Привет, коллеги! Продолжаем. Оболочка выстоялась как минимум ночь, а лучше сутки. Ту которую мы выклеивали на полиэфире из стекломата мы сняли быстро, но выстоятся ей надо дать, хотя бы для того, чтобы выветрилась. Те, которые у нас еще на болванке, протираем ацетоном или бензином и ошкуриваем грубой наждачкой, удаляем застывшие острые иголки (будут,будут), явные наплывы и прочие неприятные штучки. Поскольку болванка зажата в тисках можно использовать шлифмашинки любых типов (ленточные, вибрационные, вращающиеся).
Теперь оболочку надо снять с болванки. При выклеивании простых корпусов проблем обычно не возникает. Но если у прототипа есть бульб, завал бортов внутрь и прочие неприятности придется попотеть. Я рекомендую в этой ситуации сделать разрез по форштевню.




Разрез этот нам пригодится в дальнейшем еще для одного полезного дела.
Следующий момент: берете руками за выступающие за болванку края оболочки и растягиваете в стороны. По звуку услышите как входит воздух под оболочку (да, да, присосалась до вакуума)


Еще не снимется. Берете тонкую металлическую линейку и просовываете между оболочкой и болванкой. Увидите, как она будет освобождать лазейки для воздуха. Увидите, увидите. Полупрозрачность оболочки позволит.


Ну и когда линейку дальше не просунуть (как правило на днище) начинайте прилагать физическую силу вдвоем с другом. Вот еще одно применение выравнивающих брусков. Один вцепился в брусок, другой тянет на себя за борта (одновременно продолжая их раздвигать, но не сильно).



Наконец вы с удовлетворением слышите и видите и чувствуете, что оболочка отделилась от болванки. Троекратное УРА. Перед нами лежит готовая оболочка. Если вы делали все как было написано, то на ней четко отпечатаны места дейдвудов, рулей, стабилизаторов и прочих премудростей, срез борта. Промываем внутри теплой водой с мылом. При необходимости можно протереть ацетоном или бензином.



Работа с оболочкой.

Первым делом обрезаем кромку борта. Ну, это чем удобно, полотном от ножовки по металлу, ножницами по металлу, оставляем небольшой припуск для чистовой доводки. Затем берем дюралюминевую пластину толщиной 2-3 мм и вклеиваем ее в распиленный форштевень, предварительно немного придав ей профиль форштевня. Сначала можно прихватить на цеакрин, затем либо залить эпоксидкой (полиэфиркой) либо применить заполнение материалом под названием "Быстрая сталь", "Жидкая сталь", "Волшебная сталь", короче эпоксидный материал, который в смешанном виде похож на пластилин, но застывает до состояния уж если не стали, то камня. Да, пока не забыл: в дюралевой пластине предварительно насверлите несколько отверстий ~4-6 мм для поперечного проникновения эпоксидного материала. Этой пластиной мы убиваем двух зайцев: 1-й - возможность довести форштевень до немыслимой остроты (на фибергласе такого не достичь), 2-й - с таким "носом" нестрашны столкновения с плавающими предметами, берегом, стенкой дока и пр.
Дальше. Вырезаем реечку 5-7х 8-12 мм и приклеиваем бортовой стрингер. Тщательно по разметке линии борта. Можно сразу же опилить борт по стрингеру. В корму желательно вклеить фанерную пластину толщиной 4-6 мм. Рекомендую все клеить на цеакрин. Проверяем ширину корпуса и вырезаем бимсы (поперечные связи корпуса) согласно размеров. Поскольку они же являются опорой для палубы, желательно поставить их через 10-15 мм и для надежности в углы вклеить косячки. Учтите, что бимс должен быть немного выпуклым в середине - погибь палубы. После всего этого корпус становится прочным, жестким и легким. Можно заниматься начинкой. Врезать дейдвуды, гасители качки, гельмпорт и все остальное, что проходит через оболочку. Подогнать и поставить мотораму (фундаменты для двигателя (двигателей)), редуктора, гнезда для аппаратуры и рулевых машинок, батарейный отсек и т.д. и т.д. Все это надо сделать до того как приклеите палубу.













