3.0
Сколько можно ныть про цены? Вы, коллеги, ресурсом не ошиблись? Дорого - не покупайте, покупаете - не нойте.
Про Звезду давно говорили, что сожрет она себя сама на фоне конкуренции и жадности, что и произошло. Договора с детскими мирами новые не заключались, да и при такой ценовой политике это им не выгодно. А следовательно основная реализация пойдет по сетям магазинов настолок, которые, к слову, растут как грибы и точно так же как срезанные грибы моментально закрываются. Может еще побарахтается пару тройку лет и все. Конкуренцию Китаю создать невозможно, тем более одним "самым точным" ИС-ом, о котором рассуждают "искоробочники". А получить на выходе копию можно из любого набора при, примерно, одинаковых вложениях и затратах.
В избранное добавляюся работы сами, непонятным образом. Причем даже те, которые не открывал.
Да не причем, они ж любезно его не учитывают да? Вы если никогда не отправляли пркупку за границу, то не надо фантазировать о добавленных стоимостях и таможенном сборе. В некоторых случаях эти услуги, даже если называются "бесплатные" по стоимости превышают само отправление. И не важно частное вы лицо, или официальная торговая компания. Мы в капиталистическом мире живем. И это притом, что средняя цена в торговых центрах Китая на модели составляет как и в Европе 150-200¥ или $20-40. А вот в маленьких магазинчиках можно приобрести и по 50-70¥ то же самое.Friedrich написал(а):А при чем тут китайский ндс?
Да прямо, куда ж он делся то? И не надо говорить, что в Китае нулевой НДС на экспортную торговлю. Он нулевой, если заполняется таможенная декларация и покупатель оплачивает таможенный сбор. Во всех остальных случаях налог взымается штатно по факту реализации товара в полном объеме. Именно по этой причине у нас хотят ввести таможенные пошлины на любую мелочь. Китайский НДС составляет 13%, отнимаем эту сумму от стоимости, затем отнимаем выгоду продавца (со всеми составляющими), почтовые расходы, а они есть даже при бесплатной доставке. Получаем голую цену от японского поставщика, от которой уже отнимаем его выгоду, ясно, что для дистрибьютеров она будет ниже, но будет, ни куда от нее не деться.Friedrich написал(а):Нет ндс а это 22% цены
Стройка не заброшена, просто не особо времени было на этой неделе.
Из новостей, в пару к фургону от S-Model отпечатались "Жуки". И теперь будет возможность собрать полноценный, послевоенный же, санитарный автомобиль, используя фургон от китайцев. А задел колес, позволит собрать еще и прицеп.
Интерьер и некоторый экстерьер придется делать с нуля. Но в любом случае это намного лучше, чем откровенные дрова от Military Wheels.
КК по-прежнему живет в Королеве? Если мне не изменяет память.MicroWorld написал(а):"Всё для понторезов"?
Если делаешь в описании нумерацию, то после нового абзаца (вставил изображение или цитату в предыдущем пункте) почему-то нумерация начинается заново с единицы. Хотя при редактировании цифры стоят правильные, по-порядку.
Только сегодня просохла будка, но стала какой-то "каменной" на ощупь. Попробую поточить.
А до этого момента попилил африканский кюбель от S-Model же. Будет ранняя машина, до начала 1941 г.в.
Кому интересно:
- Надо укоротить заднее крыло и срезать щиток у глушителя. Сделать копийно не получится, надо менять форму крыла, но придать некое подобие, неотличимое дже доя тех кто "в теме" можно.
- У переднего крыла срезать подножку, они появятся только в 1941.
- В вырезы на кузове под передние подножки вклеить заплатки.
- Заднюю нижнюю поперечину переделать под трапецию.
- Сточить по внутренние края окон заднюю защиту картера. Потом сымитировать дталь под кривой стартер. Можно отрезать штатную,потом вклеить, но в ней нет отверстия и она слишком мелкая. Обращаю внимание на правый верхний край сзади. Там щель, это косяк всех кюбелей от S-Model. Вспомнил уже по факту, придется исправлять по месту. На почтоврм это закроется будкой.
Сточить, хотя бы на сужение, обе защиты, чтоб было некое подобие копийной толщины.
