Сергей написал: Итого серая из этих трех - оптимальнее всего.
Я понимаю любовь моделистов и большинства к серому цвету, но это наихудший выбор для 3Д печати с точки зрения детализации. Повторюсь - 3Д фотополимерная печать - это не только химический, но и оптический процесс и серый цвет смолы, так же как и белый цвет и их родственные цвета склонные к отражению УФ лучей - крайне негативно сказываются на детализации конечного распечатка. Напечатайте любую тестовую модель для проверки детализации - и Вы увидите что чёрный всегда будет показывать лучшие результаты чем серый/белый.
Появляется только на определённых смолах, и именно на Фотон С - пока что физику проблемы никто так и не понял - но помогает только , как Вы и заметили - тупо печать в другом месте на столе или просто поворот... На AmeraLABS у меня таких проблем не было.
Да и с этим тоже к сожалению проблемы - пробовал несколько производителей - результат один - смола желтеет при дозасветке... Некоторые производители обещали выпустить не желтеющую смолу, но пока что ничего не слышно о ней...
Дмитрий написал: Можно более подробно раскрыть этот вопрос. Здорово заинтересовало, но не совсем понял что за 0,05 мм.
Да собственно , как Вы и писали - оставляю зазор при моделировании деталей. Но на своём принтере вывел параметры печати так что этот зазор нужно делать в 0,05мм. То есть никаких геометрический искажений на 1 мм и более у меня нет.
Кстати говоря, я хоть и не печатаю детали от стола, но знаю, что эффект "слоновьей ноги" (Увеличение размеров нижних слоёв) - величина постоянная и в теории, если измерить на сколько у Вас увеличиваются нижние слои - можно нивелировать этот размер при моделировании.
П.С. - вот образец тестовой распечатки на моём модифицированном Фотон С со смолой AmeraLABS AMD-3 Custom Black - печатается практически всё, вплоть до пластинок 0,05мм толщиной, причём как в позитивной детализации, так и негативной детализации.
О модификации Фотона С по моей технологии готовится статья, правда пока на английском, но постараюсь перевести как только она выйдет.
Дмитрий написал: Эту особенность нужно учитывать при проектировании и печати деталей.
Эта особенность сильно зависит от подбора смолы и оптимальных настроек печати. Я на своём принтере довёл погрешность до нуля. То есть я оставляю зазор в размер одного пикселя - 0,05мм и всё замечательно собирается. Поэтому и важны - хорошая , точная смола, подбор правильных настроек печати под смолу и кое какой допилинг именно Фотона С.
Цитата
Сергей написал: На прозрачную возлагаю определенные надежды в части печати фонарей кабин.Хотя шансов мало, везде пишут, что она желтеет/мутнеет под УФ...
К сожалению у Вас ничего не выйдет. Поскольку 3Д печать очень сильно сопряжена с оптикой - у всех прозрачных смол есть один, но крайне огромный косяк при 3Д печати, который напрочь убивает все плюсы для моделистов, особенно на принтерах типа Photon S с УФ матрицей типа ParaLED - у этой смолы ОГРОМНАЯ паразитная засветка по оси Z - вплоть до 3-5мм!! Причина проста - прозрачная смола практически не препятствует прохождению УФ излучения сквозь себя - таким образом любая деталь требующая определённой небольшой толщины в горизонтальной проекции - будет намного толще чем нужно и никак не сядет в посадочное место. Я по этой причине всё таки перешёл на литьё. - Печатаю мастер на точной смоле и её добиваю уже под литьё в силиконе..
Примерно картинку процесса изобразил. Пардон что коряво - не хочется вечность рисовать
Бегемотик (Василий) Можно работать в абсолютно любой программе. Я работаю и в 3DSMAX и в программах CAD моделирования. Разницы нет. Совершенно не обязательно делать моделирование с правильной топологией с точки зрения 3Д моделирования. 3Д принтер нормально отрабатывает мэши состоящие из нескольких объектов, даже если они проходят сквозь друг-друга. Главное требование - объект должен быть закрытым - т.е. не иметь "border" в 3Д максе Ну и конечно не иметь неправильной геометрии, в плане - следить, чтоб на модели не было полигонов с обратными нормалями. Уменьшать количество полигонов так же никакого смысла нет - засунете в принтер low-poly модель - принтер выдаст вам всю его полигональность, как если отключить smooth в настройках отображения
Всё это относится к фотополимерной печати, забыл указать.
Dear Deer написал: Тыж купил принтер вот и мудохайся с ним.