Ну вот. Все про самую главную часть работы. Если вы сделаете оболочку, то закончите модель точно. Рано или поздно. Жалко будет потраченных стараний. Как только ваш взгляд упадет на нее у вас тут же зачешутся руки. Все, что написано годится для работы с любым типоа оболочки: и стеклоткань на эпоксиде, и стекломат на полиэфире, и папье-маше. Надо помнить, что перед приклейкой надо все хорошо обезжиривать и даже задирать крупной шкуркой. Да, оболочку из папье-маше после снятия рекомендую проклеить изнутри слоем марли на нитроклее или на эпоксидке (полиэфире). Даже на нитролаке. Оболочка из папье-маше, правильно выклеенная живет очень долго -20-30 лет.
Ну что. Успехов. Начинайте.

И опять тишина. Ау люди, вижу, что заглядываете, а молчите. Никто даже ни слова не сказал про мое упущение. Срочно восполняю пробел в описании стеклоткани. В продаже часто бывает стеклоткань, покрытая парафином (чтобы не сыпалась до употребления). Так вот, удалять его надо, парафин-то. Если кто-то скажет, что мол "употребляли и с парафином" - не верьте. Парафин эпоксидкой не смачивается. Удалять его надо. Самый простой способ - выжечь. "Выжечь" - громко сказано. Лучше феном. Развесить нарезанные полосы на веревке и феном, можно паяльной лампой, можно на электроплитке и даже на костре. Только не пережечь. Пойдет легкий белый дымок - значит все. Если дошли до коричневого цвета - сожгли, будет сыпаться под руками. Можно замочить в бензине, тоже смоется, но феном все-таки лучше. wink
Второй способ получения стеклопластиковой (фибергласовой) скорлупы.
Кроме стеклоткани в продаже есть еще стекломат. Этакий войлок (кошма) из коротких волоконец, сбитых в маты, на вид довольно толстые. Стекломат выклеивают на полиэфирную смолу (полиэстер). Технология немного другая. Подготовка в общем та же самая. Болванка, разделительный слой, нарезанные куски стекломата и подготовленный к разведению полиэфир. Пахнет он гораздо острее, чем эпоксидка, поэтому лучше всего работать на открытом воздухе. Для работы со стекломатом нужен специальный инструмент: два металлических валика - длинный с продольными бороздками и более короткий с поперечными. Учтите, что полиэфирка полимеризуется гораздо быстрее по сравнению с эпоксидкой, а значит разводить надо, когда готово ВСЕ. В том числе и бадейка с ацетоном для инструмента, а то встанет в момент. Рецептура полиэфирной смолы (соотношение) написана на упаковке. Как правило вместе со смолой можно купить и шприц-дозатор для отвердителя.
Разводим, хорошо (!!!) размешиваем, затем широкой кистью (флейцем) наносим на болванку (вот оно отличие), тщательно по всей поверхности и сразу накладываем подготовленный кусок стекломата, обжимаем руками (в перчатках конечно). До проступания смолы (промачивания), попутно прикатываем валиками на более прямых участках с продольными ребрами, в закругленных и впалых местах - коротким с поперечными ребрами. Смола должна проступить везде. Там где мат не хочет укладываться (нос, корма) рвете (!) его руками и закладываете как и со стеклотканью и прикатываете. На проступившую смолу накладываете следующий слой и повторяете обжим и прикатку, добавляя помаленьку смолу, там где не промочилось. И так до конца, т.е. до укладки всех слоев. Для больших корпусов не рекомендую пытаться развести смолу сразу на все. Лучше в два приема. Оставшуюся смолу также загустить тальком и отшпаклевать поверхность. Сохнет все очень быстро. Через 30-40 минут можно провести первое шкурение на болванке и сразу же снимать. Потом будет тяжелее.
Примечание для обоих способов: можно нарезать куски не на всю длину корпуса и делать стык, но перехлест должен быть не менее 7-9 см на каждом слое.
Еще один способ выклейки прочной оболочки. Способ простой, легкий, не вонючий и не вредный, пригодный даже для младшего возраста. Это способ папье-маше, т.е. бумага. Причем газетная.
Итак, подготовка болванки таже самая. Только разделительный слой выполняем вазелином. Газету рвем (не режем) на полосы, рваные края лучше для работы. Первый слой накладываем из полос прямо на вазелин, будет держаться. Следующий слой мажем клеем ПВА тщательно каждую полосу и накладываем на сухую бумагу на болванке ВДОЛЬ корпуса, тщательно, без просветов с перекрытием соседних полос примерно на 5-8 мм. Следующий слой ПОПЕРЕК, затем НАИСКОСОК в одну сторону и следующий в противоположную. Всего на метровый (~) корпус нужно 6-8 слоев. Последний тоже накладывается ВДОЛЬ. Не надо пытаться наложить все за раз. Дайте просыхать слоям. Хоть у ПВА и маленькая усадка (до 0,5%), но если не высохнет внутри хорошо не будет. Так что лучше делать оболочку в 2 дня.
Оболочка получается довольно гладкая, но пошлифовать не помешает. После шлифовки развести немного эпоксидки или полиэфирки, покрыть оболочку и наклеить слой любой ткани, подойдет даже марля, только ее надо в два слоя.
После высыхания шпаклевка и шкурение. На болванке все это выполнить удобно. Первичное опиливание и шкурение, снятие выступов и острых (!) торчков лучше всего сделать на болванке. Ну,чтобы не порезаться.
Извините, фотографий на последние две технологии нет, но они понятны и так. fellow