- По передней детале, у ранних машин лучевые упоры под запасное колесо были длиннее, выступ под его крепление конусный, клипса крепления лобового стекла была одна, по центру. Над ней, чуть ближе к водителю выходил провод к приводам "дворников"
У совсем ранних машин, начала 1940, горловина бензобака была сбоку. Собственно и такая горловина была тоже немного другой формы, точнее имела наклон, но в 72-м это незаметно.
Прикинув передние колеса, оказалось, что они сильно близко стоят к крыльям. Добавил проставку, а чтобы встала нижняя деталь, срезал нижние центральные выступы у балки.
Ну и добавил педали, мне кажется их будет видно.
Похож, но из 30 первых полноприводных, вроде как как не сохранилось ни одного.Сергей Васильев написал(а):Как раз этот автомобиль и похож на британский...
К слову и по ним сомнения есть. Было ли их 30. Если фото просиых жуков, жукрв с будками и всех послелующих есть, у сохранившейся стены завода, то полноприводных, увы.
Есть такое дело. Но широкими были только задние крылья, передние были штатными. При этом передний низ заднего крыла, выходил в ширину обычного. Если присмотреться, то и на обычных жуках там еще есть место и вполне можно поставить широкую подножку.Сергей Васильев написал(а):кузов отличается от гражданского широкими крыльями и широкими подножками...
Да так оно и было. Можно встретить обычные крылья на полноприводных и широкие на простых машинах. Британцы собирали свои из имеющегося задела. К концу войны вермахт отказался от полноприводных и скорее всего эти новые крылья (передние с характерным срезом и широкие задние) просто валялись на складе, ровно на то количество, которое британцы и собрали.
Это реальная машина емнип 1941 года.
А этот позиционируется, как реальный "британский" 1945-46. У него обычный рез передних крыльев, как и у экспоната в Вольфсбурге.
Это фото не знаю когда и где сделано, похоже на реиэтушированное, но тоже, вероятно, британец. Срез передних крыльев завальцован.
Тоже британец, и тоже завальцовка есть у передних крыльев.
Оригинальная машина 1943 года, та самая, по 8,5 т.марок, с открытым верхом. 543 штуки (емнип) были построены для армии и потом от них отказались. А ниже жук 1946 с такими же задними крыльями.
Тот же верхний, а внизу полноприводный с обычными крыльями и на простых колесах. Судя по бамперу это либо военный выпуск, либо 1946.
Любопытный факт. В автомобильном музее при заводе Volkswagen нет ни одного авто младше 1950-х годов.
Два экземпляра периода ВМВ это поздние реставрации. Kdf-wagen 1943 года, специалисты с samba оценивают как 1951 г.в. с характерными бамперами на 43-й. Кстати назван он на табличке как Käfer ''Brezel'' (Жук "Крендель"
такое прозвище машины получили в 48-49 г.г.
Kubelwagen якобы 1944, почему то имеет серый цвет, в остальном модификация соответствует году выпуска. Других характерных машин периода ВОВ, тем более до ее начала, нет совсем.
Еще один Kdf-wagen 1946 г. или Type-877 поставленный на полный привод, под Type 82A. Тоже оценивают как более позднюю модификацию жука, 1952 г.в. поставленную на ход Швиммвагена.
При этом совсем нет интересных экземпляров с открытой крышей, кабриолетов, Машин Тype 1 с фарам Bosh от Kubelwagen, выпуска Британцами в 1945-1946 г.г.
Вообще, есть мнение, что в музее сильно "стесняются" военного периода.
Завод был основан в 1935-36 г. первый серийный автомобиль вышел в 1938 г. Было построено 30 автомобилей Type 1, по имени Kdf-wagen, а потом завод встал на "военные рельсы".
По моделе, продвижений не много, шлифовка-подгонка. На новых дверцах у S-Model один порез вроде бы как ушел, со вторым на ясно. Не прощупывается, но заметен. Окончательно будет понятно только после покраски.
Встала еще одна проблема с будкой Reichspost. Рассматривая фото восстановленного автомобиля, заметил характерные ребра жесткости и на крыше тоже. У модели крыша гладкая. На большинстве фото крышу не видно вовсе. Но на фото санитарного "Жука" с таким же фургоном хорошо заметны эти ребра на листе крыши. Вряд ли она была двойной.
