Регистрация Вход
Страницы: 1
RSS
Помогите настроить фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-HX200
 
Помогите настроить фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-HX200 для фотографирования моделей. Только, прошу, пошагово и подробно. Спасибо!
 
Проще всего поставьте режим съёмки на "Макро-съёмка" и установите все балансы на "0" или на автоматический режим и всё...Не нужно слишком много заморачиваться над настройками фотоаппарата ,чем больше настраиваешь,тем хуже получается(проверено на собственном опыте)
Изображение
 
Просто фоткал несколько раз с него и постоянно критика, что фото не годятся: шумы, контраст и т.д.
 
Очень многое зависит от освящения и от того насколько сильно вы увеличиваете фокус.
Найдите идеальное расстояние между объективом фотоаппарата и моделью.
Изображение
 
Я уже всё перепробовал.  
 
Значит ещё не всё,нужно больше практики в фотографировании,почитайте литературу по этому,различные статьи...Чем больше практики,тем со временем начнёт получаться,и главное в этом деле,терпение.

P.S. мой опыт,когда я только учился фотографировать и тогда,когда навык стал понемногу появляться.
Рисунок
16.JPG (152.57 КБ)
Рисунок
g12515_3859949.jpg (184.96 КБ)
Изображение
 
Будем тренироваться конечно, но всё же может кто-то подскажет по настройкам.
 
Фоткаю все сонькой DSC- T20  Cyber-shot несколько лет, полностью согласен с Фиделем. Например фоткаю рабочий процесс раз 10, а выкладываю максимум кадра 4 остальные бракую по разным причинам.
 
Здравствуйте коллега! Я не фотограф, но фотографирую свои модели сам, да и камера у меня не заркалка и не SONY a Nikon. Но думаю набор функций у всех камер полупрофессионального уровня один и то же, ну там + -. На своём опыте знаю, что для фотографирования моделей использую( как любитель) максимум три режима. Использование того или иного режима определяется в основном условиями съёмки (фон, источники освещения, цвет самой модели, сложность рельефа модели и пр). Подбор осуществляю путём проб каждого из режимов и после предварительной пробной съёмки, определяю какой из режимов использовать. Какие режимы? Во первых, это авторежим(зелёный фотоаппарат), тут выбираю значок "макро", смотрю баланс белого + - и при недостаточной освещённости могу включить вспышку, но обязательно через фильтр(рамка из папиросной бумаги или непрозрачный белый пластик). Второй режим scene(scn), то есть сюжетный режим. Тут ещё проще, ставите в меню на автовыбор и при фотографировании с приближением объекта, камера автоматически выбирает макро. Но тут использование вспышки возможно только при ручной установки макро в этом сюжетном режиме. И третий режим, это Р-режим или программированный авторежим - он похож на первый что я описывал, но здесь после установки макро, баланса белого или включение вспышки, все ваши назначенные команды сохраняются а снимки на мой взгляд по цветопередаче почему то получаются ближе к оригиналу. Но всё же посмотрите инструкцию к аппарату, там изложены мелкие нюансы стройки камеры в режимах.
 
Неважно, какой аппарат. Главное, чтобы была возможность снимать в ручном режиме. И универсальных настроек на все случаи не существует ни для какого аппарата. Всегда нужно включать голову. Разве что ИСО для съемки моделей надо ставить 100.
И еще никаких автоматов не нужно, забудьте про них. Если вдруг автоматом снимает так, как Вам надо, то при смене аппарата у Вас опять будут проблемы. А если обладать знаниями, то проблем не будет.

При съемке мы управляемся тремя параметрами:
1. Чувствительность матрицы (ISO). Чем выше, тем больше есть возможность уменьшить выдержку. Но при этом увеличится зернистость изображения (шум).
2. Выдержка. Время, на которое открывается затвор. Чем выше, тем при более плохом освещении можем снимать, т.к. за более длительное время спуска на матрицу приходит больше света. Но при этом аппарат более чувствителен к тряске, что приводит к смазыванию изображения.
3. Диафрагма. Диаметр диафрагмы. Т.е. диаметр дырки, через которую проходит свет при срабатывании затвора. Обозначается параметром f/10, f/14 и т.д. Суть в следующем: если диафрагма открывается на малый диаметр, то света поступает меньше, но при этом задний фон размывается меньше (т.е. увеличивается глубина резкости). Чем больше число под дробью, тем уже "дырка".