Ну что, болванка готова. Зажимаем ее в тиски килем кверху. Задача подготовить ее к наложению стеклоткани, чтобы эпоксидка не соединилась с болванкой в одно целое. Для этого наносится разделительный слой. Ну во-первых существуют специальные составы, но можно жить проще. Мастика для натирки паркета или полировки автомобиля вполне подходит. Я пользуюсь "Тортлваксом" (такой, с черепашкой на этикетке). Разогрев его феном, наносим на болванку и разгоняем равномерно тряпочкой с подогревом (застывает быстро). После остывания наносите кистью специальную жидкость. У нас она называется "материал би". Можно сделать еще проще: берете черное хозяйственное мыло, строгаете его на кусочки, заливаете холодной водой ненадолго и варите до однородной массы. Покрываете корпус, а заодно и руки. Работает не хуже перчаток.
Стеклоткань. Выпускается разного вида: от грубой из толстых волокон - "стеклорогожи" до тонкой мягкой как шелк. Для нас годится средней жесткости, чтобы сочетала в себе прочность и эластичность. Можно конечно начать выклейку внутреннего слоя из стеклорогожи, потом средней и закончить наружными двумя слоями тонкой. Не будем заморачиваться и выклеиваим из средней. На модель длиной 1 метр и длиннее нужно приготовить 5-7 полос. Длина лучше всего цельная + по 10 см выхода за нос и корму. Ширина периметр корпуса на миделе плюс по 2-3 см за борт. Нарезанную стеклоткань складываем пакетом на столе, застеленном полиэтиленом. Можно каждую полосу сложить пополам (только не весь пакет сразу).
Эпоксидная смола. Везде она разная, но работает как правило одинаково. Разность заключается в пропорциях: 1/10, 1/6, 2/3. Суть остается одинаковой. Будьте осторожны. Ядовита. При длительной работе возможны неприятные ощущения, работать надо в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Работать в перчатках. Пригодна для употребления 1,5-2 часа, потом хуже. Разводить рекомендую в широкой посуде. Когда начинается процесс полимеризации, выделяется тепло и лучше, когда поверхность теплоотдачи большая, а то как-то взорвалась поллитровая банка, тем более что была еще передозировка отвердителя. Лучше его недолить. На чуть-чуть. Перемешивается ОЧЕНЬ тщательно. Можно добавить для пластификации (хорошего проникновения) дибутилфталат, а еще проще ацетон.
Все, материал приготовили. Приступаем. Работать лучше вдвоем. А еще лучше если третий рядом с чистыми руками и фотоаппаратом. Да, приготовьте бадейку с ацетоном для инструмента.
Ну, поехали. На верхний в пачке кусок стеклоткани наливаем немного эпоксидки и тщательно разгоняем шпателем из пластика с отшлифованным краем (чтобы не цеплялся) по всей поверхности, чтобы не осталось несмоченных участков. И при этом отжимаем смолу в нижние слои. Смолы в стеклоткани должно остаться минимум.