с лева вырезано на фрезере.
Я не работал с Фрезерами, однако я уверен, что там, так же как и в фотополимерной 3Д печати есть свои нюансы и тонкости. И любая технология бесполезна если не учиться ей пользоваться. Бывает и так что сам принтер оказывается косячный - всё таки бюджетные принтеры прямиком из Китая, а там контроль качества далеко не всегда работает как хотелось бы. Мне пришлось потратить достаточно времени и поменять как минимум 1 принтер по гарантии чтоб добиться результатов, которые меня бы устроили. Ну и всё-таки стоит отметить, что 3Д принтеры так или иначе - не относятся к решениям категории "нажал кнопку - получил результат". Особенно на сегодня и особенно касательно масштабного моделирования. Однако, в других направлениях, например настольных игровых фигурках, уже сегодня есть не мало предложений с "предподдержанными" моделями - которые требуют от пользователя лишь нарезать модель на слои с настройками для свой смолы.
Хотелось указать, что всё-таки сказать о цвете смолы в качестве её примера - недостаточно - стоило бы озвучить именно брэнд и тип смолы. Кстати от цвета смолы - очень сильно зависит итог печати, и жёлтый - это очень правильный цвет для фотополимерной печати - Вам кто-то подсказал или случайно взяли?
По программам - Autodesk - это компания у которой имеется множетсво программ, тоже стоило бы уточнить какую именно Вы использовали (Fusion 360, Inventor и т.д.).
По вопросам моделирования - стоило бы отметить что важно , чтоб все модели были "закрытыми" или "полнотелыми", в таком случае ошибок при слайсинге (нарезке на слои) быть не должно.
Ну и читубокс всё же корявый. Я в нём лишь поддержки ставлю, режу в родной программе. Кстати, поддержкам не мешало бы иметь свою "подложку". То как Вы печатаете -имеется высокий шанс , что поддержка не вырастет.
Ещё, не увидел в описании процесса - очень важного аспекта - ПОДБОРА ПРАВИЛЬНЫХ НАСТРОЕК ПОД КОНКРЕТНУЮ СМОЛУ! Это крайне важный аспект для получения максимально детализированных отпечатков.
По поводу изгиба смолы и её запаха - всё очень индивидуально. Я для себя уже определился с производителями смолы и использую те что запаха практически полностью не имеют, а так же не вызывают никакой аллергической реакции у моей жены с астмой. Это смолы от компаний AmeraLABS и HarzLabs.
Ну и хотелось бы отметить, что сам по себе Anycubic Photon S - к сожалению, очень спорный аппарат с имеющимися косяками и сейчас такой аппарат есть смысл покупать только при ОЧЕНЬ привлекательной цене. Если рассматривать аппараты до 40тр - однозначно стоит положить взгляд на принтер Phrozen Sonic Mini 4k.
И касательно детализации - она не "достаточно высокая" , а всё таки, при должной сноровке - крайне высокая, готовая поспорить со смоляными наборами в 72м масштабе.
Андрей, Именно, что я говорю по поводу внешней клёпки. И размер реального клёпа я напрямую соотношу с необходимостью имитировать его внешним или внутренним. Одно дело имитировать здоровый болт/гайку, выступающую на добрых 12+ мм, а другое имитировать клёпку , которая выступает на 3-4мм.
А Вашу фразу насчёт латиницы я вообще не понял. Если ЛА и фирма изначально пишутся латиницей , зачем мне её писать транслитом? Мне "упражняться" в переключении раскладки не нужно, благо на английском я общаюсь регулярно и это не является чем-то особенным :р
Андрей написал: Вы Ми-24 видели? Посмотрите еще раз и повнимательней - вопросы отпадут.
Вы AH-1W ,UH-1 видели? А теперь посмотрите на модели от Kitty Hawk повнимательней. Я бы ещё понял , если бы речь о 1/35 шла. В следующий раз поеду к Ми-24 спецом измерю размер клёпа, чтоб посчитать , сколько он в 48 должен быть.
Семен написал: Дело не в клепке, дело в обманутых ожиданиях из за явной халтуры. Отмазы про игрушки уже не работают.
Да это понятно. Меня напрягают именно ответы людей на "накатку" клёпа. И именно речь идёт о том что внутренний клёп - это вообще не то и нужен наружний. И вот тут у меня возникают вопросы.
