Вечер добрый! Все размеры я дал в дюймах как в оригинальном чертеже. Тогда в России еще была дюймовая система измерений. 1»=25,4мм

Да, книжка та самая и это я видимо был не внимателен ).
Просто на ваших фото модели люки сходных трапов были расположены несколько иначе чем на приведенном вами скане палубы надстройки. К скану палубы претензии тоже есть. Светлых больших люков было не два а три. Это должно быть видно на чертеже из Миделя  но вы об этом и сказали. Вместе с тем проверьте по скану палубы расположение мачт и дымовых кожухов относительно оригинального чертежа. В Миделе его разрешения хватит понять что где и как стояло по грубому.

А не по грубому так заходите на сайт РГА ВМФ там есть их почта для заказа материалов из архива. Пишите им письмо что желаете получать за денежку у них необходимые вам копии исторических материалов с целью создания на их основе моделей-копий. Они вам пришлют необходимые для оформления вашего статуса документы и порядок дальнейших действий. Вы подписываете с ними соглашение на основе которого будете покупать оговоренную продукцию, а далее заполняете бланк заказа нужных вам материалов и отсылаете к ним. Они оценивают все и присылают вам счет на оплату. Вы платите отправляете скан квитанции и ждете когда они вам пришлют ссылку на архив с вашими заказанными материалами. Это все в кратце. В жизни уходит несколько больше времени но вполне терпимо.  

День добрый!
Двигаюсь к финишу сборки модели дальше. Обустроил ростры весельных плавсредств, начал их капитальное размещение. Для большей смотрибельности модели и уже по сложившейся традиции все баркасы катера и вельботы будут на модели в открытом виде. По правому борту модели будет стоять парадный трап поэтому по этому борту все плавсредства будут стоять по походным своим местам. С левого борта вельбот будет вывешен на своих штатных забортных шлюбалках.

День добрый!
Спасибо Вам коллеги и друзья за ваши оценки и теплые слова в мой адрес.
Стараюсь, корабль ведь знаковый. К сожалению медленно идет, под конец года времени не хватает, но я пытаюсь выкроить на модель любой свободный час или даже минуты.

День добрый!
Друзья, коллеги! Предлагаю все-таки не ссориться и не переходить грань приличия в спорах и полемике. В конце концов дело наше модельное и не стоит из за грунтов и красок и их разбавителей портить отношения и переходить на личный характер общения.
Я бы крайне не хотел, чтобы моя многострадальная модель была причиной чьих-то раздоров и ссор.
Поэтому призываю всех вас, коллеги и друзья, к спокойствию и более легкому и непринужденному общению. Все-таки  это хобби, а не профессиональная деятельность. Поэтому вкусовщина и дилентантизм здесь в фаворе и вообще, зачастую на первых местах! То есть эти слова не ругательные, а вполне допустимые к использованию.

День добрый!Краску разбавляю в отдельной емкости и по возможности сразу на целый заплыв, иначе могут быть отклонения по тону, такое было у меня уже не раз.

Аэрограф отечественный Inked Katana

По моему мнению это похоже на опыл но его не было однозначно на момент нанесения краски. Я предварительно перед нанесением на модель делал выкраску. На ней подбирал толщину распыла, давление, расстояние нанесения. Когда все было выставлено начал нанесение краски на модель. Краска ложилась плотно, в виде сырых пятен сухих плевков замечено не было. По истечении времени местами я получил то, что видно на фото. Далее была борьба с этим явлением по горячим так сказать следам. Что-то удалось вывести а что-то осталось.
 
Поверхность пластиковая, грунтованная белым мелкодисперсным грунтом от Tamya потом грунт мылся и чистился. Перед нанесением модель обезжиривалась.  

День добрый!
Попробовал снять ближе. Думаю теперь песок виден. Башня в кадре окрашена той же самой краской  xf-74 а за тем покрыта лаком x-22 от Таити. Только башне уже полгода, а корпус делал нынче. Растворитель x-20А тоже родной. Но краске и растворителю уже больше 2-х лет. Хотя на выкраске на пластиковой пластине краска лежит хорошо и ровно.
Вот как то так.

День добрый! Действительно, Владимир, ты прав и узел на якорных полках броненосца, указанный тобой, был сложней чем я изобразил на модели. Сверился с чертежами и фотографиями решил доделать эти упоры якорей и нанес недостающую расшивку. В жизни это все было сложней и запутанней но для моего масштаба думаю будет достаточно того, что обозначено сейчас на модели и на прилагаемом фото.
Тебе, Владимир, отдельное спасибо за дельную подсказку.

День добрый!
Куча времени ушла на изготовление парадного трапа по правому борту броненосца. Оригинальное травление использовано как базовый материал, остальное делал из отдельных травленых китов и самодельных элементов. На снимках трап собран только на сухо, без окончательной фиксации шарнирных соединений и стыка различных частей.

Все таки я не пилил по крупному сам корпус, только местами правил его. А вот наращивать корпус в средней части на 2мм в длину это уже работа пока за гранью моих возможностей и желания ).

Спасибо, Владимир.

День добрый!
Вот такой чертежик встречали? Это то как Аврора была уже при социализме устроена. Может поможет?

День добрый!
Могу поделиться своим опытом формирования окантовок иллюминаторов.
Я беру действительно латунную проволоку, но мягкую или ее надо немного отжечь. Твердая плохо обрабатывется,  а упругая сами понимаете не хочет подчиняться навивке и с ней сложности в контроле после навивки наружного диаметра колец.
Поэтому мягкую проволоку наматываем на стержень (сверло с хвостовой части) меньшего размера на 0.1 мм из расчета желаемого светового проема.
Полученную пружину я снимаю с оправки и острым кончиком ножа режу изнутри наружу вдоль. Получаю незамкнутые кольца. Далее на модельном коврике чем-то твердым и круглым прокатываю эти кольца до их плоского состояния. Потом каждое из колец нужно пинцетом аккуратно сомкнуть так чтобы получилось монолитное кольцо. Расход в брак такой технологии процентов 20-30 но это нормально, навить проволоки  можно много.
Далее в модели. Сверлим по месту люмика сверлом в диаметр светового проема насквозь. Далее рассверливаем сверлом внешнего диаметра люмика из расчета световой проем + 2 * толщина проволоки. Глубина захода 0.5-0.7 мм. Главный момент - кольцо должно входить в пластик с небольшим натягом, чтобы оно там не болталось.
Теперь берем супергель и заполняем им пространство  высверленное под кольцо, а за тем устанавливаем само кольцо заподлицо с плоскостью борта или надстройки модели. Гель должен выдавиться немного из кольца наружу, это как раз хорошо. Когда клей засохнет можно взять сверло в диаметр светового проема и аккуратно высверлить клей из кольца иллюминатора. И на финише сверлом большего диаметра (примерно в двое) ОБРАТНЫМ вращением снять фаску, чтобы металл заиграл полным цветом.
После окраски модели снова повторить снятие фаски с иллюминаторов если они на данном корабле  не закрашивались и нанести в световой проем состав имитирующий стекло, например КристалКлир или аналогичный. Такой состав не только будет создавать иллюзию остекления но и сохранит от окисления яркий латунный цвет окантовки иллюминатора на долгие годы.
До работы на модели все эти манипуляции нужно проделать на ненужном куске пластика и скорректировать диаметры сверел и глубину их захода под конкретный клей, которым вы работаете. Главный момент - это то, что за люмиком должна оставаться полость где будет жить клей и держать его от выпадания. Клею всегда нужно некоторое пространство, иначе он весь выдавиться и ничего толком держать не будет.