Игорь, да я и так влюблён в парусники…до дрожи… Но, меня жена точно потеряет, а потом выгонит из дома точно! На пластик то своего угла нет…, а тут точно место своё нужно, чтоб постоянно не разворачивать всё хозяйство и не сворачивать…. :f09fa4a3::f09fa4a3::f09fa4a3::f09fa4a3: 
Давай Димчик, руби лес! С интересом и азартом буду смотреть и болеть! Тем более Игорь шефствует, значит херню уже не построишь! Ты обречён! :f09fa4a3::f09fa4a3::f09fa4a3::f09fa4a3:

Вот именно на ней можно будет компенсировать , если какие-то неточности по ширине возникнут.

Вчера вечером как то не придал значения этому моменту. То есть набирать продольные рейки лучше будет от бортов и потом адмиралтейской доской заполнить оставшееся пространство, даже если будут погрешности?

Олег, рублю только щепки летят! Вообще интересно. Тебе должно быть еще более интересно. Если мне память не изменяет, у тебе отец краснодеревщик. У тебя это должно быть в крови!

То есть набирать продольные рейки лучше будет от бортов и потом адмиралтейской доской заполнить оставшееся пространство, даже если будут погрешности?

но лучше посчитать, ведь адмиралтейская/королевская доска не может быть шире, чем полторы ширины обычных.

"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть!"
Адмиралтейская доска на квартердеке Виктори. 

Я правильно понимаю что его надо размочить (носовую часть) и утюгом, а лучше наверно паяльником с круглым набалдашником скруглить? Или профиль придаётся каким то иным способом?

В древесине, помимо прочих полимеров, содержится лигнин. Он отвечает за прочность древесины. Это вещество при нагревании становится мягким, и разогретую древесину можно буквально связать в узел. Неважно, как разогрели древесину, главное, чтобы лигнин стал пластичным. При остывании лигнин затвердевает, и деревянная деталь сохраняет приданную форму.

Способы нагревания деревянных заготовок могут быть разные. 
Наиболее распространённые, это подержать над паром или прогреть утюжком.
Замачивать в горячей воде нежелательно, хотя это самый безболезненный способ. Дело в том, что древесина набухнет от воды, и деталь поменяет размеры, а потом, при высыхании, деталь "усядет". Опять же, не каждый клей подружится с мокрой древесиной. Это способ можно попробовать на черной обшивке - очень хорошо будет видно, как изначально плотно поставленные планки впоследствии приобретут щели между собой.

Сгибать и прибивать заготовку, например, планку к корпусу, не придав ей заранее нужную форму, крайне нежелательно: внутренние напряжения никуда не денутся, и рано или поздно планка либо "выстрелит", либо сломается по волокнам. Если нужно очень сильно согнуть деталь, всегда берите заготовку с большим запасом по длине: легче согнуть длинную планку, чем короткую, причём, иногда короткую согнуть невозможно вообще, хотя партия древесины та же. Это я пытаюсь сохранить ваше время, коллеги. Потом лишнее отрежете.

При строительстве настоящих кораблей доски гнули благодаря нагреванию заготовок в специальных длинных ящиках, куда подавался пар.

Само собой! Посчитать и подогнать!   

Большое дело! Смонтировал фальшборта!

Для выгибания применял самодельный аппарат. Паяльник с набалдашником. Предварительно смачивая водой
Вроде нормально получилось.

Смонтировал фальшборта!

Встали, вроде, хорошо, но обрати внимание на все отверстия (все ли на своём месте и нужного размера). Если пользоваться поздним чертежом 1837 года(Игорь ранее уточнял), то самый ближний пушечный порт к гакаборту имеет другой размер по высоте (если это вообще пушечный порт по итогу).
Обрати внимание на высоту нижних кромок пушечных портов относительно палубы исходя из того, что ещё на палубе будет доска, да и торец пушечного порта оставлять в виде фанеры совсем нехорошо. По чертежу высота от палубы (чистовой), до нижней кромки должен быть 7 дюймов.

На всякий случай уточню: масштабной линейкой на архивном чертеже пользоваться умеешь? А то я долго не умел, пока Игорь не научил.