Я вот другого не пойму, почему моделисты , вдруг, так скептично стали относиться к накатке клёпа в 48м масштабе? Читая коменты в ВК, внутренний клёп уже не торт? Мол "дырки" это печаль? Или это такой рекламный ход Армы? Я вот сколько помню наборов в 48 современных - везде клёп внутренний...
Могу лишь предположить что сайтик с предпросмотром рассчитан на 3Д печать FDM принтером, ибо SLA/DLP печать может печатать толщину стенки вплоть до 0,1мм в некоторых случаях. В вашей коробке вообще не вижу проблем с печатью. Толщину стенки можно делать 0,4 легко, если требует масштаб.
Только сделайте хотя бы небольшой зазор у паза крышки. Минимум 0,05 мм, а максимум - зависит от принтера, настроек и т.д. Тут не угадаешь как и из чего печатают конторы...
А, да, это есть Но это сделано специально. Я таким образом хотел выделить на распечатке козырёк. Лопасть очень тонкая и сделать на ней внутреннюю расшивку - маловероятно, поэтому я решил попробовать её увеличить. На распечатке модели там всего 0,1мм, а на 3Д , конечно, выглядит немного странно - ведь там уже 7,2мм Но, к сожалению, приходится идти на такие упрощения, всё таки у меня не промышленное оборудование, да и я не профессионал в плане создания 3Д моделей для масштабного моделизма, так что иду методом проб и ошибок. Нужно ведь ещё учитывать необходимость последующей шлифовки/полировки исходника. По этой же причине нет этого утолщения на комлевой части - оно просто не пропечатается в 72м масштабе на моём принтере Возможно, когда модифицирую экран до разрешения 4К, и разрешение печати по XY упадёт с 47 до 32 микрон, тогда можно будет изображать настолько мелкие вещи.
Про ниппели - помню, пока не знаю как лучше их сделать - скорее всего внутренним , типа, клёпом - или увеличивать до размеров минимально печатаемых "выпуклостей".
Ну а про наложение Вашей фотографии на мой рендер модели - тут всё очень просто. Этот рендер - без оптических искажений - и с фокусным расстоянием "чтоб было красиво". Это не рендер с одного из "построительных" видов. Ну и искажения Вашей фотографии никто не отменял так же. Если есть точные габаритные размеры - можем проверить. Из того что я успел обмерить пока фотографировал - несостыковок нет. Конечно я лишь измерял длину стыков панелей и т.д. - габариты без спецобарудования измерить крайне сложно
Кэп, Я, видимо, тоже Вас недопонимаю, или какая-то картинка не загрузилась. Можно указать что именно Вам кажется не верным?
С рулевым винтом, как я и говорил - есть сложность - ветер его шатает и на некоторых фотографиях именно этот элемент действительно может не совпадать, но его я как раз измерил. Возможно что-то проглядел, тогда прошу указать, если не сложно
В идеале бы, конечно, лопасть (как и некоторые другие элементы) снять и фотографировать отдельно, но, кто ж мне даст
И о какой высоте, какого кабана идёт речь и что именно я должен увидеть на Вашей картинке? Она , вроде, даже не отзеркалена - цифры-то читаются нормально.
Границы пикселей - действительно понятие относительное, но фотографии которые я Вам показал - это далеко не все фотогафии по которым идёт построение модели и это общие виды. Есть виды намного более близкие и тамошние границы пикселей - это сотые миллиметра относительно реального прототипа, я думаю такую погрешность для масштабной модели вполне можно допустить.
Кэп, Вы не совсем правильно поняли Люди спорящие с Вами , подгоняющие фотографии под чертежи или фотографии моделей, просто далеки от 3Д графики и понимания, какие искажения и дисторсии может давать оптика и соответственно фотографии.
Вот только я не занимался подгоном фотографий под проект. Эти изображения и есть перспективный вид с проекта на фото Это не фотошоп, это рендеры напрямую из 3Д приложения в котором производится моделирование.
ДАвайте я приведу Вам непосредственный скриншот из редактора
Фотограмметрия - это не какое-то жаргонное слово или англицизм - это название науки. Очень грубо говоря - это способ триангуляции точки в пространстве через множество фотографий объекта, с учётом известных оптических искажений объектива/объективов.
Этот способ построения и анализа объектов используется для создания топографических карт (в том числе военных), археологии, геологии, в развитых странах эту науку используют криминалисты и т.д.