Берем кусок за 4 конца и накладываем на болванку. Разумеется чтобы излишки равномерно свисали и за борта и за нос-корму. Разглаживаем руками, чтобы не было воздушных пузырей-враг №1. Обратите внимание на линию борта.


Обычно там отделяются нити стеклоткани и образуются мелкие волны и гофры. Вот для этого и пригодятся те 20 мм,на которые мы подняли борт. После высыхания все бортовые грехи обрезаются и мы имеем плотный срез борта.




Сложнее вопрос с носом и кормой. Там придется делать разрезы в соответствии с конкретной формой. Здесь все зависит от вашего умения и конкретно посоветовать могу только одно: надрез вдоль и захлест через форштевень вправо, затем влево. Следующий слой наоборот. На корме тоже все зависит от конкретного корабля и какая у него корма. Надрезов как правило много. Мало того, приходится перекрывать дополнительными отрезочками. Кроме транцевой кормы. Ее можно не выклеивать вообще. После отверждения обрезать по контуру и вклеить пластину из фанеры или пластика.


Проверяем, и при необходимости некоторые проблемные места временно прикалываем кнопками. Второй слой ничем не отличается - намазывается и накладывается точно также. Как впрочем и третий и все последующие. Смолы вы никогда не разведете точно. Редчайший случай. Ну, нехватило-быстренько замесили еще. Осталось - хорошо. Собираете с полиэтилена на столе все, что пропиталось насквозь обратно в бадейку, добавляете туда тальк или пудру, перемешиваете, получаете хорошую шпаклевку, родную с материалом скорлупы. Ну и шпаклюете по свеженькому. Хорошо схватится.
Успехов.

Продолжение

Привет всем на палубе!
Просмотров много, но ни вопросов, ни замечаний. Одно из двух: или все понятно, или не понятно ничего. Как говорил один профессор: "Что за ученики!? Один раз объяснишь - не понимают, второй раз объяснишь - тот же результат, третий раз объяснишь - никакого результата. Наконец уже сам понимаешь, а они все равно не понимают". Или не интересно?
Ладно, продолжаем. Вклейка пенопласта, тщательная и правильная займет у вас 2-4 дня в зависимости от вашего умения работать с материалом и инструментом.
Вклеили, высушили, убедились что ДП не повело в сторону (или упаси бог винтом belay). И приступаем к обработке. Работа сначала ножом. Острым и большим. Таким, чтобы длина лезвия была чуть больше шпации (расстояния между шпангоутами). Фанера по твердости превосходит пенопласт, а потому надо чтобы лезвие опиралось на два шпангоута, ну и чутье включено на полную, чтобы не выбрать яму между шпангоутами. Строгаем максимально до обработки наждачными шкурками. Шкурение нормальное, только рекомендую натянуть наждачку на ровные бруски. Под рукой должны быть несколько штук с разными номерами наждачки. Ну а работа обычная - от крупной к мелкой. Вот тут второе применение брусков, которые у нас выровняли ДП. Можно их зажать в тиски (есть такой складной верстачок - очень удобно, зажимает по всей длине) килем кверху.




Отстрогали и отшлифовали. Да, можно применять шлифовальные машины, ленточные, ручные, но только очень аккуратно, не передрать лишнего.
Поехали дальше. Вырезаем из пенопласта брусок 20х20 мм и аккуратно приклеиваем его по борту, т.е поднимаем линию борта на 20 мм по всему периметру палубы. Высушиваем и пришлифовываем, чтобы он был естественным продолжением борта.
Покрываем весь корпус водоэмульсионной краской (желательно белой) и высушиваем. Цель - защитить пенопласт от воздействия растворителей и выявить дефекты. Еще разок шлифуем уже легко руками наждачкой мелкого номера.
Еще раз покрываем эмульсионкой, и после сушки шпаклюем обычной нитрошпаклевкой. Затем шлифуем как обычно шлифуем шпаклевку, стараемся при этом не продрать шпаклевку до пенопласта (белая эмульсионка - как сигнализатор) и выглаживаем поверхность до полного удовлетворения, с промежуточным дошпаклевыванием при необходимости. Проверка: провел щекой по поверхности и стало приятно winked Щутка.
Берем фломастер и проводим линию борта, места размещения неподвижных и подвижных гасителей качки, выходы дейдвудов, лапы кронштейнов, рули и все, что должно стоять на корпусе. Разметка при выклейке перейдет на стеклопластик и выполнять вырезы и размещение всех этих устройств будет облегчено.







