Тем временем сделаем задние фонари (пункты инструкции 55-d и 55-f). 

В качестве референса используем вот такой фонарь:

После ряда экспериментов остановился на светодиодах и резисторах формата 0603, резистор 150 Ом, светодиоды изначально жёлтого и красного цветов. Провод 0,1 мм, лакированный. Спаиваем блоки вот таким образом (квадратом, следим, чтобы не замкнулись контакты, где припаяны провода).

Подготавливаем детали F41 и F63: вырезаем посадочные места для светодиодов (углубляем заводскую канавку). На дно клеим алюминиевый скотч, покрываем его лаком для предотвращения замыкания.

Красим прозрачные части C10 согласно референсу, используем краски:

• Tamiya X-26 Clear Orange,
• Tamiya X-27 Clear Red.

В процессе добавил в Tamiya X-27 Clear Red немного Mr. Color GX3 Red, чтобы сделать цвет менее прозрачным и более насыщенным, а в Tamiya X-26 Clear Orange — немного Mr. Color GX4 Yellow, чтобы высветлить оранжевый.

После покраски становится понятно, куда именно нужно ставить светодиоды. Монтируем, проверяем.

В прозрачных деталях по периметру сверлим отверстия 0,2 мм; также сверлим их в ответной части со светодиодами. Крепим прозрачные детали на проволоку 0,2 мм. Хвосты пока оставляем сзади. Проверяем, что получилось.

Примеряем на раму.

Посмотрел, спасибо! Очень интересный производитель. Максимально похожий цвет есть — RAL 6024, транспортный зелёный (Traffic Green): https://vk.com/market/product/kraska-lakovaya-hobbylink-rl-6024-ral-6024-transportny-zeleny-traffic-green-206283548-14052253.
ИИ также одобрил:

:f09f8f86: HobbyLink RL-6024 (RAL 6024 Traffic Green) — РЕКОМЕНДУЮ!

• HEX: #008754
• RAL 6024, also known as 'Traffic green', is a "medium-to-dark green with a slightly bluish undertone"
• ΔE = 5.2 от целевого цвета — хорошее совпадение!
• Это именно тот тип зелёного, который используется на транспорте и спецтехнике.
• Глянцевый, чистый, насыщенный.
• Практически не нужно корректировать — максимум капля белого для лёгкого высветления.

Но на данной модели решил всё-таки попробовать самостоятельный микс красок. Вот что получилось — для меня попадание в цвет стопроцентное (фото может не передавать нюансов). Рецепт в точности как из предыдущего поста (левая ложка):
GX6 Morrie Green        7
Tamiya XF-8 Flat Blue    1,5
GX2 Ueno Black            0,5
И по капле белого в аэрограф для правых ложек.

HobbyLink обязательно попробую в следующем проекте.

В перерывах между строительством будем готовиться к покраске (а то вдруг может выясниться, что не хватает какого-нибудь цвета типа «кровь дракона изумрудного святилища»). Поскольку с цветами у меня не очень, на первоначальном этапе привлечём вселенский разум Claude.
Предполагается красить в цвета Водоканала Санкт-Петербурга и использовать соответствующие декали ASK. Вот так выглядят эти машины:

Загружаем фото в Claude и интересуемся, какой основной цвет по RAL или RGB на этих авто. Получаем вот такой ответ:

Оценка цвета

Анализируя все 4 фотографии с учётом разного освещения (солнце, пасмурно, тень), основной цвет кузова/кабины машин Водоканала СПб:
:f09f8ea8: ~#0D8E62 (ориентировочный диапазон #0A8A5C – #15926A)
Это:

• RGB: примерно (13, 142, 98)
• HSL: ~160°, 83%, 30%
• Название: средний изумрудно-зелёный с бирюзовым подтоном

Проверяем — похоже на правду. Далее надо как-то намешать этот цвет из имеющихся в наличии баночек; основной цвет — Mr. Color GX 6 (он слишком светлый). Интересуемся, как бы это сделать, и получаем ответ:

Анализ цвета

Цвет машины Водоканала — средний изумрудно-зелёный с лёгким синеватым/бирюзовым подтоном. Приблизительно это что-то вроде #0A8A5C – #15926A.
GX6 Morrie Green — это яркий, насыщенный, чистый зелёный цвет (ближе к изумрудному, примерно #006B3F). Он достаточно тёмный и насыщенный, но чуть ярче и «зеленее» нужного.
Чтобы из GX6 Morrie Green получить цвет машины Водоканала, нужно:
Рецепт смешивания

GX6 Morrie Green   ~70%           База — основной зелёный
GX5 Susie Blue       ~15–20%     Добавить синеватый/бирюзовый подтон
GX2 Ueno Black     ~5–10%         Притемнить до нужной глубины
GX1 Cool White     ~0–5%            По необходимости, немного высветлить, если перетемнили

Пошагово:

1. Возьмите GX6 Morrie Green как базу (~70%).
2. Добавьте GX5 Susie Blue (~15–20%) — цвет водоканаловской машины имеет заметный сине-бирюзовый сдвиг по сравнению с чистым зелёным. Синий сдвинет зелёный в нужную сторону.
3. Добавьте капельку GX2 Ueno Black (~5–10%) — чтобы немного приглушить яркость и углубить тон.
4. Тестируйте на пробнике (ложечка/пластик) и корректируйте.