Саш, это не пушечные порты. Корабль вообще не вооружен. 
Я про высоту не осень понял, потому как сверху нет перекладины. То есть она будет, когда установится планширь.

Обрати внимание на высоту нижних кромок пушечных портов относительно палубы

Я так прикинул, что эту высоту надо будет доработать при монтаже ватервейса и палубы. а сейчас вроде как плясать и не с чего.

высота от палубы (чистовой), до нижней кромки должен быть 7 дюймов

А я вот что то бегло посмотрев, не пойму на каком чертеже ты это нашел...

масштабной линейкой на архивном чертеже пользоваться умеешь?

Ты имеешь ввиду размер снять. Да вроде да... Но ты что то меня озадачил. Рассказывай!  

Набил по три черновые рейки на борта. Не знаю правильно ли я делаю, но вроде всё в порядке.

Набил по три черновые рейки на борта. Не знаю правильно ли я делаю, но вроде всё в порядке

А носовую часть чем-то заполнять будешь? Это я к тому, что рейки до штевня не довёл.

Ты имеешь ввиду размер снять. Да вроде да... Но ты что то меня озадачил. Рассказывай!

Схемы ниже прикладываю.Надеюсь понятно разрисовал)))

А я вот что то бегло посмотрев, не пойму на каком чертеже ты это нашел...

Там носоавя часть из фанеры набирается и как бы малковпнием приводится в порядок.

Про линейку понял. Только она не на всех чертежах есть. ))

Про линейку понял. Только она не на всех чертежах есть. ))

На всех, за малым исключением. На приложенном чертеже тоже есть, но немного другого вида (принцип похожий).

Я конечно не очень привык к таким архаичным чертежам, но всё таки. На поперечнике и на виде сверку принятым как рабочий я линейки не увидел...

На поперечнике и на виде сверку принятым как рабочий я линейки не увидел..

На виде сверху линеек нет, это правда. Но на Баунти на боковике изображен и поперечник схематично, поэтому есть возможность измерить мидель и дальше отталкиваться от этого размера уже на виде сверху. У тебя на поперечнике тоже нет линейки, но есть интересная надпись. Перевести с английского не проблема, но как правильно интерпретировать я не знаю - угадал все буквы, но не смог назвать слово    Может Игорь поможет? 

А вообще у тебя прекрасные архивные чертежи если сравнивать с Баунти, так что завидую (белой завистью, конечно).

Надо снять размер со скорлупки и подогнать увеличение чертежа к 1/1, распечатать и по старинке сверяться с бумагой))) 

но как правильно интерпретировать я не знаю - угадал все буквы, но не смог назвать слово

"Воевали, значит, требуем Кемскую волость!"

Может Игорь поможет?

"Масштаб 1/24"

все остальные чертежи - масштаб 1/48

Есть старый-добрый способ, когда нет масштабной линейки:
1) если известны основные размеры.
У англичан это всегда расстояние между перпендикулярами на главной палубе, эти перпендикуляры обычно показаны на чертежах, и ширина по миделю - она есть и на "теоретических", и вот на таких сечениях мидель-шпангоута. Это максимальная ширина по действительно внешней поверхности шпангоута, то есть, без обшивки.
2) ну, или просто подгоняем благодаря с возможностям компьютера по большинство размеров модели, не искажая чертёж, а лишь просто увеличивая его. Я иногда, по-быстрому, так сказать, чтобы не заморачиваться с принтерами и бумагами, просто вывожу картинку на монитор с уже известным (вычисленным) кратным значением и просто беру напрямую нужный размер, потому что картинка сохранена "один к одному с моделью".

то есть, иногда мне проще, чем

снять размер со скорлупки и подогнать увеличение чертежа к 1/1, распечатать и по старинке сверяться с бумагой

потому что могу даже на работе кой-чего поделать))))

... и, как правильно заметил Саша, на всех указанных чертежах есть очень интересные надписи, даже целые таблицы, - вот я, например, знаю размер рым-болтов на палубе Террора - причём, размеры и болта, и его рыма. А  вы?