Удалось найти фото с нужного ракурса и действительно на крыше есть ребра жесткости. Но на одном фото, хорошо видно, что ребер нет. На фото "Жука" Reichspost ребра тоже не просматриваются. Хорошо видно, что П-образный профиль на крыше приварен к гладкому листу, когда там, где есть ребра, видно характерную его "зубастость".
Варианта два:
1. Ранние будки были с гладкой крышей, потом появились с выштамповками.
Но фото почтового "Жука" с прицепом, который появился в конце 1945 - начале 1946 г. Отсюда второй вариант:
2. Будки могли делать разные цеха (мастерские или фирмы) и, соответственно, они могли иметь разные крыши. Ну, или от недостатка железа будки собирали из того, что было и на крышу могли пойти бортовые листы.
Еще решен момент с непонятными скобами в задней верхней части будки. Оказывается эти скобы были нужны как упоры и фиксаторы дверей. На дверях были ответные части.
Особых продвижений в стройке нет. Будка для Италовского так и не просохла до конца, в местах соприкосновения пластик еще гибкий и мягкий. А очень хочется подвести обе машины под покраску сразу, и закончить одновременно. Поэтому время уходит в пользу других проектов, пока сохнет клей.
Окна в дверях S-Model фургона, все же сильно напрягают. А при таком (бессмысленном наверно) запиле Итала их вообще стыдно оставлять. Попасть в размер ребер жесткости руками не реально, нужна лазерная резка, а у меня ее нет, заказывать - тратить время и результат сомнителен. Делать будку целиком новую тоже не хотелось. Рассматривая фото обнаружил, что двери имеют по 4 продольных ребра жесткости, хотя их размер позволяет разметить как минимум 5, а то и все 6. Выходит, что двери штамповались отдельно на другом оборудовании, а не отрезались от общего листа. Значит, вполне могут чуть отличаться. Понятно, что само ребро в любом случае должно быть идентичным, но доля допуска все же дает некоторую уверенность, тем более, что на поздних будках поперечные ребра, на передней стенке, явно крупнее. В любом случае даже небольшое расхождение будет сильно лучше и натуральнее, чем эти безобразные окна, которые на общем фоне изящности детали, явно имеют слишком крупную обвязку. А ведь если их оставить, то обязательно нужно будет еще и "остеклить", а эта задача вообще не решаема без полного выпиливания (они даны углублениями). В общем, пока суть да дело, решился на новые двери. Дабы не оставить шанса на "отказаться" начал со стачивания рельефа дверей с самой детали. Изящными петлями тоже пришлось пожертвовать. Рельеф стачивал надфилями, закрепив деталь в ювелирных тисках, зажав ее между двух отрезков гофрокартона, обмотанного скотчем, чтобы не повредить. А чтоб не сточить выступ крыши, пришлось импровизировать с ограничителями и аккуратными, неторопливыми движениями. Выравнивать поверхность после стачивания рельефа не стал, оставил как есть для лучшей адгезии, так как лепить на суперклей не получится из за тонкости пластика новых дверей, невозможностью сточить, неизбежно бы выступивший за края, клей и масштабом. Так что клеить решил на модельный сверхтекучий.
Смущали ямы от окон, не просядет ли пластик над ними от клея и своей тонкости, надежда только на ребра жесткости. Идея сточить рельеф в первую очередь оказалась правильной. Если бы я начал с изготовления дверей, то точно отказался бы от этой затеи. То двери получались не прямоугольными, то не симметричными, то ребра сильно широкие, то сильно узкие, то неровные, то не равное расстояние между ними. Добавить еще их постоянное приклеивание к мату и падение на пол. Всего было изготовлено штук 10-12 обеих половин, из пластика 0,1 мм.
Из этого же пластика, отрезал ребра. Шириной примерно 0,2-0,3 мм. Меньше не получалось. Закруглить их ровно по всему ребру задача вообще нереальная, как ни старался. На таких мелких полосках даже неуловимое глазу изменение шлифовки сразу превращает ребро в грубый и волнистый деревенский штакетник.
Полоски резал так - прикладывал линейку, держа лезвие скальпеля под минимальным углом к поверхности мата, чтобы лезвие сразу резало максимальную длину при минимальной своей толщине. К поверхности реза лезвие наклонял под максимальным углом, чтобы в итоге получить трапецию в сечении. Рез делал не по всей длине пластика а отступив от начала и не дорезал до конца, чтобы максимально сохранить прямолинейность отрезаемой полоски. Затем переворачивал лист и делал следующий рез.