Прекрасно, но GX5 Susie Blue у меня нет. Зато есть Tamiya XF-8 — уточняем ещё раз:

Отлично! Tamiya XF-8 Flat Blue — это матовый синий цвет, достаточно насыщенный и глубокий. Он вполне подходит как замена GX5 Susie Blue для добавления синего/бирюзового подтона.

Обновлённый рецепт смешивания
Цель: цвет машин Водоканала СПб (~#0D8E62, изумрудно-зелёный)
GX6 Morrie Green (Mr. Color)     ~70%             База — основной зелёный
Tamiya XF-8 Flat Blue                 ~15–20%       Синий/бирюзовый подтон
GX2 Ueno Black (Mr. Color)       ~5–10%          Притемнить, углубить тон
GX1 Cool White (Mr. Color)        ~0–5%            Корректировка, если перетемнили
⚠️ Важные нюансы при замене GX5 → XF-8:
Разные основы! Mr. Color GX — лаковая (lacquer), Tamiya XF — акриловая. Они смешиваются, но:

• Лучше разбавлять лаковым растворителем (Mr. Color Thinner) — он растворяет обе основы.
• НЕ используйте акриловый растворитель Tamiya для смеси — лаковая краска может свернуться.

XF-8 матовый, а GX6 глянцевый — в итоге финиш будет полуглянцевый. Для полного глянца, как на машинах Водоканала, нанесите сверху слой GX100 Super Clear III.
XF-8 чуть темнее, чем GX5 Susie Blue, поэтому:

• Начните с ~12–15% XF-8 (чуть меньше, чем было с GX5).
• Чёрного (GX2) тоже может понадобиться меньше (~3–5%).

Пропорция каплями (для пробника):
Капли     Краска
7              GX6 Morrie Green
1,5           Tamiya XF-8 Flat Blue
0,5           GX2 Ueno Black
Итого ~9 капель. Перемешайте, нанесите на пробник, дайте высохнуть (цвет после высыхания темнеет), оцените и корректируйте.

Итого: получили рецепт, как получить примерно желаемый цвет из того, что есть в наличии. Далее переходим к экспериментам.

• Основной цвет: Mr. Color GX6
• Синяя добавка: Tamiya XF-8
• Чёрный: Mr. Color GX2
• Белый: Mr. Color C62
• Разбавитель: Mr. Color Leveling Thinner

Красим пластиковые ложки, покрытые грунтовкой Mr. Finishing Surfacer Gray 1500, через аэрограф.
При первом приближении получился цвет, похожий на то, что требуется, но пропорции сбились, поскольку изначально смешал неправильно (переборщил с синим и чёрным). Поэтому в процессе на глаз добавлял цвета из вышеперечисленного списка.Крайняя левая ложка оригинальный mr.Color GX6, крайняя правая максимально похожий на данный момент результат.

А красить бампер не проще до лампочек?И его бы пошкурить местами неплохо.

думал над порядком сборки-покраски и решил, что оптимально сначала всё подсобрать, а потом красить, поскольку все улучшения не предусмотрены производителем — приходится примерять, подгонять, шкурить, клеить и т. д. В процессе всего этого лакокрасочное покрытие точно повредится. Вторая причина — подбор цвета и сама покраска: у меня это отдельный непростой и длительный процесс, не хочется смешивать инженерные и покрасочные работы. Ну и красить хотелось бы всё-таки блоками.В идеале, наверное, это должно выглядеть так: вырезаем фару и занимаемся ей отдельно, бампер — отдельно. Шкурим, красим, полируем, в конце соединяем.
Бампер (да и всё остальное), конечно, пошкурю и заполирую — как раз буду осматривать каждый элемент перед покраской. Собственно, съёмка в макрорежиме этому сильно помогает.

В этом выпуске будем работать с передним бампером. Что хотелось бы получить:

• возможность съёма (как минимум до окончания покраски),
• ближний свет,
• поворотники.

Начнём со сборки (пункты инструкции: 33, 34, 37, 37-a): склеим между собой детали A2, A3, A4. Детали E74 и E75 приклеим к раме. Проверяем, что бампер свободно садится на раму. Добавляем фототравление.

Чтобы сделать бампер съёмным, используем магниты 3×1 мм — крепим их с внутренней стороны. Такие же магниты крепим на раму; в итоге всё держится отлично.

Начинаем подготовку бампера к электрификации. Сверлим отверстия для фар (2 мм) и поворотников (1,2 мм). Красим внутреннюю часть фар и поворотников маркером «жидкий хром». Это нужно для того, чтобы предотвратить засветку пластика от светодиодов (чтобы не светился сам бампер). Можно использовать фольгу (я раньше так делал), но потом оказалось, что подобная краска отлично блокирует свет. Качество покрытия нам не важно. 

Лицевую часть задуваем хромом от Dispae через аэрограф. Примеряем стёкла.

Немного нюансов про краску «жидкий хром».
В основном она поставляется в виде маркеров, но также можно найти заправку для них, чтобы использовать в аэрографе (делюсь своим опытом — если бы эта информация была у меня раньше, сэкономил бы немало времени).
С самого начала я красил различные части прямо маркером и радовался прекрасному результату — но не очень долго. Из маркера краска ложится идеально, растекается по поверхности, но очень толстым слоем. Поэтому она скрывает тонкий рельеф (если он есть), а также практически не высыхает внутри (в эксперименте за месяц не высохла). А значит, любое прикосновение не только портит верхний слой, но и оставляет микровмятины на поверхности.
Получается, что красить маркером для достижения зеркального эффекта можно только там, где:

• поверхность ровная, без элементов рельефа (т. е. внутренняя часть фар, где рельеф есть, не подходит),
• поверхность будет гарантированно защищена от внешнего воздействия (например, внутри фар или каких-либо углублений).