не на всех чертежах есть

Слава богу, на главных чертежах, вид "борт", масштабная линейка есть.

У англичан это всегда расстояние между перпендикулярами на главной палубе

Для Террора (но на других кораблях может быть иначе, поэтому этот нюанс нужно учесть) главной палубой являлся опердек, поэтому перпендикуляры проведены к нему. Здесь тоже показан размер для кораблестроителей, а не для того, что когда-то в будущем возникнут люди, которые будут делать модели кораблей для собственного удовольствия. То есть, здесь (и на других чертежах разных кораблей) показан размер относительно штевней. Испокон веков начинали строить с киля и установки штевней, поэтому в табличных данных обычно указывали длину киля и развал штевней (насколько они отстают друг от друга в районе главной палубы) и потом все остальные размеры уже легко вычислялись, в табличных пропорциях. Однако, во времена постройки Террора отошли от указания "перпендикуляры проводить по внутренним поверхностям", как было ранее, и теперь перпендикуляры указывались так, как лучше в данном конкретном случае для данной конкретной стройки на этой верфи. Но они, перпендикуляры, есть, и масштабная линейка есть, и это хорошо. 

Это максимальная ширина по действительно внешней поверхности шпангоута, то есть, без обшивки.

На данном чертеже Террора достаточно провести линию, параллельную ДП, касающуюся криволинейной линии внешней кромки мидель-шпангоута. Нетрудно составить пропорции для остальных размеров, особенно, сверяясь с другими чертежами Террора.

если известны основные размеры

Стоит обратить внимание на осадку - эта цифра поможет определить положение ватерлинии в районе миделя.

Вынужден признать, что размеры болтов и рымов я пока не знаю.   

Дима, сморю на расчерченные продольные доски между люками в сообщ. 96. 
Мне кажется, ты ошибся.

Может я не правильно понимаю суть процесса, но это не доски. Это как и в случае с паркетом ориентировочные направления. То есть первым на палубу станет решетка в районе грот-мачты, так как ширина продольного настила увязывается с ней. И продольные доски будут набираться исходя из этой ширины от края к центу. Адмиралтейская доска должна скомпенсировать погрешность ширины. Но всё это сначала будет подгоняться на сухую.

Продолжаю войну с черновой обшивкой. 

Ребят, посмотрите пожалуйста носовую и кормовую части. Всё нормально выглядит для этого этапа? Или я что то не так делаю? 

Всё нормально выглядит для этого этапа? Или я что то не так делаю?

Дим, вроде как нормально всё. Немного смущает, что заужения реек в нос нет (наверное такие обводы). Но оно рано или поздно начнётся - не пропусти момент. Хоть обшивка и черновая, но постарайся подгонять аккуратнее и тщательнее - заодно и потренируешься перед чистовой обшивкой (есть небрежности особенно там, где рейка меняет угол (заворачивается). Обрати внимание на кормовую часть, чтобы потом адекватно сформировалась поверхность бархоута в корме. Какой там нюанс писать не буду - посмотри мою ветку, там должно быть всё понятно. 

Я понимаю, что мурзилка и так далее, но я пока не полностью понял очерёдность операций. 

Саш, ты про заполнение носовой части спрашивал. Вот что получается по инструкции. Но по ней же вроде как надо от киля тоже подниматься рейками вверх. Надо или нет? Или тянуть вниз, а потом шкуркой обработать до желаемого результата? Как в корме рейки подогнать лучше? Согнуты вроде по профилю, но из за толщины и закручивания винтом появляются щели. Но это всё по идее поправиться при обработке. Если я конечно правильно понимаю)))

Всё нормально выглядит для этого этапа? Или я что то не так делаю?  