И хотя полосы не отрезались до конца и каждая выступала упором для последующей, полосы все равно получились с сильным изгибом. Пробовал резать двумя скрепленными друг с другом лезвиями, но ширина получилась больше требуемой, размещать лезвия под углом друг к другу даже пытаться не стал, этот колхоз уж сильно сильно сомнителен, к тому же даже вплотную поставленные лезвия при резе здорово пружинили и полоски получались с плавающей шириной, чего теоретически и быть не может. А если резать поэтапно - проводя по нескольку раз, усиляя рез, то результат был еще хуже.
Далее попробовал выпрямить полоски путем протягивания до почти прямого состояния, но видимо от того что пластик сильно тонкий, а протягивание его нагревает, некоторые полоски приобрели волнистость. В итоге клеил к дверям полоски просто натягивая их как струну до придания им прямой формы. К дверям полоски приклеил с шагом в 2 мм, как на бортах фургона. От обоих краев отступ получился чуть больше 2 мм, так было и на рельефе и так же выглядит на фотографиях.
И вроде как эти ребра на дверях действительно чуть шире, чем на бортах.
В общем возни с отрезанием тонких полос (менее 0,5 мм) сильно много и дело это крайне неблагодарное. Отмерять их очень сложно, минимальное расхождение в ширине сразу видно. Чтобы выбрать 4 одинаковых, надо отрезать не менее 8-10 штук. Метод очень сложен вопреки "авторитетному" мнению фантазера выше. Вот почему для имитации таких ребер я использую тянутый литник. Его толщину можно легко регулировать хоть до толщины волоса. Но при работе с тонким пластиком, такой же толщины как ребра и тоньше, он не работает. Т.е. не в этом случае. Слишком маленькая площадь для того, чтоб приставлять линейку, делать разметку, скрайбировать и прочее. Поэтому пришлось резать "лапшу".
Затем двери были ошкурены, финально выведены полировочными губками и посажены на клей на свои места. Добавлены петли. Сколько раз говорилось, где нужна спешка, но рекомендации это же для ламеров ))) Не дав полностью просохнуть клею, решил пройтись скальпелем по щели между дверями. Мне показалось, что створки слишком плотно сошлись. На второй проход скальпель соскочил и проткнул правую дверь в двух местах. Очень досадный факт. Вот к чему может привести спешка. Залил обильно двери клеем от "Моделиста" может быть сыграет роль некоей шпаклевки. Если не выгорит, придется обыгрывать как эксплуатационное повреждение. Собственно как аналог модельки 1/43 я и не планировал. Но все же несколько досадный факт. На бортах аналогичного сделать не получится. Посмотрим вообще, что выйдет в финале. Опять же обильный клей может расплавить и ребра и в местах ям от окон пластик таки может просесть.
Глазами смотрится неплохо, а вот на фото разница с бортами разительная. Скрадет ли толщину ребер краска не знаю.
В общем с кюбелями как-то вот так пока. Уже вечером в воскресение, прикидывая будку и колеса к S-Model, вдруг вспомнил, что так и не сделал редуктора для задних колес на Италовский кюбель, но было уже поздно, оставил на следующую неделю. Полуфинальная прикидка выглядит так:
Параллельно строю еще несколько моделей.
Тигр от Revell попросил двигатель, который был собран из обрезков по мотивам допа от Tamiya в 1/35. Фильтра пришлось печатать, еще он хочет, как минимум, один бензобак и радиатор.
Африканская тройка G от S-Model перед отправкой на восточный фронт попросила раннюю надмоторную плиту от Trumpeter, срезать "сундук Ромеля", "открыть" хотя бы один смотровой и поменять "лапти".
Хан Соло в 1/12, попросил выровнять стенки карбонитной плиты и хотя бы начать исправлять съехавшую при сканировании оригинального реквизита боковину.
Пока так.
К современным лакам, промышленным и автомобильным, надо относиться очень осторожно. В особенности не стоит верить надписям "акриловый" это полная туфта. Ну, точнее это акрил, но не в привычном для моделиста свете.Александр Наливайский написал(а):Простояв неделю, он почему то полностью не высох.