Спасибо! Фотограмметрия - штука точная, разлёт в размерах / положении геометрии - минимален. Тоже касается и сопряжений поверхностей. Для наглядности приведу пару скриншотов наложения 3Д геометрии на откалиброванные при помощи фотограмметрии фотографии
Я даже могу сказать какого размера где клёп, и какого диаметра используется резьба на соединениях Единственно чем приходится пренебрегать - это определёнными повреждениями исходного борта. В частности - очень сильно мятый капот вала трансмиссии, шевелящихся на ветру лопастей и т.д.
Схемы все есть и видел, иногда подсматриваю на них, когда недопонимаю по фотографиям строение узлов (общие схемы, правда, - именно схемы, совершенно не чертежи).
Касательно нанесения контуров - это всё уже сделано, по ним, собственно , как Вы правильно сказали, я уточняю геометрию и соответствие поверхностей.
Интересный, редкий борт, к которому есть/был доступ. Переделать на его базе в серийный Ми-2 будет очень просто. В Монино, правда есть ещё один Ми-2, серийный, скорее всего он как раз будет следующей моделируемой модификацией.
Сегодня полностью напечатал тестовые детали для хвостовой балки и сделал быструю тестовую сборку. За исключением антенн радиовысотомера - всё получилось очень хорошо!
Для большей наглядности, без предварительной шлиф-обработки деталей покрыл тоненькой белой базой и одну сторону смыл смывкой.
Весь клёп на месте, его размер , как мне кажется, вполне масштабный. С расшивкой тоже всё хорошо.
На фотографиях хорошо видно слои от печати, конечно, они в реальности так хорошо не видны, но это не отменяет что их нужно будет готовить под литьё предварительным шлифованием.
Следующим шагом - закончу готовить весь хвост к печати и сборке.
Небольшой отчёт. Хвостовая балка полностью смоделирована Время нарезать на детали и загонять в принтер. Задача - понять, подходящего ли размера выбран клёп и толщина линий расшивки.
Картинки кликабельны (и большие ).
Главное - хорошо подумать, как членить хвост, чтобы напечатать по максимуму детализировано и по максимуму адекватно Пока что пара мыслей есть. Одной деталью хвостовую напечатать не удастся точно...
Касательно клёпа. По большей части, это ограничение 3Д печати. Вернее - напечатать внешний клёп - не проблема. Проблема в том, что даже при слое печати 20 микрон, и размере пикселя 47 микрон - на отпечатках остаются слои. И если на мелких деталях это совершенно не критично, то на крупных поверхностях - это заметно. Поверхности нужно будет грунтовать и полировать перед окончательной покраской - это не так долго делать, благо ступеньки очень маленькие, но, как Вы понимаете, внешний клёп при этом умрёт
Мне достаточно давно интересен Ми-2 и очень давно хотелось модель в 72м, однако нормальных моделей, по какой-то причине, никто не производит. Hobby Boss имеет неверные сечения фюзеляжа, неверный угол хвостовой балки и много других мелких косяков.
Поэтому, принял решение создать свою модель с нуля, благо опыт 3Д моделирования у меня свыше 15 лет, и кроме прочего, я хорошо знаком с созданием точных 3Д моделей по фотографиям с использованием фотограмметрии.
Пробной моделью я решил выбрать В-2В - опытный вариант Ми-2 с комплексом ПТУР Фаланга.
Кроме прочего этот борт был выбран, т.к. он сейчас находится в Центральном Музее ВВС в Монино, куда я непосредственно могу доехать и сделать фотографии и , возможно, некоторые замеры данного аппарата.
К сожалению, фотографий с установленными ПТУР я нашёл всего две, обе они были в статье Авиация и Время от 2004-06 "Вертолёт с двойным гражданством", а на территорию музея , вертолёт прибыл уже без ферм под ПТУР.
Поэтому, я буду крайне признателен если кто-то обладает какой-либо информацией или фотографиями, касательно этого борта на момент с установленными на него ПТУР.
Однако, проанализировав свои фотоматериалы с единственными фотографиями В-2В с ПТУР - у меня есть сомнения что это один и тот же борт, уж очень много чего выглядит иначе. Начиная от решётки воздухозаборника и заканчивая клёпом и расшивкой, не говоря уже о макете прицельного комплекса на вертолёте в Монино.
Тем не менее, я постараюсь сделать изначально вертолёт который стоит в музее и потом, по имеющимся фото, постараюсь доделать систему ПТУР.
___________________________
Теперь о том, что входит в планы и непосредственно о проделанной уже работе.
