Прошу помочь я в этом чайник полный,Желательно о составе,подробном процессе(если есть фото особая благодарность), и для чего подходит(корабли,танки)

Считаю самым полезным будет видео вот о сюда http://www.torrentino.com/torrents/170558 (надеюсь торрентом умеете пользоваться) или от сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2604789
Почитать про пигменты можно тут http://ost-front.ru/2011/10/01/masterklass5/ или в полном объеме вот здесь http://ost-front.ru/category/articles/technologies/
Про повреждения на технике читаем тут http://www.world-model.ru/technology/model/battle_damage.php Просто много интересного здесь http://scalemodels.ru/modules/myarticles/index_topic_id_3_storynum_10_start_0.html
Главное помнить правила:
1)Подготовка модели(зачистка и шпаклевка оклейка прозрачных частей и тех которые не надо красить)
2)Покраска,высветление сухой кистью и лак.
3)Смывка (по глянцевуму лаку!!!и не забываем,что она не должна есть лак).
4)масляные точки(для БТТ).
5)Сколы.
6)Пигменты.
7)Лак(мат или глянц по усмотрению).
Главное конечно тренировка.Удачи.Будут вопросы пишите в личку.

Всем привет,
попытался собрать в одном месте приёмы наших коллег ,собирающих модели парусников, из тех, что мне понравились... большинство моделей ,где подсмотрены те или иные способы окраски пластика под дерево, есть в местной галоерее...
собственно заметки, многие просто цитаты / объяснения авторов от первого лица так сказать...:
HOBBY various tricks

окраска под дерево

#1
Tamya
TS-68 WOODEN DECK TAN
или спрей XF-78 
тонировка MIG- 1007 enamel Wash 
http://karopka.ru/forum/forum263/topic18885/?PAGEN_1=6

#2
Александр Рудаков 
PACIFIC 88 пацифик 88 :оливково-коричневый,Древесная,Коричнево_бежевая
Смывка :тонировка номер3,фирма Я-МОДЕЛИСТ ,
затем АК ИНТЕРАКТИВ NAVAL AK301(все брал в я моделисте по тырнету)
Как всегда наносил плоской кистью из синтетики

#3
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewforum_f_12.html
#4
вариант тонировки темперой..
http://scalemodels.ru/articles/581-alternativnyjj-variant-pokraski-derevjannykh-korablejj-.html

#5
http://www.tairtd.ru/information/articles/Skhemy-pokraski-akrilom-Imitatsiya-poverkhnosti-metall-derevo-lava.html
http://karopka.ru/forum/forum263/topic18885/?PAGEN_1=6
#6
wefalck
The decks of the plastic models are actually all problematic because they are provided with deep furrows, which are intended to represent the plank joints. In reality, however, the joints represented only shallow depressions (in cold, dry weather) or slight increases (in damp, warm weather). It replaces such decks so better example by a plastic plate. Least I would eliminate the most terribly unrealistic wooden structures. 
a.
To my taste Vallejo 'natural wood' gives the best color. 
b.
Then it is easy to glaze with Burned Umbra individual planks to achieve some variation.
 If you have carried out these operations on the plastic cover from the modular system, you can now
c.
seal the whole thing with acrylic gloss varnish. 
d.
In the next step you can black oil paint (perhaps tinted with Burned Umbra) from the tube wipe Fugen. By the underlying gloss varnish, the oil paint can wipe of the planks.
e.
After several weeks of drying, you can then bring the deck with (silk) matt acrylic paint on the right gloss level. The procedure could also go with acrylic paint from the tube, only has to be fast with wiping it, so that they are not biting into the underlying gloss varnish. Gouache or poster paint would also be a possibility. But then you have to spray paint the conclusion in any case so as not to loosen the joints again.
wefalck 
#7
http://karopka.ru/community/user/14122/?MODEL=460592
ладья викингов
Во первых стоит отметить, что единственным плюсом Ревелловского набора является как раз таки очень хорошо отлитая в пластике фактура древесины. Не будь ее, результат был бы гораздо хуже (ну по меньшей мере более трудоемким).
Корпус: основной цвет грязно коричневый (на глаз), далее сухая кисть темперой - сиена натуральная и охра светлая, потом битумный лак с расстворителем 1:1.
Палуба: песочный, проливка тамия - темно коричневая и снова сухая кисть темперой - сиена натуральная и охра светлая.