Поэтому я пришёл к следующим выводам при работе с данной краской:

• для предотвращения засветки качество покрытия не важно, важна плотность — красим маркером;
• подкрашиваем внутреннюю поверхность фар без рельефа — маркером;
• красим внутреннюю поверхность фар с рельефом — аэрографом;
• красим всё, где хотелось бы видеть зеркальный блеск — аэрограф + лак Футура (зеркальность несколько снижается после лака).

Есть ещё один лайфхак: эта краска прекрасно разбавляется Mr. Hobby Leveling Thinner (T106). Кроме того, после покрытия хромом можно залить в аэрограф чистый разбавитель и пройтись по поверхности — это ещё больше сгладит краску и поправит огрехи, если они были (главное — не перестараться с дозировкой).

Электрика.
Для фар используем светодиоды SMD 3528 (по два на каждую фару) и резистор SMD 0805 150 Ом, провода 0,2 мм. Собираем две конструкции: резистор сверху, провода направлены к центру. «+» припаиваем к резистору для удобства проверки (поскольку все провода чёрные, а проверять работоспособность я стараюсь после каждого этапа). Крепим на скотч, проверяем, что светодиоды расположены напротив отверстий и что они светятся. Всё работает; засветки спереди нет, а вот с обратной стороны — ещё как. Это поправим позже. Проверяем, что электрическая часть не упирается в раму и другие элементы.

Для поворотников используем SMD-элементы 0805: светодиод и резистор 150 Ом. Также собираем две конструкции: резистор сверху, провода к центру, «+» к резистору. Поскольку светодиоды белые, красим их непрозрачной краской (я использую Mr. Color GX 3 (красный) и GX 4 (жёлтый) в пропорции примерно 1:5). Проверяем, что всё работает. Монтируем в бампер проводами к центру, ещё раз проверяем.

Убираем засветку с внутренней стороны.
Для этого используем фольгированный скотч (также можно применить обычную алюминиевую фольгу, эпоксидку, офисный пластилин и т. д.). Перед тем как закрыть контакты чем-то металлизированным (типа фольги), желательно пройтись лаком или краской в 2–3 слоя; здесь я этого не делал.

Результат, в том числе со стёклами.




Далее — имитация лампочек. Согласно оригиналу, лампочки делаем только для поворотников. Берём прозрачный литник, бормашинку, лезвие ножа и делаем трубочку диаметром 1,2 мм. Красим прозрачным оранжевым, отрезаем, ставим на место.

Ещё раз проверяем всё вместе, ставим на раму.

Закончим с копийно-декоративной частью топливной системы. Вернёмся к крылу (инструкция 42-а), деталям G17 и F54 (фильтр грубой очистки топлива). От детали G17 отрезаем вертикальный кронштейн, крепим его к фототравлению на крыле. На него, согласно инструкции, устанавливаем F54 (фильтр). Далее, ориентируясь на оригинал, примеряем имитацию топливных трубок из чёрного провода диаметром 0,2–0,3 мм (по данным ChatGPT, диаметр трубок — 8–12 мм, что в 35-м масштабе соответствует 0,22–0,34 мм). В топливном фильтре сверлим 2 отверстия, в бензобаке — 3. Размечаем, отрезаем; после покраски проложим и приклеим.

Результат

Схемы и референсы:

Впечатляюще. Вы планируете поменять изкоробочную "резину", на что-нибудь более приемлемое? А то, при всех доработках оставлять эту страсть, ИМХО, не дело совершенно

Да, шины у звезды если не "ужас-ужас" то определенно "ужас". Шов по центру победить получилось, но вот боковины печальны. Заказаны и едут вот такие - https://vk.com/market/product/kolesa-na-kamaza-65115-s-shinoy-tyrex-vc-1-versia-1-135-193571783-7939..., пока стоят штатные для сохранения геометрии рамы.

Переходим к основной электрической части: аккумулятор и гнездо для зарядки. Аккумулятор планируется разместить внутри бензобака, а гнездо для зарядки — с внутренней нижней стороны аккумуляторного ящика (см. аналогичное решение у реального КАМАЗа). Для этого необходимо, или хотя бы желательно, реализовать следующие доработки:

- сделать бензобак потенциально съемным (например, для возможности замены аккумулятора в случае неисправности
- обеспечить съемность аккумуляторного ящика с разъёмом для зарядки;
- протянуть провода: от аккумулятора к разъёму зарядки и от аккумулятора к основной электрической схеме.

Для реализации съемных бензобака и аккумуляторного ящика потребуется доработка элементов боковой защиты с обеих сторон. Итак, приступим.

Боковая защита

Боковая защита состоит из крыла (один из концов крепится к нему), собственно деталей защиты и фототравления. После финальной сборки конструкция должна обеспечивать доступ к элементам за защитой. 
Начинаем с крыльев (пункты инструкции 42-а, 42-b): От деталей F77 и F3 аккуратно отрезаем брызговики и заменяем их на фототравлённые детали. Готовим и приклеиваем элементы фототравления 52 и 57 на детали F77 (F3). В инструкции Микродизайна отсутствует изображение итогового внешнего вида детали, поэтому обратимся к первоисточникам.  У детали G17 отрезаем ту часть, которая крепится к раме, и приклеиваем её к фототравлению.

