Как то не задалась у меня постройка "Варяга". Наверное 350-й масштаб слишком мелок для моих кривоватых ручек.
По этому решил вернуться к 200 масштабу. Как уже наверно понятно из описания темы, модель будет строиться на основе журнала"Бумажное моделирование" под покраску. К модели есть набор травления и точенные стволы.
К сожалению информации по этому кораблю не очень много. Все,что есть - это несколько фотографий сносного качества и книжка А.В. Скворцова. Так что особой детализации не обещаю. Да и вообще хотелось бы просто достроить модель, а не плодить очередной недострой.
Вот что сделано на данный момент
Корпус строится по смешанной схеме: часть шпаций заполняется формованным картоном, а часть пенопластом.
Вот как то так.
Продолжение следует
Александр,желаю успехов в работе!Надеюсь "сказка"получится содержательной С подробным рассказом тех или иных способов и приемов работ с бумажной моделью!
Сам я "не бельмеса"в таком деле. Хотелось бы поучиться на наглядном примере!
Удачи и приятного чувства творчества!
С уважением-Александр.
тоже подобным увлекаю, потому запишите в зрители)
ПС: делайте пожалуйста размер фото 2000 по длинной стороне максимум - ибо просматривать гигантские фото неудобно(
Суслик - самая значимая деталь модели!
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом
Могу быть не только зрителем, но и советчиком - я строю Светку от Комбрига, и не забыл обзавестись книгой Скворцова "Крейсер 1 ранга "Светлана", Мидель -шпангоут №38 2014г.
Спасибо за пожелания!
Размеры фоток уменьшил, прошу прощения.
@Vxodnoi написал:!Надеюсь "сказка"получится содержательной С подробным рассказом тех или иных способов и приемов работ с бумажной моделью! Сам я "не бельмеса"в таком деле. Хотелось бы поучиться на наглядном примере!
Александр, учитывая Ваши пожелания, расскажу о пройденном этапе немного подробнее.
И так, детали корпуса (шпангоуты, килевая рама, ватерлинии) вырезаются по выкройкам из журнала, на картоне нужной толщины. Сейчас этот процесс значительно ускоряется, так как практически на каждую модель выпускается набор деталей, вырезанных лазером.
Далее собираем корпус тщательно контролируя перпендикулярность плоскостей. И еще постоянно контролируем корпус на появление винта. Да,да!, есть к сожалению такая беда. Чаще всего эта проблема возникает, если сделать очень узкие пазы, из-за возникающих напряжений корпус начинает крутить. По этому прежде чем все детали садить на клей, лучше собрать корпус "на сухую", устранить все недостатки, а уж потом заливать все клеем.
Далее, на полученный скелет, можно наклеивать детали обшивки. И тут возникает одно большое "НО" мало кому из моделистов удается сделать так аккуратно, что бы в результате не продавить обшивку, что бы поверхность бортов получилась ровной, без выпирающих ребер шпангоутов.
Дабы этого избежать, шпации необходимо чем ни будь заполнить. Для этого есть три способа, и у каждого есть свои достоинства и недостатки.
1) "Скелет" задувают монтажной пеной, а потом все лишнее срезают и обрабатывают наждачкой. Это конечно очень быстро, но в пене могут образоваться большие раковины и сама по себе пена слишком мягкая и проминается от малейшего нажатия.
2) Вместо пены можно использовать строительный пенополистирол ( стиродур). Этот материал гораздо плотнее монтажной пены, но очень муторно вырезать и подгонять и вклеивать несколько десятков брусков. Соответственно по квартире летает очень много пыли и этот факт очень раздражает жен, которые и так (в большинстве своем) косо смотрят на наше хобби.
3) Отформовать и вклеить в шпации кусочки картона. Такой способ придает очень хорошую жесткость всей конструкции, нет необходимости подгонять по размерам десятки пенопластовых брусков. Ну и картон не проминается при нажатии пальцем, как пена и стиродур. Главный недостаток картона - опять же его жесткость. Не у всех получается изначально хорошо выгнуть детали. Особенно это проблемно в оконечностях, где есть двойная кривизна. Так что надо вырезать и вклеить направляющие. То есть, если используется картон 1мм, то с обеих сторон каждого шпангоута вырезаются и подклеиваются еще два, так, что бы внешний край отступал на 1 мм. Есть люди, кто прекрасно обходится без этой тягомотины. У меня к сожалению так не выходит.