A_N_D_R_E_J
http://karopka.ru/forum/forum190/topic26509/?PAGEN_1=9
Пользователь
Моделей: 3 Сообщений: 564 Регистрация: 05.03.2016
#248
15.11.2018 21:52:38
Приветствую Кирилл ! Рад , что тебе понравилась моя работа !
По окраске сейчас опишу подробно:
1. Изначально покрывал  детали черной грунтовкой для пластика, фирмы  KUDO
   (у этой фирмы есть два вида грунта для пластика черная и серебристая, серебристая грунтовка почему-то      немного разъедает  пластик, черная ложиться нормально и с пластиком в реакцию не вступает, но от            нее много черной пыли   в  квартире красить не желательно
2. Далее красил акриловой краской от ЗВЕЗДЫ (цвет древесный, так же можно использовать песочный  или    светло-коричневый в зависимости какой цвет  базы хочешь получить
3. После высыхания акриловой краски иголочкой прочерчивал расшивку досок, краска от ЗВЕЗДЫ легко сцарапываеться,  а под ней остается черный цвет грунта;
4. В небольшую емкость набирал уайт-спирит и добавлял туда немного черной масляной краски (сажа газовая),  концентрацию  делал  такой  что бы после нанесения данной суспензии кистью на белый  лист оставался светло черный отпечаток;
5. Красил деталь уайт-спиритом с разведенной в нем черной масляной краской, и ждал пока высохнет  (минимум сутки
6. Вскрывал деталь глянцевым лаком фирмы KUDO.
7. После высыхания лака  наносил точечки масляной краски разных цветов (неаполитанская телесная, марс коричневый, умбра жженая, умбра натуральная , сиена натуральная, охра светлая) на каждую доску ( условно говоря) и растирал кистью. Получается большое количество оттенков дерева. Если нужно получить темное дерево, то темных цветов (точек) ставим больше, если светлое, то светлых цветов больше.
8. Ждем пока высохнет масляная краска и вскрываем матовым лаком, чтобы убрать блеск. Я использовал матовый лак Sonnet.
В моем случае палуба изначально  получилась намного светлее чем корпус, поэтому пришлось палубу дополнительно затемнять масляными  красками ( наставил более темных точечек масляной краски прям на матовый лак и растер кистью).
Таким же методом  можно  имитировать потертости дерева, используя масляную краску  (неаполитанская телесная).
Есть один очень важный нюанс, если нанесли масляную красу и получился не совсем желаемый результат  т.е. 
необходимо дополнительно затемнить или наоборот сделать  светлее, необходимо между слоями масляной краски наносить лак, т,к. нанесенная  масляная краска будет растворять высохшую  и смешиваться.
   

Паруса
evgen-kat:
Я делаю так:
*Окрашиваю ткань чаем (чай мне не очень нравится, иногда идет пятнами),
*затем разведенным водой ПВА пропитываю и сушу на веревочке. Должно получиться довольно жестко, чтобы резалось острым ножом и не задиралось. Жесткость регулируется количеством ПВА.
*Далее режу на полосы нужной ширины, желательно их не перемешивать, я нумерую.
*Склеиваю внахлест нитроцеллюлозным клеем АК-20. Тут нужно приноровиться, чтобы шов был одинаковой ширины, желательно в масштабе и лишнего клея не налить, т.к. получатся неприятные пятна. Это можно делать на стекле с подсветкой, например, или держа в руках на просвет.
*После на получившемся полотнище размечаю парус, приклеиваю нитроцеллюлозным клеем накладки по той шкаторине которая крепится к рангоуту.
На простейшей рамке Закрепляю парус прижимая по нашивке рейкой, и по шкотовым углам на гвоздики, и намочив парус разведенным ПВА надуваю с помощью подушки из сложенного полотенца в полиэтиленовом пакете и фена. Тут тоже нужно приноровиться, нитроцеллюлозный клей не растворяется водой, по-этому швы не разойдутся если хорошо проклеены и не давить слишком сильно.
*Потом вырезаю парус и наклеиваю на него все нашивки. Для этого лучше заранее тоненько карандашиком нанести всю разметку, т.к. после выдувания это сделать сложнее. Ликтрос приклеиваю цианокрилатным клеем. После установки паруса его можно подправлять намочив и просушив феном. Как-то так...

Моделспан _ паруса
https://cloud.mail.ru/public/Ftkh/xibgAP3e7
http://modelshipworld.com/index.php?/topic/152-le-superbe-by-blue-ensign-heller-plastic-built-as-le-praetorian-after-boudriot/#entry1031
http://pete-coleman.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=846

почти с теми же характеристиками...похоже японская реставрационная бумага пойдет, с плотностью 19 г/м2... а может и папиросная ...этоив случае ,если моделспан не удастся купить...но думаю это не должно быть проблеммой...
http://www.lovetorestore.com/assortment_of_papers

