Регистрация Вход
Страницы: 1
RSS
Теория и практикум. Часть 2. Терминология, Серия лекций Бориса Волконского
 
Для плавности нашего дальнейшего общения мне кажется надо пару слов сказать о терминологии, чтобы читая литературу вы не ломали себе голову: А почему тут упоминается что-то не того названия?
Экскурс в историю. Кораблестроение изначально двигалось по нескольким направлениям-школам: континентальная, средиземноморская, английская, ну и т.д. А в Россию всерьез это принес царь-батюшка Петр I, который учился корабельному делу в Голландии, но многое подсмотрел в Англии. А потом сделал компилляцию из того, что посчитал лучшим из этих школ. Терминология пришла голландская. Но отличия небольшие - по разному называются некоторые элементы: шпангоут в английском - фрейм (рама), что отражает суть. А "ватерлиния" - она везде "линия воды". В дальнейшем я постараюсь термины пояснять, а вы не стесняйтесь спрашивать (в форуме). Вообще я думаю, что вопросы в нашем общении подразумеваются и приветствуются.
Условно корпуса судов (кораблей) можно поделить на две большие группы: водоизмещающие, т.е. имеющие осадку 1 и более метров, и не меняющие ее во время движения. Вторая группа - глиссирующие, как правило небольшого водоизмещения корабли, которые при достижении определенной скорости переходят в режим глиссирования, т.е. скольжения по поверхности воды. Вспомните прыгающий по воде камешек. К чему это я? А к тому, что по теоретическому чертежу различить их очень легко: шпангоуты водоизмещающих - округлые плавные, глиссирующих - острые изломанные - "шарпи". Крайний пример глиссирования - корабли и катера на подводных крыльях. Ну, все это для общего понимания того, что мы будем делать.
Теперь про технологию. Чтобы построить хороший грамотный корпус модели теоретический чертеж НЕОБХОДИМ. С него мы берем контуры шпангоутов и килевую раму. Материал для изготовления - фанера (Замечание: я вам даю технологию изготовления болванки для выклейки корпуса из стеклоткани или обшивки деревянными рейками, но переменив материал по той же технологии можно строить из картона/бумаги или других материалов. Подход тот же). Как правило чертеж " корпус" (шпангоуты) дает линию до наружной обшивки. Напоминаю - на чертеже "корпус" даются половинки шпангоутов, потому что они симметричные. Каждый из них надо перевести на бумагу и вырезать в полном виде. Для этого листик кальки складываем пополам и линией сгиба накладываем очень точно на ДП и обводим контур шпангоута до точки пересечения с линией борта. А из этой точки проводим перпендикуляр к линии ДП. Ставим № шпангоута и вырезаем. Совет: не ножницами, а скальпелем сразу в сложенном состоянии.Ножницы при резке двойной бумаги обязательно сдвигают нижний слой. Отсюда искажения.
Изображение

Вот пример чертежа "корпус". Таким же способом переносим все шпангоуты на кальку и вырезаем. Строго с номерами - не пропустить и не перепутать. Так же переносим на кальку контур диаметрально плоскости. И вырезаем. Не забудьте прочертить линии расположения шпангоутов. И пронумеровать
Изображение
Изображение
Тоже самое проделайте с полуширотой. Учтите, что это половина палубы (опять симметрия).
Теперь задача перенести все это на фанеру. Толщина фанеры зависит от: 1- масштаба модели, 2- размера модели, 3-от того делаете ли вы болван для выклейки или набор будет сразу обшиваться деревом. Короче: рассматриваем случай изготовления болванки средних размеров модели (около метра-чуть больше, чуть меньше). Берем фанеру толщиной 4-5 мм. Набор будет достаточно жестким. Наклеиваем на фанеру все наши выкройки. Длинные (ДП и палубу) вдоль волокон верхнего слоя. Выкройки шпангоутов наклеиваем линией ДП по волокнам. Важный совет: все клеи дают растяжку бумаги (кальки тоже), а потому маленький секрет для большой компании - клейте на резиновый, самый обычный резиновый клей. Он не дает растяжки, он не дает усадки. А когда все сделано, легко дает удалить бумагу. В шпангоутах и в ДП надо разметить вырезы для их совмещения - в шпангоутах снизу до половины высоты, в ДП сверху, по ширине равные толщине фанеры. Совмещение желательно с натягом. Лучше подогнать при сборке. Когда клей высох рекомендую острым скальпелем прорезать контуры шпангоутов и ДП. Палуба нам пока не нужна. Зачем прорез? При выпиливании лучше ориентироваться по этому прорезу, чем по карандашу на кальке. Все выпиливаем. Чем? Ну это вопрос вашей оснащенности. По мне так хороший ручной лобзик с "правильной" пилкой, т.е. такой, которая идет туда, куда вам надо, лучше всех этих механических. Да и времени уходит не на много больше. А если приплюсовать то время, которое тратиться на высказывания по адресу механики, то будет даже меньше. Приступаем к работе. Жду вопросов.