Ну и на последок. Картонные модели очень чувствительны к влаге, Несколько раз мои корпуса после долгих стараний улетали в мусорку, так как их выгибало дугой. По этому следует отказаться от клея ПВА и акриловых шпатлевок на водной основе или использовать их в очень малых колличествах.
@Юрий Флоров написал:Могу быть не только зрителем, но и советчиком - я строю Светку от Комбрига, и не забыл обзавестись книгой Скворцова "Крейсер 1 ранга "Светлана", Мидель -шпангоут №38 2014г.
Большое спасибо за предложение, буду рад любой помощи и советам.
Сразу хочу попросить. Если Вы уже закончили с паровыми катерами, не могли бы Вы их тщательно отфотографировать. В журнале этот момент очень упрощен. А в книге вообще ничего не понятно.
@Александр Наливайский написал:Сразу хочу попросить. Если Вы уже закончили с паровыми крейсерами.....
День добрый!
Вопрос именно по крейсерам? Или это опечатка и речь идёт о паровых КАТЕРАХ?
С уважением, Вадим.
@Vadim64 написал:Вопрос именно по крейсерам? Или это опечатка и речь идёт о паровых КАТЕРАХ?
Да, конечно же это опечатка. Спасибо, что обратили внимание.
Если надумаете обшивать подводную часть медью, то у меня есть схема разметки обшивочных гвоздей. Искал по Ослябе, думаю и Вам может пригодиться.
@Александр Кашицын написал:Если надумаете обшивать подводную часть медью, то у меня есть схема разметки обшивочных гвоздей. Искал по Ослябе, думаю и Вам может пригодиться.
Вопрос об обшивке подводной части медью пока еще в стадии бурной дискуссии между мной и мной. Но за схему большое спасибо!
@Александр Кашицын написал:есть схема разметки обшивочных гвоздей.
А это точно для крейсера, а не для парусно-парового фрегата?!
Алексей, насколько я понял - для крейсера. Я тогда долго искал про этот момент на броненосцах и крейсерах нашего флота. На Пересветах применялась обшивка по английскому типу, и гвозди шли внутри листа в шахматном порядке, но сами гвозди были по французскому образцу. Их количество варьировалось в районе 86 штук на лист (включая кромки). На кораблях ранней постройки шла черномоская "раскладка", а позднее французская, с гвоздями расположенными в несколько рядов. Так что, ИМХО, на Светлане была раскладка по французскому образцу. Но это лишь предположение.
Я постараюсь снова найти тот ресурс, с которого взял эту схему и уточню этот момент конкретно для Светланы.
А пока, если будет интересно, приложу выдержки из документов по поводу перехода от гвоздей черноморских к гвоздям французским.
Прошу прощения за качество, но в целом оно вполне читаемо.
Набил корпус пенопластом и обработал 
, получилась вот такая красивая болванка
Далее приступил к шпатлевочным работам. Выше я уже писал, что влага - главный враг картонных корпусов, по этому решил использовать двухкомпонентную автошпатлевку. Съездил на авторынок, купил, намазал, попутно слушая ворчание жены про вонь по всей квартире. И, чуть ли не со слезами на глазах стал наблюдать, как это чюдо-замазка разъедает пенопласт. 
Короче пришлось бежать в соседний строительный магазин за акриловой шпатлевкой. Теперь буду долго и нудно тонкими слоями заполнять все шпации акрилом. Надеюсь, что мусорного ведра все таки удастся избежать 
печаль - я с таким эффектом познакомился еще в детстве, когда модели моментом клеил))))
я деревянный самодел забивал пенопластом плотным, который в строительных продается - утеплитель вроде, фоток правда нет - протухли на файлообменнике(
правда я изначально акриловой пользовался шпатлевкой
Суслик - самая значимая деталь модели!
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом
прошу добро на борт......
А что мешало перед применением шпатлевки сделать разграничительный слой? Пва по пенопласту и салфетка бумажная в два слоя. Или клей "Титан" или любой из линейки для приклеивания потолков и карнизов? Клей по пенопласту и обычная газета?
У вас уважаемый Бумага и пенопласт, а Автомобильная двух компонентная только по металлу / желательно краску и грунт снимать под ноль/ или пластмассы. Пластмасса для Авто деталей это далеко не пластик для изготовления моделей...