И вот мы подошли к "Выклейке скорлупы из стеклоткани", но об этом в следующем посте.

Продолжение

Привет, коллеги и будущие коллеги! Надеюсь, что вторая категория увеличится после прохождения "курса".
Судя по отсутствию вопросов и критических замечаний все перевели выкройки, наклеили и выпилили (уже). И с нетерпением ждут продолжения.
Спешу продолжить. Все время напоминаю, что мы рассматриваем вопрос изготовления болванки для выклейки оболочки корпуса из стеклоткани. На сегодня самая применяемая технология для ходовых (и не только) моделей. Преимущества: прочность, легкость, долговечность (ближайшие 25-40 лет гарантирую), свобода размещения внутреннего оборудования и еще целый ряд преимуществ. То, что мы сейчас делаем называется набор корпуса.
Выпиленные шпангоуты надо разместить в пазах ДП. Замечание: Мы говорили про выкройку ДП в общем, т.е. которая годится для любых случаев: и для выклейки, и для обшивки рейками корпуса парусного корабля. Хитрость для выклейки: ДП заготовку необходимо сделать на 40-70 мм выше палубы. Примите пока так, потом поймете.
Занимаемся размещением. Каждый шпангоут надо разместить в соответствующем пазу, как я уже писал с легким натягом. Когда все размещены, проверяем прямоту ДП (на глазок). Еще не клеим. Берем тоненькую реечку длиной больше общей длины корпуса (5Х10 примерно) и прикладывая к бортам проверяем прилегание к шпангоутам, опять - таки на глазок и если не видим больших провалов можем приступать к монтажу. Если провалы обнаружены - необходимо заменить этот шпангоут. Он не в размере. Это поймете легко. Сразу предупреждаю о жестком контроле 2-х вещей: прямота ДП и перпендикулярность шпангоутов этой самой ДП. Для этого нарезаем энное количество коротеньких брусочков - "сухариков" с ОЧЕНЬ перпендикулярными сторонами и вклеиваем шпангоуты в их персональные пазы по номерам, фиксируя перпендикулярность при помощи 2 или 4-х сухариков к ДП. К сожалению сегодня нет фотографий конкретно с этими сухариками, но как выглядит набор я вам показать смогу.
Смотрите:





На снимке набор корпуса эсминца пр.956 в масштабе 1/100. Правда начата уже следующая операция - заполнения бортов пенопластом. Но это мы забежали вперед. Итак мы вклеили шпангоуты на свои места. Для постройки корпуса парусника теперь самое время вырезать палубу и прикинуть ее на место: хорошо-ли ей там? Для болванки надо проделать операцию, о которой я сказал "поймете позже". Вырезаем два бруска 20х20-20х40 длиной с корпус, чуть длинее, а затем клеем и шурупами эти бруски закрепляем на ДП на этом самом увеличении вверх и следим, чтобы не было изгиба.



Картинка показывает эти самые бруски на своем месте. Эти бруски не только выправляют все возможные извивы фанеры, набора, ваши грехи, но и понадобится (ой как) в дальнейшей работе. Все. Собрали набор, отравняли, даем высохнуть и продолжаем. Опять-таки технология для болванки.
Ну, и раз на фотографии это попало поясняю следующую операцию:
"Заполнение пространства между шпангоутами". Эта методика дает очень правильные обводы модели, во всяком случае в пределах ваших чертежей. Рекомендую для этого пенопласт марки ПХВ или пенополиуретан марки 60. Оба имеют слегка желтую окраску. Легко режутся, обтачиваются ,шлифуются. Полиуретан более "сухой", при обработке шкурками дает много пыли. Вклеиваются и тот и другой на клей ПВА. Рекомендую нарЕзать пластины толщиной ~ 20 мм, ширину берете между шпангоутами на ДП, конкретно на каждый "отсек" и вырезаете сразу две и вклеиваете сразу правую и левую, зажимая струбцинами с обоих сторон. Рекомендую начинать от центральных секций в сторону носа и кормы одновременно. Линия борта должна заполняться полностью без просветов. Пенопласт должен немного (~5-10мм) выходить за контур шпангоута. Необходимо соблюдать две вещи: чтобы пенопластовая вставка не распирала шпангоуты и чтобы струбцины не сжимали шпангоуты до изгиба (пенопласт чтобы не промялся). Все это исказит корпус. Последняя кормовая и носовая секции заполняются цельными кусками пенопласта. Все. Работаем.