Переходим к деталям боковой защиты (инструкция, пункты 44-а, 44-b): По очереди с каждой стороны аккуратно срезаем вертикальные планки. Вместо них устанавливаем фототравлённые детали 48. Работая с деталью F75 (F76), сверлим в проушине отверстие диаметром 0,2 мм. Это даст возможность откидывать боковую защиту при установленном крыле. Фиксируем проушину проволокой 0,2 мм. Дорабатываем детали G16 (G103): сверлим в торце отверстие 0,5 мм, а также делаем ответное отверстие в раме. В раму устанавливаем кусок проволоки 0,5 мм, проверяя совпадение отверстий. Примеряем всю сборку на крыле и защите, фиксируем конструкцию скотчем или пластилином. Устанавливаем деталь G16, выравниваем её по вертикали, чтобы горизонтальные элементы защиты были параллельны раме. После этого приклеиваем кронштейн G16 к фототравлению. 

Снимаем конструкцию с крыльями чтобы не мешалась.

Бензобак

Для последующего размещения аккумулятора, а также установки фототравления следуем следующим шагам (инструкция, пункты 35-b, 35-c): Склеиваем детали F26 и F47, удаляя при этом имитации креплений. Детали G27 и G77 временно не приклеиваем. К деталям G70, G33 и G51 приклеиваем полоски из фототравления, предварительно подогнав их по форме бензобака так, чтобы их можно было надевать сбоку. Отрезаем штатные штырьки креплений, заменяя их на латунный пруток диаметром 0,8 мм. Проверяем и подгоняем кронштейны бензобака к раме: они должны плотно держаться в отверстиях, но при этом бензобак должен оставаться съемным. Собираем бензобак, убеждаемся, что он устанавливается на место, а крепления надежно фиксируются, при этом всю конструкцию можно снять.

Результат

Размещение аккумулятора. Организация проводки и разъёмов.

Готового разъема, чтобы его не было видно, не нашлось, поэтому модифицируем крепление одного из кронштейнов на бензобаке (который расположен ближе к кабине). Удаляем у выбранного кронштейна латунные штырьки, сверлим сквозное отверстие через весь кронштейн, включая фототравление. Изнутри покрываем получившийся канал лаком для дополнительной изоляции. В бензобаке также сверлим отверстие, чтобы оно совпадало по соосности с отвeрстием кронштейна и рамы.

Используя обрезки литника и две иглы для шприца диаметром 0,8 мм, изготавливаем импровизированный разъем, который позволит снимать бензобак и одновременно подключать аккумулятор. Берём подходящий по размерам аккумулятор, припаиваем к нему разъем, а ответную часть (из игл и литника) лужим и зажимаем с помощью плоскогубцев. Аккуратно устанавливаем разъем внутрь бензобака так, чтобы иглы оказались снаружи; отрезаем их заподлицо. Проверяем сходимость конструкции — что аккумулятор можно подключить, установить и при необходимости извлечь. 


Тестером убеждаемся в наличии напряжения на внешней части бензобака, т.е. что электрический контакт обеспечен. Приклеиваем разъем на место. Аккумулятор отключаем.

Монтаж бензобака и прокладка проводки

Бензобак с кронштейнами устанавливаем на раму. Прокладываем проводку от аккумулятора к разъёму для зарядки (ЗУ), который будет находиться в аккумуляторном ящике с другой стороны рамы. В реальных рамах КАМАЗа часто уже имеется множество коммуникаций (электропроводка, трубки пневмосистемы и др.), так что дополнительная проводка легко прячется. Берём проволоку диаметром 0,5 мм и подгоняем ее по длине, прокладывая вдоль нужной трассы, стараясь разместить в изгибах рамы. Один конец проводки должен проходить сквозь кронштейн бензобака до аккумулятора, второй — аналогично выводится ко входу в ящик с разъёмом зарядки. Провода между собой пересекаться не должны. При желании для дополнительной изоляции их можно покрыть лаком. Проверяем, что бензобак с кронштейнами свободно надевается на раму и плотно фиксируется. Ещё раз контролируем тестером всю электрическую цепочку: контакт между разъемом аккумулятора и выходом на разъем ЗУ.

Монтаж разъёма для зарядки (ЗУ) 

Разъём ЗУ располагается в аккумуляторном ящике, на нижней стороне, со стороны, обращённой к раме. Используем магнитный разъём диаметром 4 мм. Аналогично предыдущему пункту, изготавливаем разъём из литника и двух игл диаметром 0,8 мм. К одной стороне припаиваем провода, а затем лужёные выводы закрепляем в иглах; из оставшегося литника формируем держатель для 4-мм разъёма. Убеждаемся, что вся конструкция входит на своё место, — при необходимости подгоняем. Прозваниваем электрическую цепь от разъёма аккумулятора до разъёма зарядки, обязательно проверяем отсутствие короткого замыкания!

Подключение к основной схеме

В удобном месте припаиваем к трассе проводку, которая будет питать основную электрическую схему (расположенную, например, под капотом или приборной панелью). Еще раз проверяем тестером все соединения и отсутствие КЗ. Теперь можно подключить аккумулятор, проконтролировать наличие напряжения и снова отключить его до завершения сборки и покраски.  На этом этапе желательно убедиться, что боковая защита позволяет легко снимать и устанавливать необходимые элементы.

Конструкция получилась довольно сложной, возможно, ее можно как то упростить. Также надо подумать о крышке для разъёма зарядки (ЗУ).

Продолжение следует...

Собирал самолёт с подсветкой. https://karopka.ru/forum/messages/forum259/topic34102/message1615282/#message1615282 На Али полно готовых вариантов на любой вкус- https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=Светодиодная+подсветка+для+конструктора+&g=y&...