Продолжение
Изменено: Oleg - 11.05.2012 17:04:02
"И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос."
 
Причем жду вопросов обязательно.Это создавалось несколько лет назад.Кое-что изменилось и в инструментах,о которых будет речь дальше,и в материалах,которые меняются не по нашему желанию,и в наработках,и в приемах,и в технологиях.
А потому-ВОПРОШАЙТЕ.И чем больше,тем лучше.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
ПОКЛОН  обоим...  и  БОРИСУ  и  ОЛЕГУ..  СПАСИБО
 
Вопросов пока - нет.
Но следить буду очень внимательно.
С Уважением, Алексей.
...Ноги, крылья... главное - хвост!...
 
Но следить буду очень внимательно

И дополнять,и спрашивать....
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Ну, по поводу дополнений, это вряд ли..... я ведь только учусь.
А вопросы, конечно же - будут.
С Уважением, Алексей.
...Ноги, крылья... главное - хвост!...
 
Прочитал все статьи, очень понравилось.Наткнулся на видео таких моделей http://www.youtube.com/watch?v=mS83Ciy_FUs http://www.youtube.com/watch?v=CRoFYd-6oTY http://www.youtube.com/watch?v=4F6EZznen_Y если с изготовлением корпуса для ходовой модели металлического корабля все понятно то по паруснику возникают некоторые вопросы:как изготовить водонепроницаемый корпус,как осуществить доступ к элементам управления внутри корпуса и так далее?
 
Олег.Особо сложного ничего нет.Корпус выклеивается по стеклопластиковой технологии,затем снаружи обшивается деревом на водостойких связующих./Так построен мой "Св.Петр"/.Простор внутри гарантирован.Только вставить несколько бимсов.Вот с управлением вопрос сложнее.Обратите внимание на видео: направление ветра и направление движения входят в противоречие ,что при прямом вооружении невозможно.Прямые паруса позволяют только поворот всей мачты на определенный угол.Дело это очень непростое.Косое вооружение позволяет управление парусами более свободное .Сейчас в НАВИГа есть соответствующий класс.Копии с управлением.Допускается все,кроме движков с винтами.Т.е. лебедки,помпы и прочее.А это на видео- все картинки.Циркулировал тут один "моделист",которому главное было ,чтобы пушки стреляли.По завершении трудов поставил на воду,походил с камерой вокруг при полном штиле/в ветерок модель делала оверкиль/ потом произвел пшик, из 20 пушек пшикнули штук 5-6.
Конечно нужно предусматривать люки для доступа к управлению и бортовому питанию,проходы шкотов и брасов из-под палубы и прочие нюансы.Все выполнимо,но в двух словах не расскажешь.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Да действительно при внимательном просмотре тех роликов заметил что модель  royal william действительно идет практически против ветра,странно может она так по инерции ? Корпуса парусников в большинстве своем имеют заваленные во внутрь борта ,что будет создавать проблему при снятии корпуса с болванки.Может имеет смысл делать корпус разьемным как делали белорусские моделисты на ходовых моделях броненосцев,и доступ к оборудованию будет лучше,а то попробуй доберись к чему не будь внутри корпуса через небольшой лючок (это если не нарушать копийности )пробираясь через паутину такелажа.
 