Меня смущает отсутствие потёков клея и явное его (клея) отсутствие между самими планками.  От прочности чернового корпуса зависит многое, клеить надо от души. Если всё показанное держится только на гвоздях - это плохие новости. 
Мы не обсуждали клей, рекомендую Титлбонд. Он дорогой (хотя... тот случай, когда "оно того стоит", но, зараза, реально держит крепче дерева. У меня чего только им не приклеено. И реально были случаи, когда ломалась деталь, но где угодно, только не в месте склейки. В составе поли-чего-то-там-смолы, по сути, тот самый лигнин. Это хорошо, когда он от старости затвердевает в упаковке, его разогреешь, перельёшь и он снова рабочий. Использую как прозрачный, так и знаменитый желтый.
https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_varnish_wax/klei/

Вот все эти щели, да и внутрь к шпангоутам, надо бы по-доброму закрепить клеем ранга Титлбонда. Зашпаклевать - не выход, когда будешь чистовую клеить и удерживать её, например, кнопками,  никакая шпаклевка не удержит.

Кстати, пыль после обработки наждачкой не выкидывай, собирай, можно потом замешивать в клей и щели в черновой заделывать.

Ещё, судя по некоторым переизбыткам гвоздей, слабовато, Дима, ты выгнул планки. В результате тебе пришлось их насильно прикурочивать к шпангоутам. Особенно та планка, с винтом. Да, винтом планку загнуть - плёвое дело: не твоим паяльником, а утюгом, на гладильной доске, и с непременным запасом по длине - это святое правило: гнуть малые детали и на краях - бесполезная трата нервов и времени, легче загнуть длинную планку посередине, а потом лишнее отрезать - хотя лишнее всегда пригодится. Что ещё посоветую: загиб должен быть больше, чем то место, куда ставить. То есть, планка должна пружинить, но не наружу краями, а внутрь в середине. То есть, загибаем больше, чем нужно (не знаю, как правильно сказать, горбатее, что ли), и тогда она с годами не выстрелит, да и гвоздиков порой даже не понадобится. 

Ещё совет. Заметны трещины по гвоздям. А потому, что гвоздики в набор насыпали толстые, и они ломают планку. Обычно либо сверлят под такие гвоздики отверстия в планке, либо меняют гвозди. Я пользуюсь только стальными булавками для шитья, теми самыми, с шариками. При правильном загибе (с запасом горба) как раз одной булавки хватает за уши - только что удержать планку на шпангоуте, приколоть её на время, пока "титька бонда" сохнет (Титлбонду лучше давать просушку примерно на сутки, и не жалеть клей на ответственных местах, где не жалко оставлять пятна, например, на черновой обшивке).
Ещё способ - булавки канцелярские, которыми объявления пришпиливают к пробковой доске или куда там. Я пользую пластиковые. Но булавки втыкаются не в планку, а рядом, в шпангоут, чтобы шляпка булавки держала планку. Сама планка не продырявлена. 
Такое сгодится при чистовой обшивке, но под шляпку на булавку я надеваю резинку, а то шляпка может своей кромкой оставить след на чистовой обшивке. Зато планки без этих ужасных нелепых дыр и подавно без шляпок гвоздей, которым на чистовой обшивке явно не место. Вообще, существует миллион способов удержать чистовую обшивку без гвоздей, канцелярские резинки, например, всякие "прижиматели" подручные, я даже спичечным коробком пользовался и резинкой для волос как-то в порыве творческом, да чего только нет. Тем и хорошо деревянное моделирование, что полная свобода творчества и самовыражения.

Но по ней же вроде как надо от киля тоже подниматься рейками вверх. Надо или нет? Или тянуть вниз, а потом шкуркой обработать до желаемого результата? Как в корме рейки подогнать лучше? Согнуты вроде по профилю, но из за толщины и закручивания винтом появляются щели. Но это всё по идее поправиться при обработке. Если я конечно правильно понимаю)

Я бы всё-таки посоветовал посмотреть ту серию видосиков на Ю-тубе от TOMs Modelling in Motion
там несколько поэтапных видео, подробных, и финальный фильм "всё в одном", но не такой подробный. Там "вместо тысячи слов"

Я вот таки настаиваю.

А инструкция действительно дебильная, смотрю, в наборе. Фотки, это плюс, конечно, но всё как-то бестолково. Руки бы оторвать этому неумёхе, так коряво черновую положил. Кстати, виной производитель. Ему некогда, нанимает гастарбайтеров. Я вообще-то в курсе, что окКрешники сборщиков на стороне нанимают, моделистов за долю малую, но не всегда, (скажем так, далеко не всегда), эти "задармовые" энтузиасты дают приемлемый результат. 