Даже просто бумага не совсем дружит с Автомобильной шпатлевкой / кроме нитровой/ Велик шанс, что пройдет большой срок времени и она начнется отслаиваться. Что происходит и на кузовах АВТО если слой / даже если это двух компонентная с волокном/ толстоват, а площадь контакта большая.
Единственный плюс этих двухкомпонентных - это простота нанесения, время полимеризации от 20 - 40 минут и простота обработки при выведении любый кривизны поверхности... С деревом они тоже не дружат, даже если нанести тонкими слоями и потом все это окрасить и залачить и не один слой.
Вопрос к Вам чисто для себя... Чем склеиваете каркас /будь то лазерная или вырезанный самим/ какой клей используете.
Дело в том что Лазерная резке /производитель разный как и корпус . один 1135.1 а другой 1135.6/ при применении Момента столяр повела себя по разному. Толщина резки одна 1 мм.
с уважением
@navy написал:А что мешало перед применением шпатлевки сделать разграничительный слой? Пва по пенопласту и салфетка бумажная в два слоя. Или клей "Титан" или любой из линейки для приклеивания потолков и карнизов? Клей по пенопласту и обычная газета?
Отсутствие опыта и желание найти альтернативу акриловым шпатлевкам на водной основе.
Вот фото моей прежней попытки построить эту модель.
Дугу видно невооруженным глазом.
Честно хотел довести этот проект до конца, но совокупность накопившихся косяков заставила меня выбросить модель в мусор.
@navy написал:Вопрос к Вам чисто для себя... Чем склеиваете каркас /будь то лазерная или вырезанный самим/ какой клей используете. Дело в том что Лазерная резке /производитель разный как и корпус . один 1135.1 а другой 1135.6/ при применении Момента столяр повела себя по разному. Толщина резки одна 1 мм.
Сначала фиксирую детали каплями цианакрилового клея, тщательно следя, чтобы детали стыковались по прямым линиям. А потом еще раз проливаю все самым дешевым цианакрилом, типа "Секунда"
Спасибо за ответ, но мне это противопоказано. Дыхалка с такими не дружит. Опыт прежних лет общения с Цианом не прошел бесследно. Хотя респиратор и вытяжка были еще по старым гостам...
На канале АФ студия начали собирать Санту Марию /дерево/ Там рекомендуют клей из линейки ПВА, хочу попробовать.
Просто хоть набор корпуса сложный / если самому все клеить и резать/ у 1135.1 и муторный но ведет себя как резка так и самопал хорошо, а вот резка набора 1135.6 вспоминаю как страшный сон.
с уважением
Вот черновая корпуса 1135.6, понимаю что не в тему, но хотелось бы услышать Ваше мнение и пожалуйста не стесняйтесь. Набор лазерная, на "ПВА Столяр" , наполнитель салфетка и картон, Акриловая шпаклевка тонкими слоями. делал левый борт верхняя грань и правый, потом правый и левый уровням ниже. Затем днище, время между сушкой 24 часа. Корпус после сборки набора неспешно за 8-9 дней. Вывел борта и под чистовую разделительный слой салфетки, еще не трогал, будет без фанатизма проходиться наждачной, чистовая ватман, лак. окраска и снова лак. Лак только кисть , если акриловый лак то по три слоя / лак 3 слоя + краска + три слоя лака/
Надстройки набросал они уже под обвес. Только на ходовом еще остекление спереди и бортов.
еще раз приношу чистосердечное извинения что не по теме.
с уважением
@navy написал:Спасибо за ответ, но мне это противопоказано. Дыхалка с такими не дружит. Опыт прежних лет общения с Цианом не прошел бесследно. Хотя респиратор и вытяжка были еще по старым гостам...
Сейчас появилось большое количество новых клеев, в том числе и из линейки ПВА, которые вполне могут заменить циан.
В циане меня привлекает быстрота фиксации. Согласитесь это очень удобно
@navy написал:Ваше мнение и пожалуйста не стесняйтесь.
А чего тут стесняться. На мой взгляд - великолепная работа. Вопрос только будет ли корпус еще сверху зашиваться выкройками борта (я так понимаю это то же модель на основе бумажного журнала).
Если да, то не нарушена ли геометрия? Я, когда делаю болван, стачиваю все лишнее так, что бы были видны ребра жесткости.
Вы правы это бумага Юг модель № 27.