Я не сторонник корпусов,разъемных по ватерлинии.Видел как они тонут.Завал бортов ничего сложного не представляет.Володя Темников поделился остроумной технологией:болван обклеивается малярным скотчем /бумажным/ с выпуском концов за оконечности и прямо на него накладывается пропитанная стеклоткань.тоже с выпуском за форштевень и ахтерштевень.После отверждения смолы скорлупа просто раздвигается и снимается вместе со скотчем.Форштевень и транец все равно надо вклеивать после.Скотч можно сошкурить,а можно и прямо на него работать дальше.Наилучший вариант после обрезки излишков,вклеивания форштевня и транца промазать изнутри эпоксидкой или полиэфиром.Потом уже ставить бимсы и выгородки под оборудование,а так же фундаменты.
PS Никакой инерции там нет.Вытащенную модель ни разу не показали ниже ватерлинии.Делаю вывод: винтик там в корме имеется. ;)
PPS  А лючок можно сделать и  довольно большим-от мачты до мачты и от борта до борта.А вот с разъемом по ватерлинии будет проблема с проводкой снастей от лебедок.И особо внутрь лазить нет необходимости.Только замена бортового питания.
Изменено: Борис Волконский - 31.10.2013 15:25:43
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Если корпус изготовлен на болванке то он получается без киля и его нужно клеить снаружи я правильно понимаю?
 
Не помню точно где видел делалась модель с наборным корпусом по типу адмиралтейской ,ее  обшили первым слоем до первой палубы и затем изнутри проклеили эпоксидкой со стеклотканью.
 
Цитата
Олег Корман пишет:
Если корпус изготовлен на болванке то он получается без киля и его нужно клеить снаружи я правильно понимаю?

Да.В этом ничего страшного нет.Наборный корпус -это шпангоуты внутри корпуса.Сделать их супертонкими/масштабными/ вряд ли получится,а устанавливать начинку на эти ребра....Тот еще геморрой.А с болванки снимается чистая скорлупа.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Цитата
Борис Волконский пишет:
Циркулировал тут один "моделист",которому главное было ,чтобы пушки стреляли
Нашел эту модель шхуна "Дракон",там же наткнулся на этот шедевр Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение корпус такой модели тоже из стеловолокна?
 
Такие модели должны иметь выносной балласт на "штативе" простите не знаю как правильно назвать,как этот узел крепиться к модели ,к самой скорлупе или к приклеинному килю?
 
Этого красавца я видел.Уровень работы очень хорош.Только прямые паруса позволяют ходить по ветру с небольшими поворотами.А фальш-киль крепится к килю.А что в этом страшного?.Киль клеится к скорлупе и дублируется шурупами или другим крепежом.В нем поперек отверстия для фиксации фальш-киля с балластом и вся проблема.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Цитата
Борис Волконский пишет:
.Киль клеится к скорлупе и дублируется шурупами или другим крепежом.В нем поперек отверстия для фиксации фальш-киля с балластом и вся проблема.
Киль прикручивается шурупами через стеклоткань?
 
Нужно ли делать паз в корпусе под фальш-киль.
 
Цитата
Олег Корман пишет:
Нужно ли делать паз в корпусе под фальш-киль.

Я думаю это не существенно.Можно в паз,можно сбоку.Когда модель в футляре/витрине/ он же снят.А когда в воде не видно.Разумеется киль должен быть заранее усилен.Я бы продублировал киль дюралевой вставкой -цельной деталью повторяющей форму килевой рамки модели ,с форштевнем и ахтерштевнем.Сразу получилось бы усиление форштевня от случайных ударов и петли для крепления руля.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
 
Думал про киль а написал фальш-киль,нужно ли делать паз для киля по всей длине корпуса еще на болванке до обклейки стеклотканью.
 
Лучше сделать площадку,на которую потом приклеить брус из твердого дерева или пластика.Есть листовой стеклотекстолит разной толщины, вот из него отрезать брусок и приклеить.
Умеющий-делает,знающий-учит,остальные-руководят.
Страницы: 1
Читают тему