Антон Хотеев 
парашютный шелк
Последовательность изготовления: 
1. В работе очень помог старый глянцеватель для фото. Ткань пропитанную раствором ПВА (обычный канцелярский) аккуратно разглаживаю прямо на поверхности глянцевателя (не на пластине, иначе можно блеск получить) включаю и сушу - процесс идет достаточно быстро. Потом ткань достаточно легко снимется, главное делать ненасыщенный раствор клея. Получаем ровную поверхность, что для работы весьма удобно. Думаю тут можно и без глянцевателя обойтись - естественным образом высушить ткань на металле или пластике, только будет дольше. Гладить пропитанную ткань не пробовал. 
2. Путем экспериментов пришел к выводу, что шкаторины толщиной менее 2-х мм лучше наклеивать из отдельных полосок, а не подгибать. Для шкаторин отдельно кусок ткани пропитывается и сушится раствором ПВА 2-3 раза. Это потом снижает вероятность появления пятен при финальной склейке. Долго искал подходящий клей для клейки полосок шкаторин и риф-бантов. Остановился на клее для дерева с достаточно высоким коэффициентом водостойкости. (фото прилагаю). 
Ткань расчерчивается на полотнища тонким твердым карандашом. Я стараюсь не делать швы очень заметными. Основная проблема - постараться с двух сторон прочертить без смещения. Помогает распечатанный на принтере шаблон - линии с нужным шагом. Его подкладываю под ткань, фиксирую ее скотчем к шаблону за уголки и начинаю разлинеивать, потом также с другой стороны. 
3. Режу материал для шкаторин и риф-бантов на полоски. На шкаторины с хапасом, а на банты приходится сразу в размер. Затем наступает самый интересный момент  : 
Как ни странно лучший результат у меня получился при исользовании неразбавленного (густого) клея. Вот тут использую ПВА для дерева. 
Все нужно делать достаточно быстро: 
1. смазываю полоску как можно равномернее густым ПВА 
2. прикладываю и чуть приглаживаю на ткани 
3. Тут же кладу на металлическую пластинку от глянцевателя (ровная металлическая поверхность) и через лист плотной бумаги приглаживаю утюгом. тут же лист бумаги аккуратно снимаю. 
Процедуру приглаживания можно повторить при необходимости. 
Затем по линейке острым ножом срезаю парус по размеру из заготовки. 

4. Далее (к сожалению нету фото, но думаю и так понятно) клею на тот же ПВА для дерева ликтрос в торец пруса и после с лицевой (к корме) стороны втираю аккуратно в место стыка ликтроса и шкаторины немного ЦА-геля для надежности, особенно в углах. 
Парус практически готов. Теперь интрументом из медицинской иглы для шприца ( срезана и заточена наждаком) прорезаю дырочки в верхней шкаторине под реванты. 
5. Осталось придать парусу форму. Мне понравилось делать это на родных вакушках от набора - просто парус раскладывается на вакушке смачивается раствором ПВА еще раз,мокрая ткань достаточно хорошо "облипает" форму, сушится феном и с вакушки достаточно хорошо сходит.
При отсутствии вакушек думаю можно вылепить на фанерке или на любой ровной поверхности нужную форму из пластилина, обтянуть стрейч-пленкой и также высушить мокрый парус на этой форме. Оговорюсь: сам так еще не пробовал.... 
Вот собственно и все, если есть вопросы - спрашивайте  Извините, что не отснял весь процесс- это еще нужно ждать    , но надеюсь достаточно подробно расписал
Прикрепленные файлы
1з.jpg (255.78 КБ) [ Скачать ]
3.jpg (345.06 КБ) [ Скачать ]
4.jpg (215.14 КБ) [ Скачать ]
5.jpg (185.25 КБ) [ Скачать ]
6.jpg (249.78 КБ) [ Скачать ]

окраска нитей для такелажа

 Dmitry Shevelev » Пн янв 16, 2017 13:24
Добрый день Олег! Я крашу белые нити художественными масляными красками. Развожу банку поллитровую. Смешиваю тюбик краски с жидким маслом - тиковое масло!
Не знаю. В масло добавляю краску пока цвет пробной нити не устроит. Масло у меня уже готовое жидкое с уайт спиритом.
 специально масло не разводил. Было готовое жидкое Watco.
На стоячий такелаж идет умбра Ленинградская.
На бегучий к этой краске добавляю охру.
Стоячий темно серо- коричневый. Бегучий постарался максимально приблизить к цвету пеньки. Для этого смешал умбру Ленинградскую с охрой золотистой. Опять же разводил жидким тиковым маслом. Преимущества окрашенного таким способом такелажа в том, что он не расплетается потом и нить имеет некоторую жесткость.
Крашу протягиванием нити через банку или налитую лужицу краски. Затем нить несколько раз протягиваю через ХБ перчатку и развешиваю сушить. Через день можно использовать.
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/search.php?keywords=умбра+ленинградская
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=65&t=28865&hilit=умбра+ленинградская&start=300

деревянные развалины https://youtu.be/EXZjwZvZOpE

ШПАКЛЁВКА

Нет модельной шпатлевки, купите BODY PRO P980 Nitro (я писал о ней выше). Стоит недорого, тюбик большой, сохнет быстро, шкурится легко, не проседает. Можно накладывать слой на слой, излишки легко удаляются.. Продается во всех магазинах Автоэмалей. В вашем городе наверное тоже должна быть.
Лично я ей уже лет 15 пользуюсь и проблем не знаю. Запаха практически нет.
А излишки суперклея вы просто так не удалите, нужно будет срезать, обрабатывать надфилем и т.д[/QUOTE]

декали
David_K
Member since
March 2012
From: Marysville, WA
Posted by David_K on Monday, November 4, 2019 8:08 AM
When I applied the draft scale decals, I didn't prep the surface with any varnish.
I use a 2-part product, called Micro Sol and Micro Set.  One part will make the decal very soft and able to fit the shape of a rough surface (copper plates and rivets on the hull), and the other part causes the decal to tighten up against the surface as it dries.