблема благополучно решается парой капель воды в отверстие, которое сверлится. -сверла победитовые и из разных сплавов. Плавят либо немного, либо совсем не плавят. Поэтому охлаждение водой тоже иногда применимо. Конкретных сплавов назвать не могу, ибо покупаю на барахолке. Посоветовать могу, например, карбидовые сверла. -насадки для полировки (резина, фетр и тд) - никаких проблем. -насадки с абразивом (наждак или камень) - в принципе, тоже не плавят, если не сильно прижимать. Опять же, если что, можно охлаждать водой. -отрезные диски - наибольшая проблема. Как алмазные, так и абразивные. Они плавят больше всего, и у меня пока ничего не получилось с этим сделать. Использую их, где нужно просто отрезать лишнее. В более тонких ситуациях беру ручную пилку для пластика. Собственно, вот. Конечно, с низкими оборотами все было бы гораздо проще и приятнее, но и на высоких проблема, в принципе, решается. В принципе, я считаю хорошего китайца вполне достаточным для применения в моделизме, и не стал бы проводить параллелей с аэрографом. Но это уже личное дело каждого. Надеюсь, что-то из этого автор найдет полезным.
Долго рассматривал и думал, что сказать по конкретным деталям. Так и не придумал) Все очень круто, в перспективе, разве что, можно развивать качество окраски техники. Больше контраста, высветлений, и все такое. К слову, очень удачное обрамление. Сам на последней модели (Harley-Davidson WLA) столкнулся с тем, что оно было слишком высоким относительно высоты самой виньетки, еще и рамка сама по себе темная, что в результате загромождает композицию в целом. У тебя же, Виталий, все гармонично. Поздравляю(:
Пардон, забыл самое важное, вот схема. У преобразователя два выхода (в моем случае - белые, а входы - красный и белый). Без разницы, к какому из них подключать аппликатор, а к какому - иглу, которая идет в землю.
Тут я извиняюсь за корявые фотографии, техника не позволяет. Поэтому буду компенсировать описаниями. В нужной поверхности проделывается дырка, в нее идет один из контактов (я припаял к проводу кусок гитарной струны. и тонкая, и не гнется), обрабатываемая площадь промазывается ПВА. Желательно, чтобы он клей попал непосредственно и на сам контакт.
А дальше начинается магия, которую не удалось заснять. Берем пучок самой травы (я это делаю заизолированным пинцетом. Вообще, он у меня для работы с окрашенными деталями, но пригодился и тут. Обычный я бы не советовал, может пойти дуга на сам пинцет, и будет неприятно), и помещаем его между двумя проводниками. Второй при этом находится сверху на расстоянии 2-3 см. Вы уже заметите, что некоторые травинки начина.т разлетаться под действием статики. После чего понемногу разжимаем пинцет, трава благополучно себе падает куда надо и становится перпендикулярно основанию. И так пока не надоест) Если приноровиться, получается довольно однообразно, поэтому можно прореживать и мять траву чем-нибудь вроде зубочистки, пока клей не засох. Корявые фотографии:
В общем, результаты подобные тем, что получаются с фирменными аппликаторами, просто камера не дает достаточного зума, видеосъемки тоже нету, поэтому не могу нормально снять. Можно посмотреть другие видео(: Насчет самой травы - пока, к сожалению, не могу посоветовать. Я покупал в магазине от какого-то местного производителя, планирую изучить продукцию разных фирм попозже, когда деньги будут>< Могу сказать одно - производитель обычно указывает, что это именно static grass. Пробовал с пучками из сантехнического льна - немного работает. Не так эффективно, но можно, например, высаживать их на ПВА, а потом с помощью этой штуки задирать вверх, чтобы ровнее было
Виталий, скажу то, что говорили уже многие - прекрасная работа. Чего могу присоветовать - это использовать для 100-го масштаба статическую траву (в сочетании с обычной, конечно). Выглядит это примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=OYSAK1ezou4 Правда, требуется сделать для нее аппликатор, мне он обошелся ну максимум в 8-10 долларов. Если Вам интересно, могу описать в деталях.