Продолжение

Борис, спасибо вам за такой материал!!!!
Ув. администраторы, пожалуйста приклейте эти темы на форуме.

Для плавности нашего дальнейшего общения мне кажется надо пару слов сказать о терминологии, чтобы читая литературу вы не ломали себе голову: А почему тут упоминается что-то не того названия?
Экскурс в историю. Кораблестроение изначально двигалось по нескольким направлениям-школам: континентальная, средиземноморская, английская, ну и т.д. А в Россию всерьез это принес царь-батюшка Петр I, который учился корабельному делу в Голландии, но многое подсмотрел в Англии. А потом сделал компилляцию из того, что посчитал лучшим из этих школ. Терминология пришла голландская. Но отличия небольшие - по разному называются некоторые элементы: шпангоут в английском - фрейм (рама), что отражает суть. А "ватерлиния" - она везде "линия воды". В дальнейшем я постараюсь термины пояснять, а вы не стесняйтесь спрашивать (в форуме). Вообще я думаю, что вопросы в нашем общении подразумеваются и приветствуются.
Условно корпуса судов (кораблей) можно поделить на две большие группы: водоизмещающие, т.е. имеющие осадку 1 и более метров, и не меняющие ее во время движения. Вторая группа - глиссирующие, как правило небольшого водоизмещения корабли, которые при достижении определенной скорости переходят в режим глиссирования, т.е. скольжения по поверхности воды. Вспомните прыгающий по воде камешек. К чему это я? А к тому, что по теоретическому чертежу различить их очень легко: шпангоуты водоизмещающих - округлые плавные, глиссирующих - острые изломанные - "шарпи". Крайний пример глиссирования - корабли и катера на подводных крыльях. Ну, все это для общего понимания того, что мы будем делать.
Теперь про технологию. Чтобы построить хороший грамотный корпус модели теоретический чертеж НЕОБХОДИМ. С него мы берем контуры шпангоутов и килевую раму. Материал для изготовления - фанера (Замечание: я вам даю технологию изготовления болванки для выклейки корпуса из стеклоткани или обшивки деревянными рейками, но переменив материал по той же технологии можно строить из картона/бумаги или других материалов. Подход тот же). Как правило чертеж " корпус" (шпангоуты) дает линию до наружной обшивки. Напоминаю - на чертеже "корпус" даются половинки шпангоутов, потому что они симметричные. Каждый из них надо перевести на бумагу и вырезать в полном виде. Для этого листик кальки складываем пополам и линией сгиба накладываем очень точно на ДП и обводим контур шпангоута до точки пересечения с линией борта. А из этой точки проводим перпендикуляр к линии ДП. Ставим № шпангоута и вырезаем. Совет: не ножницами, а скальпелем сразу в сложенном состоянии.Ножницы при резке двойной бумаги обязательно сдвигают нижний слой. Отсюда искажения.