Первое впечатление от журнала хорошие, разочаровало лишь то, что не черта не видно на красной палубе где границы расположения любых деталей. Как заверили резку делали по файлу представленному самим разработчикам модели... Не хочу на него наговаривать, но резка в журнальный размер не легла. По длине размер поплыл в + на 1мм и более. Накладывал все детали. Ширина тоже / зависимости от того как расположена деталь поперек или вдоль на файле, а многие и по диагонали/ тоже местами гуляет.
Так что впереди самое веселое. По предварительному опыту выкройки борта сходятся не на отлично, но работа под полный окрас и это не страшно. Расхождение не большое, так как корпус ошкуриваем и произвольно снимаем порой лишнего... Палуба является индикатором и она как правило ложится на хорошо, лучше чем выкройки борта.
тяжелее всего с мелочью и вооружением.... но интересно, тем более, что сейчас на применения смолы и прочих не родных деталей смотрят без вопросов и не встречают в штыки. К слову корпус по выкройкам 1135.1 Нирей продуман намного лучше и получается жестким собираясь и к разработке всего корабля там вопросов меньше. На мой взгляд подход там гораздо серьезней и в работе более приемлем.
спасибо за отзыв, успешной работы над образом "Светланы". в зрителях.
с уважением
@Александр Наливайский написал:Дугу видно невооруженным глазом.
Честно говоря, не совсем понял про "дугу"......
С Уважением, Алексей.
...Ноги, крылья... главное - хвост!...
@Алексей Лежнев написал:Честно говоря, не совсем понял про "дугу"
От влаги корпус выгнуло дугой, стрелка прогиба по килю была ок 5 мм. По фото видно, как свисают нос и корма на модели
@Александр Наливайский,
М-да, столько мучений чтобы сделать хороший корпус...
На 3D принтере гораздо лучше и быстрей, ну, если он конечно есть в наличии на рабочем столе ))
Сразу делаешь и обводы нужной кривизны в трех плоскостях и внутреннее устройство корпуса, если там планируется ставить механику-электронику.
Дальше традиционно - напилинг/наждачник, шпатлевание, грунтовка, окраска
@Olger_spb написал:На 3D принтере гораздо лучше и быстрей
"Кинжал хорош для того у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время"
Джавдет, х/ф " Белое солнце пустыни"
Доброго дня!
Александр, можно вопрос ?
Если модель делается на основе напечатанного журнала, то зачем такие сложности со шпаклевками ?
Собрали каркас, заполнили корпус, потом вывели обводы и ! обклеить из журнала, желательно аккуратно и подгоняя стыки, сегментами днища и бортов.
Это поможет выявить недостатки черновой обшивки, значительно усилит корпус.
Потом немного работы мелкой наждачкой для снятия неровностей.
Шпакленуть, грунтануть. Если после грунтовки проявятся неровности (будет видно), то еще чуть пошлифовать и выходить на финишный слой под покраску.
Обилие применяемой вами шпаклевки, по-моему разумению, приведет к намоканию бумажных шпаций и их деформации.
Вода впитывается в картон быстрее, чем сохнет сама шпаклевка, но когда подсыхает сама шпаклевка, вода начинает искать выход - отсюда и деформации.
С интересом буду следить за постройкой "Светланы"!
Удачи!!
Нашел у себя фото, так сказать, из раннего..
Для наглядности описанного выше
Это только один из способов, я не навязываю своё мнение
@Искатель написал:Нашел у себя фото, так сказать, из раннего..Для наглядности описанного выше
Большое спасибо за Ваше участие!
Дело в том,что я уже имею некоторый опыт. Вот, например
Здесь обошлось без значительных деформаций. А были случаи, когда вело так, что не мог поклеить борта на болванку. По этому и решил обойтись без акриловой шпаклевки. Как оказалось - не совсем удачно
Еще раз спасибо за участие
Добавлюсь, что бы показать что тема не превратилась в очередной недострой. Корпус пришлось переделывать полностью.
Сейчас готовлю его к наклеиванию бортов
Очень интересно. Жаль корпус который выкинули. Честно, говоря, я б наверное достроил, если б уже на таком этапе всплыл винт. Подскажите пожалуйста, пенопласт надо зашкуривать пока не проступят все элементы набора (если потом просто под обклейку выкройками корпуса, без шпатлевки), я правильно понял?