Как бы вот такая тема ,думаю, будет полезной как новичку, так и опытному моделисту. Конечно, в основном разделе очень много имеется полезной информации, но за слоем обсуждений аэрографов нужное все труднее становится отыскать.
В общем, советуемся, делимся навыками, обсуждаем как лучше или проще что-либо сделать. 
Может, как вариант осветить тему высверливания(выплавления) шпигатов на моделях пл и не только. Как недавно столкнувшийся с такой задачей я думаю многим это будет интересно. Сам процесс, тонкости всякие...
Собственно, по этой нехитрой технологии и из подручного инструмента получаются шпигаты сквозными.
Основной минус такого шпигата заключается в толстой стенке которая хорошо проявляется при сквозном отверстии. Если в 350-ом масштабе пытаться стачивать стенку изнутри до нужного уровня, можно легко перестараться и, если и не выйти на сквозь, то ослабить корпус модели.
В качестве наконечников для выжигания использую пришедшие в негодность ножи от OLFA и гвозди, кот. затачиваю до определенной формы. В качестве держака использую тамиевскую ручку для модельного ножа, если толщина жала большая, то делаю ручку из деревянных реек стянутых изолентой.
Я работаю в 350-ом масштабе и пока MAX делал шпигаты на АПЛ первого поколения пр. 627 и 658. А в принципе, возможен любой масштабный размер, главное не пользоваться паяльником или выжигателем, т.к. в этом случае можно легко перестараться.
Пробовал данную технологию на АМР-шной "эске" пока не очень удачно 
видимо не хватило опыта, надо тренироваться.
В итоге вернулся к сверлению
Вот видно где плавил а где сверлил, сверлю я пока лучше
Эту технологию применял на АМР-шной "Щуке" - результат отличный! Кроме того, впервые мной был выточен подковообразный наконечник для шпигата. Были серьезные сомнения: а как получится прожечь, не получится ли овальным отверстие. Результаты на фото:
Более того, по этой технологии были прожжены окна ограждения рубки. Вот здесь у меня произошел небольшой сбой. Дело в том, что сам инструмент для прожига получился серьезным(довольно толстоватым), а край рубки, с наклеенным на него пластиком от доширака совсем рядом. В общем пришлось подправлять козырек ограждения рубки.
Стас добрый вечер.
У тебя все ок, а мне еще нужна практика, будем работать над собой.
Данила, практику лучше всего проходить на семерках от Флагмана, там оттиск шпигатов хороший, да и цена приемлимая.
Добрый вечер всем! Хочу спросить вот о чем, столкнулся с такой проблемой на рубке пооекта 633 (где то есть сказка об этом) начал переделку поручней и ограждений, родные пластиковые толстоваты да и сделаны не совсем правильно. В качестве переделки хочу использовать проволку нужного диаметра и спаять новые ограждения. Отсюда вопрос, пробовал ли кто нибудь такую манипуляцию и какие плюсы-минусы. В первую очередь интересует можно ли паять сразу на рубке или сделать макет что бы не поплавить пластик?
Станислав, а чем там секрет? Сколько не пробовал не получается равномерность...
А какой там секрет? Нагреваю зажигалкой литник, пока он загибаться не начнет, а потом вытягиваю его на нужную мне толщину. Для удобства делаю сразу 5-8 заготовок, для лучшего выбора и ассортимента. По моим наблюдениям, равномерней всего вытягивается пластик от Ревелла, AFV, Флагман.
Можно посмотреть пост #7, самая верхняя фотография, на ней как раз подпорки расширеня палубы в районе рубки сделаны из литника, вроде одинаковые они. Да и вообще литников ушло там много, на маленькую лодочку.
Пайкой проволоки в моделях занимается Сергей Ткачук, и у него отлично получается.
Когда то я паял леера на кораблях, но то были рубки текстолитовые. А вот с пластиком не доводилось
Вообще, я постоянно работаю с литниками. Из них дорабатываю орудия, ограждения, перископы, и.т.д. Все собираю на Тамии-супержидкой(что с зеленой пробкой), но там надо небольшую сноровку иметь, т.к. перебор с клеем расплавит тонкий литничек моментально и если и не съест деталь окончательно то может дать усадку (по высоте особенно заметно).
Вопрос знатокам, прежде не работал раньше со смолой, атсюда вопрос каким клеем лучше клеить смоляную модель, а так же шпаклевать?
На небольших смоляных моделях работаю суперклеем, типа COSMOFEN CA-12. Им же работаю по шпаклеванию, т.е. клей+сода - единственный минус: маленькие раковинки в виде пузырьков воздуха такая шпаклевка закрывает не очень охотно. Если приходится шпаклевать большие поверхности с последующим выведением в сложные плоскости (как у Данилы на РТМ-ке), то лучше воспользоваться эпоксидной смолой.
Я на РТМ-ке уже попробовал и тамиевскую и автомобильную нитрошпаклевку, вроде пока не отвалилась (тьфу-тьфу).
Но большие площади замазал двухкомпонентной автошпаклевкой, у нее плюсы - не усаживается, быстро сохнет, минус - вонючая просто жуть 
Поверхность перед шпаклеванием лучше заматить шкуркой.
Спасибо! Заказал модель, а со смолой толком не работал. За сказкой о РТМ слежу в оба глаза