Регистрация Вход · Почистить куки
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 След.
RSS
Применение в моделировании 3Д принтеров., Очерк из опыта практического применения 3Д печати в моделировании
4. Технологические моменты


Закрепление деталей
Дмитрий упомянул изопропил (он же IPA) и 96% этиловый спирт.
Добавлю из своего опыта, что спирт после смывки смолы дает "влажную" поверхность детали.
Я использую спирт (благо успел прикупить пару канистр как раз до начала ковид-истерии) для первичной смывки,

А для окончательной смывки я использую 646-й растворитель.
Он очень вонюч и травит из закрытой тары (образуется избыточное давление), зато после него высохшие детали - сухие, поверхность не липнет к рукам.
Плюс относительно доступен в рознице, в отличии от спиртов, которые сейчас перепродают за 10x ценник с отдушками как средства для обеззараживания


Контейнеры и поддоны
Очень рекомендую все процедуры по смывке проводить в поддонах из фольги для жарки.
Они доступны в рознице (типа ашана) в разных размерах по приемлемой цене.
Позволяют локализовать любые протечки смолы и растворителей, а после износа - спокойно складываются и утилизируются.
Учтите, смола - коварная штука.
Консистенция растительного масла, очень липкая, высыхает очень долго и при этом пахнет.

Рисунок

Для промывки деталей у меня прижились герметичные контейнеры за защелках а-ля "для завтраков".
Позволяют не сливать/заливать спирт и растворитель каждый раз, а держать их до тех пор, пока не помутнеют от смолы, т.е. от недель до месяцев.

Время жизни смолы в ванночке принтера
Начитавшись мануалов, сначала сливал и заливал смолу обратно в бутылку перед каждой печатью.
Потом попробовал оставлять на день-два. Потом неделю.
Полет нормальный.
Во время ковид-изоляции оставил вообще на полтора месяца - без проблем.

Прозрачные стенки принтера специально сделаны непрозрачными к ультрафиолету, так что если припарковать стол почти над уровнем смолы, то паразитная засветка минимальна.

Единственный нюанс - непрозрачные смолы типа серой за долгое время простоя расслаиваются и пигмент осаждается на пленку.
Выход - перед печатью шпателем или просто сложенным листком бумаги аккуратно перемешать смолу, размешивая ее с пигментом.

Кипятковый метод
Подсмотрел на ютубе и проверил на себе т.н. "кипятковый метод".
Сначала мучался с металлическими шпателями, ножами и лезвиями, резался несколько раз.

Главная проблема при снятии модели с металлического стола в том, что первые слои специально пересвечены, чтобы приварить модель с поддержками к столу.
Поэтому чем лучше держится модель при печати, тем сложнее ее потом оторвать, не повредив при этом.

Выход - нагрев модели вместе со столом кипятком или просто горячей водой.
Буквально полминуты достаточно, чтобы еще не закрепившаяся смола стала мягкой.

Это сильно упрощает и ее отделение от стола, а главное - отделение модели от леса поддержек.
Они буквально отрываются, как корка с толстого апельсина.

Рекомендую.


Ультрафиолетовое закрепление
Anycubic уже продает свой фирменный доп - мойку/УФ-сушилку, по размерам с сам принтер.
Я же купил сушилку "для ноготочков" тысячи за 1.5, но не закрытую, а полукруглую открытую снизу, которая ставится на стол.
Плюс в том, что ее легко можно поднять для высоких деталей над столом.
Минус - в моей конкретной модели сушилки в таймере поставлен лимит на 90 секунд на одну засветку, чтобы не сжечь кожу на пальцах клиенток.
Приходится жать руками 3-5 раз, поворачивая модель во время сушки.
3-5 минут хватает, чтобы смола стала твердой.

