Авторизуйтесь, чтобы выставить свои оценки этой модели
Каждый моделист рано или поздно начинает задумываться над приобретением хорошего паяльника для фототравления. Я не исключение. При поиске паяльника для себя? я пришел к выводу, что придется отдать около 1000 рублей и приобрести бытовой громоздкий паяльник, однако, моему удивлению не было предела, когда я нашел ZD-927.
Основное преимущество этой станции - цена: в Екатеринбурге мне посчастливилось купить станцию за 472 рубля, что сопоставимо с ценой среднего бытового паяльника.
Блок позволяет регулировать температуру нагрева от 100 до 450 градусов по цельсию, снабжен подставкой под паяльник, выключателем (что очень удобно, так как не надо постоянно выдергивать вилку из розетки) и выдает на выходе 12 вольт.
Сам паяльник очень легкий, миниатюрный и быстро греется. Его можно приобрести отдельно (150 рублей), также в продаже имеются дополнительные жала (50 рублей).
Все зависит от опыта и применяемых компонентов для пайки. Я использовал флюс от Wilder и ПОС-61% без канифоли, нарезая его на мелкие кусочки и прыкладывая к месту пайки. Сам припой держится на жале очень хорошо, жало не нужно обтачивать, если использовать губку для паяльников. При некоторой сноровке слой получается тоненький.
Для хорошего травла толщиной от 0,5мм он будет слабоват, из опыта сборки полностью травлёных моделей и литой латуни скажу, что лучше паяльника горелки нет, паяльная станция всего-лишь дополняет, а так для работы пойдёт.
Цитата: Вопрос про губку, какая она должна быть и где ее взять?
Есть специализированные губки для очистки паяльников, продаются они в магазинах радиодеталей и электронных компанентов, но они дороговастые.
Достойная альтернатива - целлюлозные губки (именно целлюлозные, а не поролоновые) для мытья посуды.
Выполняют две основные функции: удаление окислов с поверхности жала и удаление избытков припоя.
Перед использованием и те и другие необходимо смочить и отжать.
Цитата: Для хорошего травла толщиной от 0,5мм он будет слабоват, из опыта сборки полностью травлёных моделей и литой латуни скажу, что лучше паяльника горелки нет, паяльная станция всего-лишь дополняет, а так для работы пойдёт.
Михалыч, не спорю для серьёзных запилов из толстых материалов нужно искать что-нибудь посерьёзнее, а для начинающего моделиста и в быту проводки попоять - самое оно.
Цитата: Все зависит от опыта и применяемых компонентов для пайки. Я использовал флюс от Wilder и ПОС-61% без канифоли, нарезая его на мелкие кусочки и прыкладывая к месту пайки. Сам припой держится на жале очень хорошо, жало не нужно обтачивать, если использовать губку для паяльников. При некоторой сноровке слой получается тоненький.
показали бы фото того,что получается
Задам, пожалуй,еще вопрос про пайку, а чем лучше паять толстую латунь (2.5 мм) какой паяльник подойдет? А то мой 40вс тонким жалом не берет, не прогревает просто достаточно.
Цитата: Задам, пожалуй,еще вопрос про пайку, а чем лучше паять толстую латунь (2.5 мм) какой паяльник подойдет? А то мой 40вс тонким жалом не берет, не прогревает просто достаточно.
Не совсем понял, что означает 40 вс, если это мощность паяльника, то скорее всего, имелось ввиду 40 вт?
Вобще, вариантов несколько:
1 - увеличить площадь соприкосновения паяльника с пластиной - заменить тонкое острое жало на более толстое и плоское, если это возможно;
2 - взять пальник помощнее - 100 вт и выше
3 - немалую роль играет припой. Например, ПОС-61 плавится при температуре 190 градусов и предназначен для пайки тонких спиральных пружин в измерительных приборах и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда недопустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. А вот ПОС-40 плавится при температуре 235 градусов и как раз предназначен для пайки толстых проводов токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев;
4 - очень важно помнить, что при пайке латуни удаление оксидной пленки с поверхности латуней не обеспечивается канифольно-спиртовыми флюсами, для этого необходимо применять более активные флюсы. Это и ортофорная кислота и соляная кислота гашенная цинком , есть еще готовые жидкие флюсы в баночках , продают обычно в отделах радиодеталей. Ну и про ПТБ не забываем.