Спасибо, не знал что такое существует, очень ценно. Описания на али ужасные, что входит в набор и как он работает понять невозможно, инструкций в общем доступе нет. Заказал один на пробу, потестирую как придет. 

Для дальнейшего продвижения необходимо определиться с частью электрики. Что хотелось бы реализовать:

• ближний свет;
• стоп-сигналы;
• поворотники;
• кабанные лампы на крыше;
• лампы салона внутри кабины;
• подсветку приборной панели.

Это должно управляться тремя выключателями: по одному на каждую сторону (левый и правый поворотники) и один — на весь остальной свет.
Реализовать это можно двумя способами:
Первый — использовать подставку (основание).
Второй — разместить все необходимые элементы непосредственно внутри самой модели.
Плюсы подставки:

• можно использовать как питание от сети, так и аккумулятор любого размера;
• можно разместить электрические схемы любого размера;
• можно использовать произвольные выключатели: кнопки, рубильники, тумблеры, пакетные автоматы и т.п.

Минусы:

• требуется изготовление самой подставки;
• модель привязывается к конкретной подставке;
• возникает вопрос маскировки проводов питания и управления от подставки к модели.

Вариант с размещением источника питания и органов управления внутри модели
Плюсы:

• модель независима от основания;
• нет проблемы маскировки проводов.

Минусы:

• требуется продумать схемы питания и управления, их размещение и коммутацию;
• ограничения по размеру источника питания, виду выключателей и т.п.

Поскольку подставка — это отдельный вид искусства, пойдем по второму пути: попробуем разместить всё необходимое в пределах модели. В целом, у самосвала есть кузов, под слоем груза которого можно замаскировать все компоненты. Однако попробуем оставить кузов пустым.
Итак, что нужно реализовать и установить:

• три выключателя;
• источник питания;
• схему мигания светодиодами для сигналов поворота;
• гнездо для зарядки.

Выключатели.
На ум приходят следующие варианты: механические выключатели, герконы, сенсорные, радиоканал, инфракрасные, bluetooth. Для этого проекта попробуем использовать сенсорные выключатели вот такого типа
(разместим их на потолке кабины с внутренней стороны):

Источник питания.
Варианты: всевозможные батарейки или аккумулятор. В данном случае будет использоваться LiPo-аккумулятор на 3,7 В от bluetooth-гарнитуры, который разместим в бензобаке.

Схема мигания.
Она нужна для реализации работы поворотников.
Теоретически можно использовать уже мигающие светодиоды и обойтись без схемы, но на практике мигающие светодиоды могут работать с разной частотой, и добиться синхронной работы трех (или даже шести) светодиодов невозможно. Поэтому будем использовать схему мультивибратора, которую соберём на SMD-элементах для экономии места (под микроконтроллеры типа atmega или stm32 тут места нет, к тому же их функционал избыточен). Схему разместим под приборной панелью.

Гнездо для зарядки.
С этим вопросом пока неопределённость: хотелось бы использовать магнитный разъём, но самый маленький (круглый, 4 мм) пока «не влезает» — места для него не нашёл. Альтернатива — разъёмы типа JST SH, MX.

Продолжение следует...

Ну а тем временем приступим к дверям кабины.
Неожиданно (для меня) огромное количество времени заняла возня с петлями. Предполагалось использовать петли из набора Микродизайна, но возникли некоторые проблемы:

• Само травление очень хрупкое — согнуть его можно только один раз. То есть если согнул неправильно, разогнуть и согнуть по-другому не получится — сломается 100%.
• Запаса петель в наборе нет: всего 4 штуки.
• Согнуть две ровные трубочки на проволоке 0,2 мм так, чтобы они зашли одна в другую (как в инструкции), у меня не получилось.
• Не учёл, как именно крепятся петли к кабине и двери, поэтому сгибал неправильно.
• Попытался зафиксировать проволоку клеем и припоем — оба варианта не подошли (клей и припой легко затекают и склеивают между собой части петли).

В итоге, испортив 2 из 4 петель, решил делать самостоятельно, перепробовал несколько вариантов и выложу тот, который позволил добиться повторяемого результата с набором ручных инструментов.
Берём подходящий лист или обрезок латунного листа. Часть листа закрашиваем чёрным маркером — это нужно для разметки. В качестве референса используем петлю из набора фототравления: каждая горизонтальная часть петли — 0,5 мм, общий размер по высоте — 2,5 мм. Размечаем модельным ножом по чёрной краске для наглядности. Крепим латунь и линейку скотчем, прикладываем петлю и ножом выполняем разметку. Отрезаем по линейке модельным ножом (можно использовать тупое лезвие). На получившейся полоске размечаем длину той части, которая будет загибаться (её можно сделать длиннее для удобства работы). Ножницами прорезаем загибающиеся части петель. Выправляем в плоскость плоскогубцами. Выгибаем нужные части и обрезаем ножницами или кусачками. Обрезаем прямую часть петли. 


Результат:

Повторяем то же самое для ответной части, с двумя зубцами. Проверяем, что зубцы свободно заходят друг в друга; при необходимости подрезаем или переделываем. Сгибаем петлю с тремя зубцами так, чтобы осталась ~0,5 мм щель между основной частью и сгибаемой (туда должны поместиться зубцы ответной части петли). Вставляем проволоку 0,2 мм. Вставляем ответную часть петли в щель между проволокой и основной частью. Крайне важно вставить правильной стороной — с учётом крепления петли к двери и кабине. Для удобства можно сделать один конец двухзубцовой части короче. Я рассчитал сгибание так, чтобы приклеить петлю стороной с разметкой. 