Солнце в наших краях светит редко, полгода зима...
Поэтому на него я особо не рассчитываю, чай не в Австралии живем ))

Еще нюанс - полые модели.
Часто рекомендуют делать полости для экономии смолы, и это работает, но при выполнении условий:
1. Нужно обязательно делать дырки для слива смолы. В замкнутом объеме смола в итоге останется.
2. Дырок нужно минимум две - чтобы можно было продуть модель насквозь (если конечно это не одна большая дырка в основании постамента)
Иначе если модель мелкая и дырка одна - из нее будет сопливить смола еще несколько дней, и это плохо

И главное - оставшаяся смола в замкнутом объеме за стенками модели не закрепится!
Проверено лично, будет там болтаться жидкой.
И это плохо, т.к. через сколько месяцев/лет она вылезет на поверхность - никто не знает...
Цитата
Дмитрий написал:
Вопрос - какой смолой конкретно пользуетесь???у меня два типа.Фото выкладываю.У Вас какая? На фотографиях не пойму ее цвет и маркировку.
Пока только кубиком.
Вместе с принтером заказал по литру зеленой, серой и черной.
Сначала тренировался на зеленой, не понравилось, перешел на серую.
Теперь освоил времена засветки и первые слои - печатает на всех трех, в т.ч. на черной.

3 недели назад дозаказал на Али литр серой - неделю мурыжили, в итоге признались, что серой нет.
Прислали 0.5 Aqua Blue и 0.5 прозрачной.

На прозрачную возлагаю определенные надежды в части печати фонарей кабин.
Хотя шансов мало, везде пишут, что она желтеет/мутнеет под УФ...
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Дмитрий написал:
Вопрос - какой смолой конкретно пользуетесь???у меня два типа.Фото выкладываю.У Вас какая? На фотографиях не пойму ее цвет и маркировку.
...перешел на серую.
Теперь освоил времена засветки и первые слои - печатает на всех трех, в т.ч. на черной.
Прошу подсказать свои впечатления по серой и черной смоле.
Как обрабатывается?
Какое время засветки ставите? Первых слоев и последующих.
Как крепко держится на столе?? Есть случаи отслаивание как у зеленой?

Со своей стороны рекомендую оранжевую смолу. Держится на столе всего на 2 слоях, крепко, потом сложно сковырнуть.

Кстати сегодня как то сам попробовал после спирта стол с плоскими панелями пола (для модели), смыть в горячей воде.
Смола после повешения температуры отошла от стола значительно легче. Вы это кстати пометили, я только прочитал и хотел посоветовать и этот метод. Но уже об этом сказано.

По использованию растворителя. Я его  не использую. От слова совсем. После промывки выкладываю детали в сушилку с УФ и вентилятором. Поверхность ни разу не повредил. Сушилка закрепляет все что было мягким.
И да, Вы правы, внутри полых объектов ОСТАЕТСЯ СМОЛА!! Это нужно учитывать.
Цитата
Дмитрий написал:
Каждая шашечка по диагонали 1 мм.  

Дмитрий, а зачем эти шашечки? Это буфер при печати прямо на стол без поддержек, они потом стачиваются? Не помню, чтобы на какой-то технике видел бы такие.

Цитата
Сергей написал:
На прозрачную возлагаю определенные надежды в части печати фонарей кабин.
Хотя шансов мало, везде пишут, что она желтеет/мутнеет под УФ...

Сергей, поделитесь результатами в этой теме, когда будет что показать?
Цитата
Алексей написал:
Цитата
Дмитрий написал:
Каждая шашечка по диагонали 1 мм.  

Дмитрий, а зачем эти шашечки? Это буфер при печати прямо на стол без поддержек, они потом стачиваются? Не помню, чтобы на какой-то технике видел бы такие.
Цитата
Алексей, шашечки имитируют рефленность пола. Делать полоски на всю длину ... скучно. Сделал шашечки, размер 1 мм каждая. После покраски будет ясно как получилась рельефность.
Цитата
Дмитрий написал:
Эту особенность нужно учитывать при проектировании и печати деталей.

Эта особенность сильно зависит от подбора смолы и оптимальных настроек печати. Я на своём принтере довёл погрешность до нуля. То есть я оставляю зазор в размер одного пикселя - 0,05мм и всё замечательно собирается. Поэтому и важны - хорошая , точная смола, подбор правильных настроек печати под смолу и кое какой допилинг именно Фотона С.

Цитата
Сергей написал:
На прозрачную возлагаю определенные надежды в части печати фонарей кабин.Хотя шансов мало, везде пишут, что она желтеет/мутнеет под УФ...