И каждый раз при съемке мы ищем компромисс между этими тремя параметрами (что-то прибавляем, но чем-то жертвуем). Это называется "треугольник экспозиции". Погуглите на эту тему, есть более понятные и наглядные статьи, чем то, что я описал вкратце.
А вот тут есть симулятор камеры, где можно наглядно увидеть, на что влияет каждый параметр. Очень помогает в  понимании.
http://cameralabs.org/2788-simulyator-tsifrovogo-zerkalnogo-fotoapparata

Это всё касалось теории. Этого и достаточно для начала.

Теперь, что касается съемки моделей.
Обязательно нужен штатив или какой-то упор для аппарата (хоть стопка книг). Это даст нам возможность выставить любую выдержку. А раз так, то будет возможность выставить любое ИСО и диафрагму.
-Поэтому ИСО ставим всегда равным 100.
-Диафрагму выставляем так, чтобы модель по всей глубине была четкой. У каждого отдельного аппарата это значение будет своим. У Вас, думаю, f/10-f/11.
На этом снимке у Вас диафрагма f/3.2. Поэтому задний фон сильно размыт. Это неправильно.
http://karopka.ru/upload/iblock/cd5/photo_1_1502654101.JPG
-Выдержку уже ставим любую, но так, чтобы бегунок экспозиции в аппарате был по центру (можно чуть отклоняться, но Вам пока это лишнее).

Всё! Больше знать ничего не надо. Как освоите ручной режим, потом поймете, как работает режим "приоритет диафрагмы". По сути, это то же самое, но более автоматизированно. В этом режиме мы так же выбираем ИСО и диафрагму, а выдержку аппарат уже сам подстраивает так, чтобы бегунок был по центру.

Теперь, что касается места и техники съемки.
Никогда не снимать против света.
Здесь Вы сняли против света. Получилось не очень.
http://karopka.ru/upload/iblock/488/photo_3_1502655977.JPG

Модель всегда должна подсвечиваться со стороны объектива. В идеале вообще чуть перед моделью сверху и чуть перед моделью справа и слева. Световая температура у ламп должна быть одинаковой, чтоб не плясал баланс белого.
Фокусироваться надо всегда на передний край модели.
При съемке со штатива ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить стабилизацию изображения (стабилизатор может рыскать объективом, что при длительной выдержке даст мазню) и при этом также ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться автоспуском (например, две секунды) или же пультом, т.к. при убирании пальца с кнопки спуска при длительной выдержке мы также можем получить мазню.

Модель должна занимать 2/3 от общей площади кадра. Исключение – художественные снимки, например, когда вписываем в пейзаж.

На модели и фоне не должно быть пылинок и грязи. Надо за этим следить. Если не уследили, то легко правится в редакторе. Но лучше сразу поддерживать чистоту, т.к. это все равно проще, чем каждую пылинку убирать программно.

Теперь, что касается работы в редакторе.
Обычно после съемки фото допиливаются в редакторе, несмотря на то, как бы хорошо не снял аппарат. Лично я пользуюсь Adobe Photoshop LightRoom. Там немного увеличиваю резкость, правлю баланс белого, насыщенность, экспозицию и т.д. Но всего понемногу и не всегда. Надо смотреть по месту. Впрочем, работа в редакторах – это уже отдельная тема.

П.С.: я очень сильно надеюсь, что больше не придется повторяться по вопросам фотосъемки. А то как-то уже напрягает всё это писать в сотый раз, а данный вопрос на форуме все равно периодически возникает.
Ваш полировщик из поколения Гугла...
 
Цитата
Евгений Цельнов написал:
Например фоткаю рабочий процесс раз 10, а выкладываю максимум кадра 4 остальные бракую по разным причинам.
Аналогично.У меня как правило получается от 70 до 100 фотографий,но после обработки в редакторе получается всего около 40-50,а до выставления на сайт доходят около 30...
Изображение
 
И вот ещё один момент,при фотографировании моделей никогда НЕ используйте вспышку,ибо она только всё портит.

Сам пользуюсь редактором Picasa 3.Очень удобная и простая для усвоения программа.
Изображение
 
Спасибо всем за советы! Будем учиться фотографированию!
Страницы: 1
Читают тему