Владислав,посоветую Вам докупить ещё и какой-нибудь легкоплавкий припой.Например,сплав Розе.зачастую бывает так,что необходимо к крупной детали припаять несколько мелких,причём,в непосредственной близости друг от друга.тут то и пригодятся припои с разной температурой плавления.Пример:первая деталь припаивается ПОС-60,вторая,поблизости-сплавом Розе.его температура плавления гораздо ниже,поэтому первая пайка не успеет поплыть за то время,что Вы припаиваете вторую деталь
Комментарии
На сайте с 30.08.2012
38 лет
На сайте с 16.01.2013
На сайте с 16.02.2012
37 лет
На сайте с 08.12.2009
38 лет
На сайте с 16.01.2013
Вопрос про губку, какая она должна быть и где ее взять?
Есть специализированные губки для очистки паяльников, продаются они в магазинах радиодеталей и электронных компанентов, но они дороговастые.
Достойная альтернатива - целлюлозные губки (именно целлюлозные, а не поролоновые) для мытья посуды.
Выполняют две основные функции: удаление окислов с поверхности жала и удаление избытков припоя.
Перед использованием и те и другие необходимо смочить и отжать.
38 лет
На сайте с 16.01.2013
Для хорошего травла толщиной от 0,5мм он будет слабоват, из опыта сборки полностью травлёных моделей и литой латуни скажу, что лучше паяльника горелки нет, паяльная станция всего-лишь дополняет, а так для работы пойдёт.
Михалыч, не спорю для серьёзных запилов из толстых материалов нужно искать что-нибудь посерьёзнее, а для начинающего моделиста и в быту проводки попоять - самое оно.
с сайта
Все зависит от опыта и применяемых компонентов для пайки. Я использовал флюс от Wilder и ПОС-61% без канифоли, нарезая его на мелкие кусочки и прыкладывая к месту пайки. Сам припой держится на жале очень хорошо, жало не нужно обтачивать, если использовать губку для паяльников. При некоторой сноровке слой получается тоненький.
показали бы фото того,что получается
38 лет
На сайте с 16.01.2013
На сайте с 16.02.2012
49 лет
На сайте с 27.07.2010
38 лет
На сайте с 16.01.2013
Владислав,где брал,в промэлектронике ?
Да, на Колмогорова 70.
38 лет
На сайте с 16.01.2013
Задам, пожалуй,еще вопрос про пайку, а чем лучше паять толстую латунь (2.5 мм) какой паяльник подойдет? А то мой 40вс тонким жалом не берет, не прогревает просто достаточно.
Не совсем понял, что означает 40 вс, если это мощность паяльника, то скорее всего, имелось ввиду 40 вт?
Вобще, вариантов несколько:
1 - увеличить площадь соприкосновения паяльника с пластиной - заменить тонкое острое жало на более толстое и плоское, если это возможно;
2 - взять пальник помощнее - 100 вт и выше
3 - немалую роль играет припой. Например, ПОС-61 плавится при температуре 190 градусов и предназначен для пайки тонких спиральных пружин в измерительных приборах и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда недопустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. А вот ПОС-40 плавится при температуре 235 градусов и как раз предназначен для пайки толстых проводов токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев;
4 - очень важно помнить, что при пайке латуни удаление оксидной пленки с поверхности латуней не обеспечивается канифольно-спиртовыми флюсами, для этого необходимо применять более активные флюсы. Это и ортофорная кислота и соляная кислота гашенная цинком , есть еще готовые жидкие флюсы в баночках , продают обычно в отделах радиодеталей. Ну и про ПТБ не забываем.
50 лет
На сайте с 29.03.2007
Надо поискать - забодался уже 40-ваттником паять
с сайта
Возраст неизвестен
На сайте с 15.02.2013
Скажите, пожалуйста, а вылет жала по длине у паяльника регулируется? Не обгорает ли жало?
27 лет
На сайте с 28.03.2013
Авторизуйтесь чтобы оставить свой комментарий