Была и серия видео про поэтапную сборку, минут по пять серия, по Террору, от самих окКрешников на их оф.страничке на Ю-тубе, вот там тоже толково показано, но уж очень занудно. Зато разжевана бумажная инструкция. 

Вот что получается по инструкции.

Потому что ОкКре специализируется на моделях первых шагов, они специально сделали вот так, наборная бобышка вместо планок, чтобы новички не парились с загибом планок в носовой части (на самом деле, там ничего сложного). 
... но, блин, лучше бы покупатели попарились с загибом планок, чем вот такой треш с бобышкой. Испанцы, они такие испанцы!

Но по ней же вроде как надо от киля тоже подниматься рейками вверх.

Так как бобышка заменяет черновую обшивку, она должна быть везде заподлицо с планками черновой обшивки, это хорошо видно по инструкции. Её, эту бобышку, покрывать дополнительно черновой обшивкой не надо. Вот когда будешь клеить чистовую обшивку, тогда - да, чистовую (ореховые планки) клеить на бобышку.

Или тянуть вниз, а потом шкуркой обработать до желаемого результата?

соответственно, так как черновыми планками бобышку обшивать не надо, этот вопрос тоже снимается, и больше с этим не заморачиайся.

По замыслу производителя, ты делаешь черновую обшивку липовыми планками до первого шпангоута включительно, доводишь её до приемлемого вида. Потом набираешь бобышку из деталей С3, С4, С5. Потом их "обрабатываешь напильником", как в том анекдоте про паровоз, постепенно выравнивая их поверхность с поверхностью панок черновой обшивки. Всё, это готовый болван для чистовой обшивки.

Согнуты вроде по профилю, но из за толщины и закручивания винтом появляются щели.

Это ты не послушался совета и не стал делать приличный запас по длине, (который потом обрезать после высыхания клея). Случился небольшой ад. Но это же первый раз, так что ничего страшного. 

Но это всё по идее поправиться при обработке.

А вот тут я бы посоветовал повременить с "обработать напильником" и наделать из остатков липовых планок вставок и приклеить их в щели.
Заполняй щели вставками, пусть это и будут соломинки-лучинки-щепочки, но потом сам одобришь, что верный был шаг. Совсем малые щели - клеем, и клеем с опилками "типа шпаклевка".

(не бойся за запас планок, этого добра в наборе хватит за уши, и ещё на одну-две модели останется, у окрешников дерево с запасом даётся, а нет, так на Верфи этих липовых планок - море, всегда есть в продаже)

Шпации бы бальзой заполнить. тогда бы и гвозди, булавки сподручнее тыкать.

Всё нормально выглядит для этого этапа?

Я бы вырезал в "гакаборте" - назовём эту деталь так, - проёмы для окон. ОкКрешники, не знаю, на детей рассчитывали, что ли, такие простые и довольно большие окна сделали слепыми. Там же просто всё. Дима, подумай. Если решишься на нормальные окна, вырезать соответствующие отверстия не составит труда, (в пластике сложнее).

Вот, пример, ещё один новичок в первый раз. Тоже слепые окна не устроили, сделал реальный объём.

Судя по твоим моделям, тебе это сделать - легкотня! 
Если же не решишься, то хотя бы не крась пространство под стёклами в синий цвет, как предлагают окКрешники. Только чёрный, матовый. Но лучше вырезать, дать объём. Модель очень сильно выиграет. 
Можно - модель позволяет, сделать немножко интерьера (тоже плюсик деревянных моделей), вот архивный документ, зарисовка кают-компании "Эребуса" из газеты.

https://www.google.ru/books/edition/The_Illustrated_London_News/etBPAQAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&am...

и как сделать зимние двойные окна:

https://buildingterror.blogspot.com/2016/

проект, газетная графика и декорация из сериала:
   

Меня смущает отсутствие потёков клея и явное его (клея) отсутствие между самими планками.