Результат:

Поджимаем согнутую часть петли мини-плоскогубцами, обрезаем ножом с прямым лезвием загнутые концы. Очищаем остатки маркера спиртом. Повторяем всё это четыре раза.

Переходим к кабине.
Обрезаем стамеской или ножом петли в кабине заподлицо. Сверлим отверстия 0,2 мм в углах срезанной петли и вставляем туда новую петлю.

Переходим к двери.
Также обрезаем заподлицо петлю на двери. Прикладываем дверь к кабине, проверяем, что наша новая петля не мешает закрытию двери. Убираем дверь, при необходимости подрезаем петлю. Повторяем для второй петли. Приклеиваем суперклеем часть петли к двери, прижимая дверь в закрытом состоянии. В результате получаем рабочие петли (их почти не видно) и возможность снять дверь, например для покраски.

Также обнаружилось, что дверь в закрытом состоянии может неплотно прилегать — нужен фиксирующий магнит, который попробую сделать позже.
Результат:

Очень здорово получается, слежу за продолжением стройки!    Спасибо, что показываете подробности реализации - это отдельный труд!    

Спасибо за интерес, будем стараться оправдать ожидания!

Эти ребята делают очень качественную оптику для моделей- https://vk.ru/optikmodel

В комментариях выше есть ссылка на компанию, производящую оптику для моделей. Там же есть другая ссылка на модель с конверсиями этого же КамАЗа, которая заняла призовое место на выставке "Масштабный мир 2025". Видел её вживую — масштаб работ поражает. Здесь видео (18 минут) о её создании: https://vk.com/wall-230245850_3

Итак, далее:
Всплыл нюанс с торсионами при окончательной примерке/подсборке: рычаги торсионов были выполнены по размерам оригинальных деталей набора. Однако при работе оказалось, что этот размер слишком велик — конец рычага упирается в угол между деталями А20 (А21) и дном кабины, не давая кабине опуститься. Поэтому рычаги были сняты и укорочены примерно на 1–1,5 мм, теперь всё работает штатно.

Следующая деталь, необходимая для подъёма кабины — ограничитель подъёма. В наборе он представлен неразъёмной пластиковой деталью (G3). Также он есть в наборе фототравления МД 035445, но я не увидел его в инструкции "Микродизайна" в общем доступе и сделал ограничитель самостоятельно до прихода этого набора. Если будет время, соберу ограничитель из фототравления и сравню с самодельным вариантом.

Теперь нужно доработать ещё две вещи, чтобы всё работало после сборки:

• капот;
• воздухозаборник.

Как и на настоящем прототипе, кабину нельзя поднять при закрытой крышке капота (она упирается в бампер). Открытие капота оказалось не самой простой задачей. По инструкции набора (пункты 11, 13, 15, 16), крышка капота (А11) выступает силовым элементом и скрепляет переднюю стенку кабины (А1) и рамку лобового стекла (А19). Также петли капота должны крепиться к рёбрам боковых стенок кабины (А8 и А9). Поэтому необходимо предварительно собрать кабину — переднюю часть и боковые стенки (детали А1, А19, А8, А9, E27, E28 склеиваем, остальные детали кабины фиксируем на скотч, чтобы сохранить геометрию). Капот (А11) необходимо доработать изнутри — после установки петель он должен плотно прилегать к передней стенке. Следует также заделать швы в углах передней стенки, чтобы она выглядела монолитной.

Референсы на подкапотное пространство.

Изготовление петель и газовых лифтов для капота (обязательны только петли). Вот так выглядит набор в реальности:

Для петель используем обрезки латуни и проволоку диаметром 0,2 мм.

Монтаж петель: сначала убеждаемся, что крышка капота закрывается плотно и полностью с петлёй внутри. Петлю к корпусу закрепляем на временную проволоку (чтобы можно было снять для покраски к капоту — приклеиваем.

Для газлифтов берём иглы от шприца 0,4 и 0,7 мм и обрезки той же латуни, а также проволоку 0,2 мм.

Подпиливаем посадочные места на передней стенке, зашпаклёвываем/заполняем отверстия. Проверяем, что капот плотно закрывается с газлифтом внутри, приклеиваем (при снятии капота газлифты разъединяются).

Продолжим

Подъём/опускание кабины
В процессе реализации этой части возник нюанс: изначально предполагалось, что будут задействованы только петли кабины, гидроцилиндр и ограничитель подъёма (из которых реально необходимы только петли). Но в процессе выяснилось, что чтобы поднять кабину, нужно открыть капот (иначе он упирается в бампер). С доработкой открываемого капота оказалось довольно много изменений.
Начинаем со сборки пола кабины (пункт 9 инструкции)

Затем переходим к пункту 24-а, детали E58 (торсионы уравновешивания кабины). Решил сделать их рабочими: штатные не использовались (несмотря на то что их почти не видно — они выгнуты, плюс один сломался при манипуляциях). Оригинальный торсион — около 30 мм, что соответствует 0,8 мм в 35-м масштабе. Проволока такого диаметра в 35-м масштабе очень тугая, поэтому для создания рабочих торсионов использую медицинскую иглу 0,8 мм, внутрь которой пропускаю МГТФ-провод 0,5 мм. Из обрезков латуни делаю рычаги. Провод припаивается к рычагу с одной стороны, а с другой очищается и лудится для фиксации внутри иглы. За счёт изгибания провода рычаг работает, причем почти не создаёт давления на кабину.