Александр, можно вопрос немного не по теме? Прочел, что на подставке 6 видов статической травы. Так вот, какой максимальной длины трава Вам известна? Можно и с примерами.
Собственно, вопрос понятен из темы. Мне известен вариант с нарезкой сантехнического льна с поклейкой его на капли клея и статическая трава. Какие другие технологии вам известны, господа?
Предпочитаю вести работу над одной моделью (виньеткой, диорамой). Раньше, когда у меня еще был целый склад коробок, работал над несколькими параллельно. По настроению, так сказать. Результаты, откровенно говоря, были не очень, и модели затягивались на очень долго. Навешал себе подзатыльников, начал вести по одному проекту. Качество и производительность повысились. Начал воспринимать модель, как единое целое со своим целостным видом, а не как набор операций сборки/покраскиДумаю, это мое.
К сожалению, из-за глупого диплома не было никакой возможности нормально работать и поддерживать блог. Красил урывками, по паре часиков ночами. Результат - мотоцикл уже покрашен. Основание пока в работе, я желаю критики) В частности, озадачен стеклом. Вроде, и немного продул пыльными цветами, а оно все равно блестит, аки новое. А сильнее дуть стремно
Спасибо)В голову пришла довольно странная идея окраски покрышек. Первым делом они красятся во что-то вроде слоновой кости.
Далее я мешаю акриловую проливку из темно-серого цвета, добавляя в него Glaze Medium. Проливаю.
Таких слоев делается несколько, у меня получилось три.
Смешиваю светло-серый тон и сухой кистью выделяю протектор.
И последним шагом слегка оттеняю земляным цветом из аэра, чтобы пигменты лучше видны были.
Вообще, мне понравилось. Покрышка получается довольно многотонной, и достигается это сравнительно несложно, ведь пролили - и забыл минут на 20. По сравнению с обычным подходом, предусматривающим окраску в темно-серый, проливку черным маслом и светло-серую сухую кисть, смотрится значительно выразительней, и вот, например, тому подтверждение - прошлая модель, где шины красились по-простому.
Перетянуть его куда надо, к сожалению, не получилось, а отрывать и переделывать я, признаться, побоялся. Покраска в процессе. С цветом совсем не попал, я в курсе. Готового в банке у меня нет, а подборщик из меня никакой. Плюс баланс белого, который каждый день разный (видимо, на третий год эксплуатации уже пора менять лампу. Ну да ладно. Базовый - это акрил, сверху проливка и пару фильтров маслом. Металлические части крашу акриловым металликом и проливаю черно-коричневым акрилом. Они тогда дают как раз умеренный блеск.
Я бы не отметал так резко столь полезный прием. Как иначе выделить, например протектор покрышки, если не смывкой и сухой кистью? (не потратив на одну покрышку весь вечер, конечно)
Добавлять белый для осветления - не лучшая идея. Для каждого цвета более светлый оттенок получается по-своему. Например, в тот же зеленый нужно еще и желтого добавлять. Это колористика. Также соглашусь с коллегой насчет небольшого числа слоев. Например, здесь лицо красилось в 4 слоя осветления (последний - белые точки в самых освещенных местах) и в 3 слоя затемнения. Краска у меня чуть жиже, чем при нанесении базы. Поначалу тоже заблуждался и делал очень много слоев подкрашенной водичкой. Не то.
А тут смотря как подлезть. Зависит от того, куда момент нагрузки пойдет. Я поручни только бокорезами снимать и могу) Как правило, сначала лучше срезать среднюю опору, а потом боковые. Завожу бокорезы плоской стороной к поручню и стараюсь держать так, чтобы при откусывании они не съезжали. Пока все получается, инструмент вот такой:
В последние годы игры уже совсем не те. Примитив, отсутствие сюжета, кормление геймера ачивками. Сейчас пишу диплом, все игры посносил) Могу сказать, что стало на порядок больше времени для досуга (помимо моделей, конечно), которое с гораздо большей пользой можно потратить на живое общение или, если хочется дома посидеть, на тот же форум и видеоуроки. В целом, не вижу в играх особого зла, и в менее ответственные периоды вполне можно позалипать, да только ужасно бестолковые они нонче.