Игорь, с языка снял!

Но по ней же вроде как надо от киля тоже подниматься рейками вверх. Надо или нет? Или тянуть вниз, а потом шкуркой обработать до желаемого результата?

Дим, Игорь много написал по этому поводу. Я лишь выскажу своё субъективное мнение - аккуратность и правильность укладки черновой обшивки должно быть на уровне чистовой. Почему я так считаю? Во-первых: это тренировка перед укладкой чистовой обшивки (особенно важно если нет опыта), во-вторых максимальное исключение всяких вставок, вклеек, щелей и т.п., что потом может сказаться как на прочности/долговечности, так и на внешнем виде - геометрии(я уже не говорю про время обработки черновой обшивки). Игорь написал про заливку клеем, вставки всяких там щепочек в щели - это уже попытка исправить косяк, но лучше его не делать вовсе. Верно? В-третьих банальная культура производства. Как оценивается уровень мастерства? Правильно, качеством изнанки! Переделывать или нет уже сделанную работу - решать тебе, но по крайней мере в следующих шагах не допускай небрежности - на деревянных кораблях это может быть критично. Дальше потребуется ещё больше концентрации и аккуратности.

Как в корме рейки подогнать лучше? Согнуты вроде по профилю, но из за толщины и закручивания винтом появляются щели.

Тут совсем просто. Ниже нарисовал схемку: надо просто скорректировать наклон кромки у реек. Я как пример показал корректировку обеих кромок, можно и одной, но при обработке шов поползёт в сторону скорректированной рейки, что плохо (шов должен оставаться на том же месте).

Но это всё по идее поправиться при обработке.

Большое заблуждение. Это всё равно, что думать, что если поверхность недостаточно хорошо зашпатлёвана, краска скроет недостатки - по факту наоборот ещё больше проявит. Так и тут - начнешь шлифовать и шов раскроется ещё больше.

Шпации бы бальзой заполнить. тогда бы и гвозди, булавки сподручнее тыкать.

Крайне не рекомендую. Обрабатывается экстремально легко, но бальза настолько мягкая, что нагрузку не держит совсем, никакие гвозди и булавки в ней держаться не будут (ну только если просто не воткнуть без задачи создать хоть малейший натяг).

Такс... сейчас буду читать и в черновики формулировать ответ. Извините что без цитат,  но я в рейсе, без компьютера)))

Клей и сопли.

Клей использую Момент мастер или столяр... красная этикетка.  Ну... меня он ни когда не подводил. Но раз Титл получше, закажу на озоне. Не дефицит. Соплёй нет потому что культура производства))) я на видно стороне всё подтираю и подчищаю. Рейки на шпангоутах залиты безжалостно, а вот между собой по всей длине не проклеяны. Тут я что то затупил. Но пока есть доступ "пролью" борта изнутри до соплёй. Держится конечно не на гвоздях. Я гвозди вообще вынимаю после просушки.

Шпаклевать я не планировал, )хоть и не мастер по дереву)  понимаю что бред. Как раз собирался пыли у мебельшика взять и клеем замешать. И этим уже "шпаклевать".

Гнём рейку.

Да одну я не догнал чуть и пара миллиметров не хотела приниматься.  Пришлось второй гвоздь вбить. А так вообще я их не натягиваю,  ну если натягиваю то без сильного нажима. Да, я уже въехал что их надо перегибать. И я рейки не режу))) то есть откусываю после схватывания клея. Просто хвосты 15 см мешают и цепляются. Так что не подумайте, я не пытаюсь натянуть коротенькие хвостики))) 

Треснула рейка под гвоздём это первая. Тут я виноват. Ну то есть без опыта. Оставил короткий запуск и получилось в край забил и её расщепило. Остальные уже без этого нюанса))

С чистовой обшивкой я тоже пока не понимаю. Она же из шпона. То есть тонкая. Очень легко гнется. Наверно...)) Вот чистовая делается из длинных реек? Или уже как палуба, режется на доски и по одной набирается согласно "расшивки"? Тут я пока не понял... проде ж нет проблем эту мозаику набрать из кусочков...