Есть в современной химии понятие - органические акрилы. Их ни в коей мере нельзя использовать с модельными красками. Растворитель в их составе далеко не спиртосодержащий. Там ксилол, он по активности очень близок к ацетону. Часто в промышленную органику пихают и синтетику, надо сиотреть растворитель.
Этот лак хорошо будет работать на аналогичых же красках, которые после высыхания близки по мвойствам к порошковым и полиуретановым.
Надо смотреть акриловые лаки на спиртовых и водных растворителях.
Особых продвижений по почтовым кюбелям нет.
Доработал переднюю балку. Из отрезков 0,5х0,5 мм сделал балансиры, к ним приклеил изнутри имитацию амортизатора из тянутого литника, для усиления узла. Добавил рулевые тяги, из листового пластика вырезал диски для имитации барабанов и приклеил к балансирам и тягам. В реале тяги круглого сечения, а я взял пластик квадратного. Просто это удобнее, легче клеить, больше площадь соприкосновения, легче выставлять углы наклона. После того как клей просохнет я их обработаю надфилями и наждачной бумагой. Хотя, вполне можно оставить и так. Масштаб сильно маленький и глазами это не видно. Да и после окрашивания тоже будет не особо бросаться в глаза, особенно учитывая как этот узел дается у производителей. У S-Model это сплошной пластик, прямоугольной формы.
У Italeri вообще ось, как у детской игрушки.
Так, что если кто будет пилить Италовские дрова имейте в виду, этот узел можно доработать различными способами. Разумеется следующим этапом стала примерка колес и установка на место, чтобы все это как-то попало в общие обрисы реального автомобиля. Установка оказалась довольно проблематичной, то выступ рулевого мешал, то защита упиралась, то колеса не на свои места вставали. Пришлось делать проточку в пластике корпуса, заливать все обильно клеем и стаить на места, постоянно поправляя, выставляя хоть какую то симметричность и параллельность. Как итог - отсутствие поэтапных фото. Дрова сильно привередливыми оказались. Оно и понятно, ведь я решил пилить не исходник, а уже практически собранную конструкцию. Получилось то, что получилось.
Приклеенный к защите отрезок пластика снова отломился. Вообще непонятно почему так происходит. Вырезал новый, все подточил и опять обильно промазав тремя уже разными клеями установил на постоянное место.
Остаток вечера посветил окончательной доработке будки. Увы, не вышло. Желая обойтись без дополнительного обклеивания попробовал вывести с учетом толщины пластика. Передний скос вывел под самый край толщины. Получилось вполне неплохо и на радостях обточил всю будку до полуфинальной формы.
Сравнив с фото, стало ясно, что скос слишком мал. Конечно, вполне можно было бы и остановиться на этом, мало ли какие будки могли изготавливать самостоятельно, но хотелось ближе к оригиналу. Дальнейшее шлифование привело к образованию дыры. Пришлось вырезать кусок пластика, проливать все обильно клеем и ставить заплатку.
Теперь все это дело будет сохнуть 2-3 дня, потом снова пилиться и вышкуриваться. Но конечный результат так и не понятен. Как поведут себя края заплатки, поведет ли от этого общую форму, появятся ли утяжины, придется ли оклеивать пластиком по всей площади сверху и пр. Вполне возможно, что придется вообще делать новую, чего категорически не хочется.
Пока так.
SAURON написал(а):Странно, что оказался забыт он.
Прикинул колеса.
Непонятно зеленоватые - родные S-Model. На высоту посадки задних колес 3D не обращаем внимания, там перекосило нижнюю часть, она не приклеена. Колеса одинакового диаметра.
Все же что-то явно не то с родными колесами.
Хорошо, что напечатал с запасом буду менять.
Кстати о диаметре. Родные колеса: шоссейные, составляли диаметр 670 мм (в 1/72 - 9,3 мм), военные 690 мм (9,6 мм). Уменьшая 3D пошел на поводу у S-Model. Их колеса в диаметре 9,7 мм я отпечатал тоже 6,7 мм. Т.е. разница с реальным колесом 7,2 мм для военного типа, какие я и напечатал, и 22 мм для гражданского. Не сильно ощутимо, по идее все в пределах погрешности, но на мой взгляд выглядит как то крупновато, может после финальной сборки и покраски будет смотреться лучше, не знаю. На этих моделях менять уже нет смысла, на следующие, вероятно перепечатаю поменьше. Родные колеса Italeri имеют диаметр 1 см, т.е. в реале это вообще 720 мм, их однозначно нельзя использовать.
