1941 г.

Цитата:
Вы постоянно пишите про "бронетушь", ну так откройте тему, опишите процесс, и ссылайтесь на нее. А так получается: я красавец делал все так, как вам, козлам не расскажу. Ну раз ссылаетесь то уж опишите.
Дорогой друг! Я НИКОГО из коллег по моделизму козлами НЕ СЧИТАЮ! ))) Спасибо за вопрос. Конечно же сейчас всё расскажу. (иногда, когда я привожу ссылку на книгу - осуждают за скрытую рекламу). Но вы спрашиваете - думаю, рассказать можно))) Благодарю администрацию сайта, за предоставленную возможность публиковать работы. Благодарю всех за замечания и отзывы. С матчастью тут не самый сильный вариант. Это первая моя работа.
Первый этап после сборки – грунтовка. Использую серый аэрозольный грунт в баллончике TAMIYA (лучше чёрный или красный - под немецкий грунт-сурик). На этом этапе хорошо заметно, как «теряются» все травлёные и иного рода детали, и вся модель становится монотонно серого цвета. Без грунтовки велик шанс, что краска «не ляжет» на поверхность или отслоится после высыхания.
Второй этап – окраска в цвета ржавчины – обязательный общий фон. Увы, потом его видно почти не будет, однако отсутствие его заметно сразу. Предпочтительно несколько оттенков. Всё зависит от ситуации. Обычно я использую акрилы фирмы «Звезда». Наносим пятна красного, желтого, коричневого и серого оттенков (цвета ржавчины и пепла).
Третий этап – нанесение пигментов (ранее использовал MIG) (ржавчина, жёлтый и серый). Наносить лучше тонкой кистью без нажима в виде жидкой кашицы (почти раствора) в водно-этанольной смеси (≈1:1 по объёму). Акрил актуален водорастворимостью. Не рекомендую наносить пигменты на невысохшую краску (окрасятся) или в чисто спиртовом растворе (смоете базисный слой акрила до грунта). Введение воды до соотношения 1:1 со спиртом позволит растворить верхний слой краски частично и аккуратно скрепить (после испарения) пигмент с поверхностью. Спирт ускоряет высыхание. Можно использовать фен, если акрил «поплыл» под раствором пигмента. Осторожно, чтобы на оплавить тонкие пластиковые детали!
На данном этапе может возникнуть мысль «Что наделал?! Модель, погублена ненужной кашей пигментов». Это верный признак, что вы на верном пути!
Четвёртый этап – самый главный, требует аэрографа – нанесение «секретной смеси»! Данное напыление позволит легко соединить всё предыдущее, выровнять переходы цветов и передать копоть. Для этого смешиваем 5 мл тёплой воды, 5 мл этанола (можно 1:2 и более), 3 мл чёрной туши, 2-3 капли матового наполнителя и 2-3 капли металлика. В качестве дозатора удобно использовать обычный разовый шприц на 5-10 мл. Соотношения могут варьировать. Предварительно обратите внимание на качество туши! Её раствор не должен иметь синий, жёлто-коричневый или зелёно-фиолетовый оттенок. Только – чёрный!
Лучше использовать акриловые краски – «белые» металлики «Звезды». Предпочтительно алюминий-6. В принципе, сгодятся: хромированное серебро-63, сталь-7 и т.п. Акрил хорош своей растворимостью в полярных растворителях – вода и этанол, без привлечения другой «вонючей» органики. В качестве матового наполнителя я использую TAMIYA XF-86 (flat clear) (в крайнем случае матовый лак от Звезды или можно вообще это не добавлять). Метод не исключает использование металликов иных производителей, например, TAMIYA X-11 (chrome silver). Главное не смешивать полярное (водное) с неполярным (масляным) – смесь расслоится!
Готовая смесь выглядит как раствор туши с перламутровыми блёстками металлика. Возможно небольшое расслоение смеси с образованием на её поверхности плёнки из частиц металлика – лоснящаяся блёстками копоть.
Распылять смесь следует не спеша, короткими дуновениями с расстояния 3-4 см, пока не смажется граница: пигмент – базовый акрил. Главное не ПЕРЕКОПТИТЬ!
При распылении частицы туши неравномерно распределяются на поверхности и в слое пигмента (особенно у изгибов рельефа). На базис (В) тушь ложится, монослоем, подобно обычной краске, сохраняя менее различимым нижний акрил. В рыхлом пигменте несколько сложнее. Тут условно можно выделить зоны А и Б, отличные по толщине. Оказавшись на поверхности пигмента, частицы туши уносятся с растворителем по микрокапиллярам между частицами пигмента вглубь его аморфной массы, сохраняя начальный оттенок поверхности. Более тонкий слой А пропитывается тушью раньше Б, где тушь уходит глубже (стрелка 2), распределяясь в большем объёме. В итоге получаем нарастающий градиент копоти с плавными переходами цветов базиса и пигмента (от Б к В – участок 3). Содержанием туши и распылением регулируем интенсивность сажи. Лишние металлик и матовый дают «зеркало» и белёсый налёт.
Пятый этап – натирание пигментом MIG Gun metal (или просто тёртым в порошок простым мягким карандашром). Окончательно придаём поверхности металлический вид. Неровности пигмента превращаются в шероховатости брони, мелкие детали выделяются, контрастируя со ржавыми углублениями. «Перекопчёную» мелочёвку доводим вокруг кистью с раствором светлых пигментов.
Натирать лучше пальцами руки в перчатке. Подушечки пальцев – очень чувствительный орган осязания, что снижает вероятность поломки мелких деталей на поверхности модели. А мягкость пальцев позволяет максимально хватить каждый выступ на поверхности модели «за один проход». В труднодоступных местах можно использовать ушные палочки обмотанные пищевой плёнкой.
Принцип распределения пигмента – вокруг выступающих объектов (гайки, заклёпки, поручни), в углубления (щели, швы, углы) и пятна-разводы на поверхности. Где жара было больше – более оранжевые тона. Но учтите, озолившаяся краска и некоторые виды брони, содержащие алюминий – имеют белёсый оттенок (Al2O3 – белый). Ряд материалов выгорает до красна. Итог нанесения смеси – углубления светлеют, а выступающие части, оставшиеся без пигмента, наоборот, равномерно «коптятся». Копоть и окалина сливаются воедино.
Далее можно добавлять сколы краски солевым (лаковым) способом.
В книге более подробно всё описано, с картинками. Поэтому на неё и ссылаюсь.
С позволения администрации сайта могу дать ссылку на книгу (если скажут убрать, придётся удаллить)

https://zeughaus.ru/russians-bronetush/

Ниже - примеры метода в своих работах (готовятся к публикации).