Фильмы-ютубы. Не могу настроить что бы работало. Но я чтотни будь придумаю.

Носовой бобышка.

Ну вот так они видят. Согнуть рейки в носу вообще не проблема. В корме, как мне кажется, проблем в разы больше.

Заполнение щелей.

Планировал замазать клеем с опилками, но раз лучше щепками, пройдусь щепками. Планок действительно с запасом. Черновых по крайней мере. Может и чистовых хватит на внутрянку фальшборта..? Пока риторический вопрос)))

Кормовые окна.

Точно будут вырезаться.  Ну это ж бред, в таком масштабе, и таких размеров "покрасить голубой краской". Но я думал их вырезать фрезой после чистовой обшивки. Что бы рейки не кромсать и не заморачиваться с коротышами.

Фото нормально сейчас посмотреть не могу. Дома, на мониторе погляжу.

Саш, спасибо за разъяснения. Буду стараться лучше подгонять. Я понимаю что если нижний слой плохо сделан, верхним поправить практически не реально. Я только не понял, почему плохо если шов ползёт. Если рейки (торцы) подгонять друг к другу, неизбежно пойдёт заужение в этих местах. Но в итоге то всё равно под чистовой эти швы скроются и какая тогда разница, одинаковая ли ширина черновых реек по всей длине или нет???

Писал писал и не успел. То ли интернет заглушили, то ли Каропка сломалась)))

С чистовой обшивкой я тоже пока не понимаю. Она же из шпона. То есть тонкая. Очень легко гнется. Наверно...))

Бесплатный сыр только в мышеловке. Преимущество шпона только одно - легко гнётся по плоскости. На этом преимущества заканчиваются.
А дальше недостатки: плохо гнётся на ребро (большой риск расслоения), плохо обрабатывается по ребру из-за его малой толщины (0,5-0,6мм) - это усложнит заужение реек, запас по шлифовке минимальный - в процессе шлифовки легко пробить до появления проплешины. Так что подумай 100 раз стоит ли для палубы и бортов использовать шпон. Я использовал и жалею об этом - можно было бы вернуться обратно, использовал рейку толщиной не менее 1мм.

Вот чистовая делается из длинных реек? Или уже как палуба, режется на доски и по одной набирается согласно "расшивки"? Тут я пока не понял...

Если предполагается окраска, то можно не морочится и стыки сымитировать аккуратно прорезав их на уже приклеенной цельной рейке (хотя многие как минимум режут рейку пополам для удобства работы), если без окраски и тон дерева будет виден - то лучше делать из отдельных реек и использовать рядом по стыкам рейки разного тона. Это подчеркнёт тот факт, что доски действительно разные, а не имитация. Но с разнотоном надо быть аккуратнее (можно получить слишком сильный контраст между соседними рейками и будет пестрота). Поэтому обычно все рейки сортируются по тону, более того проверяется реальный цвет по мокрому (хвостик покрываешь маслом и видишь реальный цвет, который будет отличаться от сухого состояния рейки). С палубой подход тот же самый.

Я только не понял, почему плохо если шов ползёт. Если рейки (торцы) подгонять друг к другу, неизбежно пойдёт заужение в этих местах. Но в итоге то всё равно под чистовой эти швы скроются и какая тогда разница, одинаковая ли ширина черновых реек по всей длине или нет???

Дим, при подгонке торцов незначительное заужение будет, но оно будет столь незначительным, что увидеть это будет невозможно (при условии корректировки обеих реек). То, что поверх поёдёт чистовая обшивка и закроет возможное сползание шва (если корректировать только одну рейку) так и есть, но на чистовой обшивке надо будет повторить приём, а значит есть необходимость потренироваться на черновом. Исключением будет только шпон, но все его проблемы я описал выше.

Прикладываю чертёж места стыка подзора на корме и борта. Обрати внимание на геометрию бархоута (выделено серым) и ниже лежащих поясов обшивки борта. Многие делают заднюю кромку бархоута неверно, пытаясь завернуть его на подзор как ниже лежащие пояса обшивки.