Далее модифицируем петли, которыми кабина соединяется с рамой (детали E14 и E16). Отрезаем модельным ножом части, относящиеся к кабине, и сверлим отверстие в оставшихся частях диаметром 0,5 мм. Затем делаем пропил перпендикулярно отверстию. Для подвижной части петли берём медицинскую иглу 0,8 мм, расплющиваем её конец, сверлим отверстие 0,5 мм, откусываем примерно 5 мм и обрабатываем концы надфилем. В отрезанной части также сверлим отверстие и вставляем туда подготовленную деталь. Соединяем разрезанные детали вместе с помощью проволоки 0,5 мм. Петля готова, проверяем, что всё работает.

Следующая часть — гидроцилиндр (пункт инструкции 22, деталь F17). Разрезаем деталь, удаляем шток цилиндра. В цилиндре сверлим отверстие 0,8 мм. Для нового штока используем медицинскую иглу, аналогично петле. Рассверливаем и распиливаем крепление штока к кабине. Всё собираем на проволоку 0,5 мм.

Собираем узел насухо, подгоняем, проверяем (на этом этапе нужна более-менее собранная рама). Далее необходимо установить ограничитель подъёма кабины (он есть в наборе фототравления) и сделать открывающийся капот.

Тут информация из каких деталей состоит подьем кабины: https://kama-avtodetal.ru/tehspravochnik/kamaz-6560-rukovodstvo-po-ustrojstvu-ekspluatacii-tehniches...

Делаем возможность поворота для передних колёс
Для этого начинаем с пункта инструкции 35-а. В детали E20 (передняя балка) с двух сторон сверлим отверстия диаметром 5 мм и затем модельным ножом отрезаем те части, которые крепятся к колёсам. 

Далее берём детали F32 и F56 (внутренние части колёс) из пунктов 43-c и 43-d и приклеиваем к ним отрезанные от балки части, контролируя расстояние между ними. Оставляем высыхать. После высыхания проверяем, что балка входит в колесо и что отверстие осталось сквозным. В отверстие вставляем проволоку 5 мм (я использую жилы от витой пары категории 5e, одножильный вариант — это удобная, дешёвая и легко доступная медная проволока).

Возвращаемся к пункту 35-а и деталям E8, E132, E133 (рулевые тяги и наконечники): удаляем штырьки, сверлим отверстия 5 мм и вставляем проволоку.

Промежуточный результат:

Переходим к пункту 35 и детали E19 (рулевая тяга?). В детали E19 сверлим отверстия и разрезаем её на две части — рычаг и тягу; в тяге со стороны колеса наращиваем пластиком наконечник, сверлим в нём отверстие (в оригинале там полукруг). Рассверливаем отверстия на всех концах получившихся двух деталей, соединяем их проволокой.

Переходим к пункту 31 и детали E126 (рулевой механизм). Сверлим отверстие в той части, куда заходит рычаг от E19.

Возвращаемся к левому переднему колесу (F56). На нём уже приклеен ранее рычаг от балки для соединения с рулевой тягой. Срезаем штырёк, сверлим отверстие, вставляем проволоку.

Механизм в сборе: колесо, тяги, рычаги, рулевой механизм.

Собираем передние тормоза (инструкция 43-c, 43-d), крепим их к колёсам. Я удалил штатные крепления, заменив их на ту же проволоку, — это даёт возможность их немного подкорректировать, поскольку тормоз левого колеса упирается в рулевую тягу.

Аккуратно собираем всё "насухую", оставляя хвосты проволоки, чтобы можно было её извлечь. Ставим балку на раму (без клея), приклеиваем E126 (рулевой механизм). Проверяем, как всё работает. При необходимости подгоняем/досверливаем/шлифуем. Обрезаем излишки проволоки, фиксируем клеем там, где это необходимо.

Известная модель КамАЗа 65115 от компании "Звезда". Собираться будет неспешно, но хотелось бы закончить примерно за 1,5 месяца (до начала–середины апреля 2026 года) с некоторыми улучшениями. Для постройки будет использоваться сам набор от "Звезды" с артикулом 3650, набор фототравления от "Микродизайна" (МД 035445), декали от Emboss (EM35041), а также самодельные дополнения при необходимости.

По цветовой схеме пока не определился, но приоритетный вариант — зелёный ("Водоканал Санкт-Петербурга", такой есть на декалях ASK). Однако референсов в сети, к сожалению, очень мало (если у кого-то есть информация или фото — был бы рад ознакомиться).

По предполагаемым улучшениям (степень их реализации будет зависеть от статуса прогресса к желаемым срокам окончания стройки):

• Возможность поворота передних колёс (с моей точки зрения, это делает модель интереснее)
• Открывающиеся двери
• Возможность опрокидывания кабины
• Возможность подъёма кузова
• Электрика: кабина, фары, поворотники, стоп-сигналы

С КамАЗами ранее дел не имел, поэтому всю возможную информацию буду искать в сети (поскольку сам автомобиль крайне популярен, проблем быть не должно).