Особых продвижений нет. Немного пошлифовал будку, прицелился как сделать скос, по всему выходит, что "малой кровью", не обойдется, будет сквозной "прорез", который надо будет закрывать пластиком. Прикинул как это лучше сделать вставкой или внахлест, пока непонятно и в том и в другом случае есть свои неприятности. В идеале надо было его заложить сразу.
По передней подвеске, пересмотрел кучу информации (фото и книг) выходит, что передний амортизатор, скорее всего стоял, на всех машинах всех выпусков.
Печать колес прошла без сбоя.
Наверное стоило все же, с обратной стороны, изобразить ступицу, а не посадочное как у S-Model. Колеса с опорой на будущие хотелки: основные, запасные и несколько запасных в чехле.
Правда все передние. Хотя в общем встречаются и без "звездочек" на задних ступицах, просто корончатая гайка без колпака. Можно сточить колпак, или вообще оставить как есть, масштаб позволяет.
Дополнительно накидал декаль.
Вообще никогда не грунтовал. Ни под эмаль, ни под акрил. Все краски ложились прекрасно и на пластик и на металл. Сверху три слоя глянца, потом три мата.
Очень нравилась алкидная эмаль от тамии, еще та старая. Покрывала все тонким слоем. Быстро сохла. Сейчас увы,качество сильно упало и сосиав изменился. Серебристая эмаль еще и грунтом могла быть, прекрасно держалась на полиэтиленовых исторических фигурках 1/72.
Как уже писал, принялся за переднюю подвеску. Срезал на корпусе переднюю нижнюю часть, от нее отделил защиту. Из отрезков литиника и двух, выточенных из листового пластика фланцев, собрал балку.
На ней закрепил имимтацию редуктора рулевого механизма. Видимость будет минимальной, но как то надо наполнить пустоту, чтобы не выглядело игрушечно.
Тянутый литник срезанный диагонально, приклеил с двух сторон, между выходами "труб" для имитации отбойников.
В корпус вклеил отрезки пластика, чтобы закрыть дыру. Имитировать внутреннюю нишу не стал. Ее будет не видно, да и толщина Италовских дров не позволяет этого. Пока сох клей, на защите тоннеля сточил неудачные ребра жесткости и сделал новые.
После того, как высох клей,лишнее срезал, все ошкурил-обточил, сделал имитацию передней крышки на рулевом, поперечины, крепления к раме.
Осталось сделать балансиры, имитацию ступиц и поставить колеса. Вот только колес пока и нет. Думаю использовать печатные, или взять от другой модели S-Model. Делать это надо одновременно и для каждого вида индивидуально, поэтому пока балку на паузу.
Переднюю защиту отделил, придал по краям необходимую тонкость, подклеил к ней загиб, из кусочка пластика. На следующий день стал обтачивать и загиб мгновенно отломился. Италовский пластик очень своеобразен, то не клеится где надо, то прилипает намертво и сразу, там,где не требуется. По качеству очень плохой, расслаивается и крошится в некоторых местах. Приклеил заново другим клеем, сохнет.
Настало время закрыть момент с трубками в бортах, под установку домкрата. Сверлом 0,3 мм просверлил отверстия, в которые вставил тянутую трубку от ватной палочки. Изнутри закрепил клеем для пвх, пополам с модельным.
Пока все сохнет взялся за будку. Пластик специально взял потолще, чтобы было проще обтачивать и шлифовать. Для начала придал ему вид правильного прямоугольника, затем вырезал в передней стенке паз, для посадки на место. А из листового пластика 0,5 мм низ, с пазом под кусов.
Установил будку на место, выровнял, подклеил нижний лист,соезал лишнее.
На очереди закругление углов, скос крыши, имитация водоотводного козырька-шва и дверей.
Пока делал переднюю балку, попалась книга по инспектированию кюбеля 1943 года. В книге машина ранняя до 1941, полноприводная, на широких африканских колесах. Оказывается, на таких спереди стояли дополнительно трубчатые амортизаторы.
Так что имейте в виду, кто будет строить такой.
Пока так.