Вот пример чертежа "корпус". Таким же способом переносим все шпангоуты на кальку и вырезаем. Строго с номерами - не пропустить и не перепутать. Так же переносим на кальку контур диаметрально плоскости. И вырезаем. Не забудьте прочертить линии расположения шпангоутов. И пронумеровать


Тоже самое проделайте с полуширотой. Учтите, что это половина палубы (опять симметрия).
Теперь задача перенести все это на фанеру. Толщина фанеры зависит от: 1- масштаба модели, 2- размера модели, 3-от того делаете ли вы болван для выклейки или набор будет сразу обшиваться деревом. Короче: рассматриваем случай изготовления болванки средних размеров модели (около метра-чуть больше, чуть меньше). Берем фанеру толщиной 4-5 мм. Набор будет достаточно жестким. Наклеиваем на фанеру все наши выкройки. Длинные (ДП и палубу) вдоль волокон верхнего слоя. Выкройки шпангоутов наклеиваем линией ДП по волокнам. Важный совет: все клеи дают растяжку бумаги (кальки тоже), а потому маленький секрет для большой компании - клейте на резиновый, самый обычный резиновый клей. Он не дает растяжки, он не дает усадки. А когда все сделано, легко дает удалить бумагу. В шпангоутах и в ДП надо разметить вырезы для их совмещения - в шпангоутах снизу до половины высоты, в ДП сверху, по ширине равные толщине фанеры. Совмещение желательно с натягом. Лучше подогнать при сборке. Когда клей высох рекомендую острым скальпелем прорезать контуры шпангоутов и ДП. Палуба нам пока не нужна. Зачем прорез? При выпиливании лучше ориентироваться по этому прорезу, чем по карандашу на кальке. Все выпиливаем. Чем? Ну это вопрос вашей оснащенности. По мне так хороший ручной лобзик с "правильной" пилкой, т.е. такой, которая идет туда, куда вам надо, лучше всех этих механических. Да и времени уходит не на много больше. А если приплюсовать то время, которое тратиться на высказывания по адресу механики, то будет даже меньше. Приступаем к работе. Жду вопросов.

Продолжение

Для полноты картины - мервые якоря. Где то в галерее был плавучий маяк, так вот у них, как правило, именно такие якоря.

Сегментовидный якорь — чугунная отливка, имеющая форму сегмента. Торец сегмента имеет выемку, верхняя часть — обух, к которому крепится бридель. Такой якорь применяется на мягких грунтах (ил, жидкая глина, песок), в которые он легко всасывается и приобретает большую держащую силу.


Грибовидный якорь  — сегмент с массивным веретеном, имеющим утолщение у якорной скобы, благодаря которому он лежит на грунте горизонтально. Якорь применяется на мягких грунтах.


Мертвый адмиралтейский якорь  — обычный адмиралтейский якорь, у которого срезан один из рогов. Он может устанавливаться на любом грунте.


Винтообразный мертвый якорь (рис. 14.8) — стальной стержень с винтообразным приливом. Применяется на мягких грунтах и имеет наибольшую держащую силу.


Мертвые якоря устанавливаются с помощью плавучих кранов или специальных судов — килекторов. Все мертвые якоря, кроме однорогого адмиралтейского и винтообразного, устанавливают, размывая грунт напором воды . Винтообразный якорь ввинчивается в грунт с помощью рычага, который вращает стержень (из нескольких секций), вставленный в прямоугольное гнездо в головке якоря. Однорогий адмиралтейский якорь устанавливает водолаз.

Вот уж ни за что бы не подумал

Значит вот этот серый скручивать нужно. Вот более похожая на вашу

В жизни это как бы не совсем складки - обжим. А я вот это имел ввиду. Опять же повторюсь - скорее всего это макро злую шутку играет.

Та что слева это G7a c учебной заглушкой - то бишь практическая торпеда. Cправа скорее всего G7e со нормальным взрывателем Pi3.
Вообще говоря, тяжело тип торпеды определить с такого ракурса.
На сколько помню, Бобры вооружались электрическими торпедами, так что правильная будет G7e

Борис, я без вашего разрешения взял на себя труд и скопировал первые две лекции вот сюда
http://karopka.ru/forum/forum237/topic12176/
и сюда
http://karopka.ru/forum/forum237/topic12177/

Я планирую скопировать их все, однако есть одна проблема - знаки Armor Book на картинках. Если бы вы могли переслать мне оригиналы, я бы вставил чистые.

А их и не было, в смысле установленных схем не было. Группы формировались исходя из поставленной задачи и наличия тех или иных кораблей, которые можно поставить в охранение. Думаю вам нужно выбрать конкретную операцию, и тогда будет проще найти иформацию.