Немного о наборе: присутствуют литники двух цветов — оранжевый для кабины и кузова, чёрный для рамы и салона, прозрачный для оптики. На мой взгляд, пластик неудачный (особенно чёрный - чтобы рельеф был виден приходится экспериментировать со светом) — серый был бы лучше. Детализация — на 5, стыкуемость — на 4+: сборка "насухую" проблематична (нет достаточного количества штырьков/отверстий и чётких посадочных мест). Передние колёса в наборе фиксируются только в положении "прямо", подвеска и карданы стационарные. Кабина — не подъемная. Кузов можно зафиксировать либо в открытом, либо в закрытом положении (в наборе два держателя: "собранный" и "поднятый" вариант). Колёса резиновые, без шва по центру, но их общее качество — на троечку. Схема окраски — только оранжевая, декали без привязки к какой-либо конкретной машине. Инструкция местами могла бы быть подробнее: иногда непонятно, как в итоге должна устанавливаться та или иная деталь. Двигатель отлично детализирован, но его совсем не видно без доработок (полностью закрыт кабиной и кожухом со стороны кузова). В целом, набор можно оценить где-то на 4- по моему субъективному мнению.

Сама сборка началась 10.02.26, так что часть уже готова.

Спасибо за интерес и совет!

Цвет светодиодов подобрать не удалось, буду исправлять краской Tamiya clear (поэкспериментирую с окрашиванием как самого светодиода так и оптоволокна)

Продолжим, закончил (надеюсь) с рамой и подвеской.

Задняя полка. В наборе в качестве задней полки присутствует вот такое:

 

Из латунных листов постарался изобразить что-то похожее на:
 

 

Получилось вот так:
   

Далее сиденье стрелка.

источники:
 
    

И результат (в процессе доработок получилось даже сделать его складным):
 

И по мелочи:

• Обрамление и кронштейны бензобаков
• Рассверлил выхлопную трубу
• Переделал держатель запасного колеса
• Рычаги управления

 

 

И все в сборе:
               

Продолжение

Собранный насухо прототип разобран, приступаем к тюнингу рамы.

собраны и зафиксированы промежуточные платы для соединения электрики под капотом и задних фонарей

 

Доделано сиденье водителя и держатели для канистр. Сами канистры внутри полые, пока заполнены эпоксилином - дальше посмотрю как это будет выглядеть

 

  

Заменены накладки на заднем бампере, сделаны крюки на переднем бампере
 
  

Продолжим

Стандартные дымовые гранатометы выглядят печально, даже с добавленной цепью
 

Решил сделать их заново из медного кабеля диаметром ~2.5мм, латунного листа толщиной 0.2мм и цепочки MasterTools со звеном 0.8*1.5мм

Процесс изготовления
    

Результат:
    
   

В целом результат считаю удовлетворительным, лучше чем присутствует в наборе.

Добрый день,

Некоторое время назад в одном оффлайновом магазине взгляд упал на несколько необычный автомобиль - SAS Land Rover Pink panther от Tamiya. На самом деле необычен не столько сам автомобиль, сколько его цвет. Оказалось, что это реальный военно-морской камуфляж, который был использован во время второй мировой войны англичанами (подробнее про камуфляж: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1....  История самого автомобиля с изображениями представлена здесь - https://www.drive2.ru/b/288230376152290343/.

 

Немного по самомму набору от Tamiya: если ориентироваться на сайт https://www.scalemates.com/ru/kits/tamiya-35076-sas-land-rover-pink-panther--1166599 то получается что модели уже 44 года, что весьма немало. По современным меркам выглядит, конечно, крайне бедно.
Что в наборе есть:

• 3 литника розового цвета
• инструкция с историей автомобиля на 2-х языках (английский, японский)
• фигурка водителя

чего в нем нет:

• прозрачных деталей
• намеков на фототравление или какие-нибудь другие дополнительные материалы

Качество литья неплохое, но

• присутствуют стыки прессформ
• небольшие утяжины
• стыкуемость на 4-
• местами нужна шпатлевка
• детализация средняя

Полезные ресурсы касательно для работы над моделью:

• 3D модель: https://www.turbosquid.com/3d-models/land-rover-s2a-sas-3d-model/649016
• Фото общего плана: http://www.adrianstomcat.com/PinkPanthers.htm
• Фото элементов: http://www.warwheels.net/LandySeries2PinkieYOUNG.html
• Видео (видны элементы подвески): https://www.youtube.com/watch?v=5KqWSFORrDg

Сборка:
Изначально планировал изкаробочную сборку, даже собрал ~90%, но понял, что что-то не устраивает. Захотелось оживить модель  чем-нибудь нестандартным. Посмотрев на инструкцию фар - покрасить из серебрянкой снаружи по розовому пластику - подумал о рабочих осветительных приборах. Также отсек двигателя пустой. В итоге решил сделать так:

• рабочие фары (постоянно горят)
• рабочие поворотники спереди и сзади (мигают)
• рабочие стоп-сигналы (горят постоянно)
• выключатель - геркон и магнит спрятанный в запаске
• питание - 2-3 батарейки 2025 (2032), под капотом

Схема на макетке (для экпериментов):
Выключено
 

включено
  

И итоговый результат на данный момент (без клея):
 
  
    

Запаска-выключатель
  

В фары вставлены отражатели от фар Elf, в места для поворотников и габаритов - латунные трубки (внешний диаметр 2мм, внутренний 1,6мм). Трубки нужны чтобы предотвратить засветку пластиковых частей светодиодами. В дальнейшем (ближе к финалу) будут прозрачные элементы из литников или световодов

Перечень остальных доработок окончательно не ясен, но точно будут переделываться

• дымовые гранатометы
• держатели под канистры
• стволы пулеметов
• задняя полка (в наборе она абсолютно непригодна для использования)

PS: Я не в силах понять, почему изображения из одного источника одинакового размера вставляются в пост по разному