Зашкурил, зашлифовал низ Италовского кюбеля, добавил имитацию шарниров, высверлил дренажные отверстия в защите. Положившись на S-Model не стал смотреть как выглядело все в реальности и увы, сделал неправильно. Хотя куда уж там еще неправильнее. По факту задние лонжероны качения это простые металлические пластинки толщиной около 8-9 мм в реале. Но все уже настолько залито клеем и резано-перерезано, что ни сил ни желания больше нет возиться с этим. И не потому, что лень или невозможно, просто пора уже столько сделано по этим дровам, что проще было вообще с нуля начать. Это как каша из топора. Пора заканчивать, а я все не начну ни как. Превращается в бесконечную "полировку глюкалы". Если найдется второй из набора Italeri или каким то чудом попадется по другой причине, то сразу надо будет начать с днища работать, а лучше вообще не приступать.
Срезал боковины в передней части под крыльями, с крыльев срезал непонятные выступы, видимо имитирующие амортизаторы, которых не было никогда, а может это просто упоры для колес, чтоб не болтались. Начал делать переднюю подвеску. По сути пока два круглых отрезка, скреплены фланцами. Фото, к сожалению не будет, вышли не в резкости. Где обведено красным это балка жука, у него на боковых фланцах есть "рога" к ним крепились рычажные амортизаторы, которые в 80-х заменили на цилиндрические.
У меня возник вопрос по устройству подвески Kübelwagen и ее работе, может кому тоже будет интересно.
Передня - две трубы соединены фланцам. По краям запрессованы подшипники, внутри каждой трубы, пакет торсионных стержней на всю длину. На пакет торсионов сажаются балансиры, которые крепятся к ним торцевыми болтами. Пакет торсионов фиксируется винтами по центру труб. Очень дешевая и очень простая система. При поломке, во время войны, можно заменить практически любым металлоломом.
Красная балка реставрация Kübelwagen, черная Жук:
Задняя подвеска:
В трубе так же стояли торсионы, но уже толстые стержни, под каждую сторону свой, идущий до середины, где фиксировался по типу танкового - вставлялся в специальный паз. Снаружи фиксировался фланцем на болтах. К каждому крепилась "планка качения", на которую устанавливалась ступица колеса.
Изнутри дополнительно ставились рычажные амортизаторы.
Вся задняя подвеска, честно говоря, выглядит как то уж очень хлипко. Совсем тонкие пластины, в горизонтальном качении ограничены только приводами от коробки, которые должны очень надежно крепиться, чтобы не вылететь при движении по пересеченной местности. Нет даже намека на реактивную тягу.
Попутно, в свободных документах завода, нашел вот такую интересную схему.
Ресурс не помню, но она есть и на пинтересте, и на (404)booke и еще на ряде сайтов. Правда почему то не подписана, нашел совершенно случайно. Описание просит не принимать за истину, а лишь просто является схемой перспектив завода, но почти все такие авто встречаются на фото. Мне не удалось пока найти только пожарный кюбель с насосом.
Администрации спасибо за остановку неформатных коментариев и мои извинения, что сам поддался на провокации.
Это диски под широкую покрышку. Впервые появились на африканских кюбелях в "дутиках".Сергей Васильев написал(а):Вот таких-то дисков я и не встречал
На швимах ставили два типоразмера "зубастых" покрышек. К концу войны стандартные фигурные диски стали делать шире. Но и таких вот было тоже не мало.
Так она там есть. Это ступичный колпак над приводом. Сверху корончатая гайка, все как у оригинала.Сергей Васильев написал(а):Поэтому всё равно должна быть видна пятиконечная "ромашка" внутри диска.
Но, как гласит древняя арабская мудрость: "собака лает, караван идет".
Попутно собираются другие модели, поэтому продвинулся не сильно далеко.
После прикидки колес S-Model к дровам от Italeri оказалось что они имеют слишком близкую посадку к крыльям, от чего машина приобретает какую то нелепость, поэтому оси использовать нельзя. Не давали покоя и выемки под оси на днище. Если заднюю еще будет не особо видно, то переднюю будет заметно очень хорошо. Поэтому все же решил их срезать и сымитировать незначительную деталировку днища. Начал с задней части. Срезал все что выпирало выше требуемого, из листового пластика вырезал подобие подковы.