В планы входит создание 3Д модели, с последующей печатью на 3Д принтере в масштабе 1/72 для тестовой сборки, а затем , если всё будет хорошо - буду пробовать делать отливки из смолы, хотя часть деталей будет по прежнему на 3Д принтере. Затем планирую допилить модель до 1/48 масштаба.
На сегодняшний день сделано, проанализировано и сведено более 1000 фотографий прототипа. Из чертежей найденных на просторах интернета , как обычно, ни один не является нормальным чертежом. Все они скорее представляют собой схемы и для создания точной модели подходят слабо, что для меня очень привычно - когда я делал различные 3Д модели автомобилей, я столкнулся с такой проблемой, как и все остальные. В итоге я пришёл к фотограмметрии, которая позволяет использовать фотографии как чертежи. Погрешность, безусловно имеется, но , поскольку я всё-таки делаю 3Д модель для создания масштабной модели, а не чертежи для последующей постройки реального аппарата - то к минимальным погрешностям в 2-5мм к реальному прототипу, я могу пренебречь.
Так же созданы основные обводы фюзеляжа:
И даже начаты работы над детальной проработкой элементов:
Хочу заметить, что не сразу моделирую элементы под печать, а часть мелочей намеренно упрощаю. Часть деталей придётся масштабировать до минимально возможных размеров для печати моим принтером - 0,1мм. На модели будет выполнен внутренний клёп, линии расшивки, что нельзя не заметить на части проработанных деталей. Минимальный размер клёпа и расшивки на модели планируется размером так же 0,1мм.
Сейчас я планирую полностью закончить хвост, а затем сделать несколько тестовых распечаток, с целью определения оптимального размера внутреннего клёпа и линий расшивки.
Надеюсь Вам, уважаемые моделисты тема будет интересна! Так же надеюсь на помощь и советы знающих аппарат людей, так как сам к авиации лишь проявляю интерес, не имея никаких технических познаний в этой теме.
Ка-27 ПЛ и Ка-27 ПС 1/72, За основу взят набор от «Звёзды». Будет полный перепил. Один вертолёт будет функциональный (Вращение винтов, открывание люков, освещение итд.)
Atom44, Не путайте механику принтера (тут у фотона S всё более-менее), с разрешением смолы. Зелёная от Эникубика - слишком прозрачная для мощной засветки S - поэтому она очень сильно врёт по Z - если у вас будут "мосты" - принтер просветит смолу глубже чем нужно - смола слишком прозрачная. Чтобы понять разрешающие способности -рекофмендую тестовые распечатки - классический кубик "3DSLA" брать тут: https://www.thingiverse.com/thing:1219068
И для быстрого подбора оптимальных параметров - плоский тест - я его смоделировал на основе популярного в сети, но оставил только самое нужное и уменьшил его толщину и размер - быстрее печатается , меньше тратит смолы. Фото привёл.
Я , к сожалению, пока в процессе написания статьи про модификацию принтера, но мой знакомый сделал свою публикацию, которая даёт представление о необходимых изменениях, почитать можно тут:
Ка-27 ПЛ и Ка-27 ПС 1/72, За основу взят набор от «Звёзды». Будет полный перепил. Один вертолёт будет функциональный (Вращение винтов, открывание люков, освещение итд.)
Если вкратце - у него очень толстое защитное стекло из-за которого идёт очень сильное рассеивание. Попасть хотя бы в 2-3 десятых мм нереально. Зелёная родная смола - неплоха по XY , но очень сильно прожигается по Z. Из хороших смол могу рекомендовать AmeraLABS (чёрную AMD-3). Заказать можно напрямую через их сайт - высылают по почте, очень оперативно. Дороже эникубика, но и качество отпечатков / работы со смолой намного выше. Из вариантов доступных в России - это смола HarzLabs - модельная вишнёвая или чёрная. тоже довольно точные смолы. И да, что Харз, что Амера - без запаха.
На фото сравнение обычного фотона, фотона С и фотона С после модификации. Диаметр отверстий в диске - 0,6мм.
Ка-27 ПЛ и Ка-27 ПС 1/72, За основу взят набор от «Звёзды». Будет полный перепил. Один вертолёт будет функциональный (Вращение винтов, открывание люков, освещение итд.)
Учтите по фотону S - попасть в размер и получить мелкую детализацию без модификаций экрана и хорошей смолы - нереально из-за косяка производителя.
По поводу моделирования и чертежей/схем - боюсь они лишь отдалённо помогут. Но сделать более точно чем есть в модели Звезды - однозначно помогут. А если хотите реальной точности без обмера в живую - фотограмметрия Вам в помощь