Из листа 0,1 мм вырезал прямоугольник, загнул его, обточил под полукруг. Затем вклеил все на причитающиеся места. Отбортову сделал тянутым литником, который довел до задней части, в реале внутренняя деталь это одно целое с задней защитой. Из кусочков литника сделал направляющие рамы качения задней оси.
К ним потом пристроил сам профиль рамы. В оставшиеся отверстия вклеил ось и откусил выступающие части. Вышкурить все по месту не удалось, так как клей сох очень долго и в итоге еще и размягчил тонкий пластик. Поэтому вышкуривание оставил на сегодня. С модели же срезал переднюю выемку под оси, прикинул как можно сделать имитацию передней оси. Модель маленькая и все прикидки приводил к неизбежному прикасанию к невысохшей части. Поэтому оставил эту работу на позднее. Но попробовал сымитировать ребра жесткости на защите карданного тоннеля.
Получилось не очень хорошо, но как бы и не ставил такой задачи, вообще не собирался их делать, так просто, занять время. Да и тянутый в нитку литник сильно тонкий. Практически не заметен после нарезки на коврике любого цвета. Восковым карандашом цепляются, но категорически отказываются от него отставать. Брал скальпелем, но даже от него отставали очень плохо, постоянно сползали со своих мест. Бросил на половине, потом доделаю, раз начал.
Попутно были подготовлены колеса для печати.
Дополнительно и на полноприводный, на будущее, но в целом под академовский швим.
У S-Model доделывать больше нечего. Сильно смущают окна в задних дверях, но переделать их нет ни какой возможности. Пилить смолу страшно, она чрезмерно толста и довольно хрупкая. Попробовал поскоблить, на предмет стачивания и последующего заделывания, но овчинка выделки не стоит. Сильно сложно и трудоемко, проще сделать новые. Есть мысль целиком сошлифовать заднюю сторону и воссоздать двери. Но придется заново делать рукоятку и петли. И если рукоятку сделать не сложно, то размер петель с имитацией клепки на них имеет размер примерно 0,3 мм, а на такой "подвиг", я как то не готов. Да и сверел меньше 0,3 у меня нет. Остальное готово под покраску. Может что то придумаю по ходу работы над Италом.
Пока так.
Он и готовую обольет помоями как бы она не выглядела. А еще пообещает сделать лучше и сольется. Пройденный этап.Сергей Морозюк написал(а):а уж какая модель получиться на выходе, посмотрим и оценим
Я б предложил пустить их на подобные переделки - фургоны, грузовики. Можно "паровоз" попробовать сделать. С закрытой кабиной, или эрзац. Штатный только с тентом, он (тент) неплох но надо бока доработать. Не годятся они на другое, к сожалению. Заднюю часть переделывать сложно. Для одного можно как я у S-Model одолжить, для остальных с нуля делать. Двери надавить из фольги тоже не получится, слишком характерная конструкция. Только выбирать изнутри, если нужен рельеф, кстати он у Итала есть, но они слишком толстые. Ну и кроме этого еще много чего по интерьеру надо переделывать, как минимум панель приборов там неправильнаяkoctya написал(а):У самого лежат италовские кюбеля и в планах их собрать. Правда планировал только облагородить двери с внутренней части и заменить колеса. Теперь может и осмелюсь на другие доработки. Добавил в избранное
А по дверям, если не страшно, можно поработать с бумагой. Прямоугольник двери, не вырезая от основного листа, с наметками ребер на модельном мате шариковой ручкой прочертить по линейке. Затем вырезать дверь и посадить ее на заранее подготовленную рамку. Проще склеить ее из полосок пластика. Только не как тут советовали, а отмерив полоски по ширине и длине двери, скальпель приложить сразу всей режущей частью, затем надавить и как гильотиной срезать одним движением. Собрать в рамку и к ней приклеить уже бумажную деталь. Деталь обмазать клеем, можно обычным моделистом или звездой. В общем надо пробовать это не сложно, только навык нужен.
Мне тоже жалко дрова выкидывать )))) но наверно проще S-Model набрать они сейчас дешевые, можно по 700 р. найти, а 350 за одного верблюда это не дорого.
Антон Архипов написал(а):https://san2.ru/smiles-animation?start=1
Наслаждайся!))) Копируй нужный и вставляй
.
Спасибо!Lektor написал(а):Коллега, я еще на формате72 восхищался вашим ГАЗ-55 и вашей способностью так глубоко вникать в постройку.
.