К сожалению у Вас ничего не выйдет. Поскольку 3Д печать очень сильно сопряжена с оптикой - у всех прозрачных смол есть один, но крайне огромный косяк при 3Д печати, который напрочь убивает все плюсы для моделистов, особенно на принтерах типа Photon S с УФ матрицей типа ParaLED - у этой смолы ОГРОМНАЯ паразитная засветка по оси Z - вплоть до 3-5мм!! Причина проста - прозрачная смола практически не препятствует прохождению УФ излучения сквозь себя - таким образом любая деталь требующая определённой небольшой толщины в горизонтальной проекции - будет намного толще чем нужно и никак не сядет в посадочное место. Я по этой причине всё таки перешёл на литьё. - Печатаю мастер на точной смоле и её добиваю уже под литьё в силиконе..

Примерно картинку процесса изобразил. Пардон что коряво - не хочется вечность рисовать :)
Изменено: AK3D - 07.10.2020 12:43:24
Цитата
AK3D написал:
Цитата
Эта особенность сильно зависит от подбора смолы и оптимальных настроек печати. Я на своём принтере довёл погрешность до нуля. То есть я оставляю зазор в размер одного пикселя - 0,05мм и всё замечательно собирается. Поэтому и важны - хорошая , точная смола, подбор правильных настроек печати под смолу и кое какой допилинг именно Фотона С.
Можно более подробно раскрыть этот вопрос. Здорово заинтересовало, но не совсем понял что за 0,05 мм.
Распечатал пробники некоторых деталей.
В принципе даже имитация пустой гильзы удалась...
Рисунок
DSC03704.JPG (170.41 КБ)
Цитата
Дмитрий написал:
Можно более подробно раскрыть этот вопрос. Здорово заинтересовало, но не совсем понял что за 0,05 мм.

Да собственно , как Вы и писали - оставляю зазор при моделировании деталей. Но на своём принтере вывел параметры печати так что этот зазор нужно делать в 0,05мм. То есть никаких геометрический искажений на 1 мм и более у меня нет.

Кстати говоря, я хоть и не печатаю детали от стола, но знаю, что эффект "слоновьей ноги" (Увеличение размеров нижних слоёв) - величина постоянная и в теории, если измерить на сколько у Вас увеличиваются нижние слои - можно нивелировать этот размер при моделировании.

П.С. - вот образец тестовой распечатки на моём модифицированном Фотон С со смолой AmeraLABS AMD-3 Custom Black - печатается практически всё, вплоть до пластинок 0,05мм толщиной, причём как в позитивной детализации, так и негативной детализации.

О модификации Фотона С по моей технологии готовится статья, правда пока на английском, но постараюсь перевести как только она выйдет.

Пользователь добавил изображение
Цитата
Дмитрий написал:
Прошу подсказать свои впечатления по серой и черной смоле. Как обрабатывается? Какое время засветки ставите? Первых слоев и последующих. Как крепко держится на столе?? Есть случаи отслаивание как у зеленой?
Зеленая: слой 0,05, 6 секунд на слой, базовых слоев 4 по 60 сек.
Серая: слой 0,025, 6-8 секунд на слой, базовых слоев 4 по 80 сек.
Черная: 0,025, тоже 8 секунд на слой, базовых слоев 4-5 по 90 сек.

Это все настройки, с которыми у меня получалась печать с приемлемым качеством и без отрывов.
Возможно, количество базовых слоев можно уменьшить, но экономия пары слоев по минуте на фоне многочасовой печати и возможного брака, на мой взгляд, не стоит риска.

И к вопросу о стабильности - одна и та же модель, одна и та же смола, температура и пленка, первая печать:
Пользователь добавил изображение

Задиры а-ля "рыбья чешуя".

И просто переставил модель в другой угол ванны:
Пользователь добавил изображение


В целом, у меня сложилось впечатление, что серая лучше прозрачной зеленой.
А черная при наличии серой не имеет особого смысла, только больше время засвета.
Итого серая из этих трех - оптимальнее всего.

Цитата
Дмитрий написал:
Со своей стороны рекомендую оранжевую смолу. Держится на столе всего на 2 слоях, крепко, потом сложно сковырнуть.
Принял к сведению, спасибо.

Еще бы на али появились цвета кроме зеленой с доставкой в РФ...
Цитата
AK3D написал:
у этой смолы ОГРОМНАЯ паразитная засветка по оси Z - вплоть до 3-5мм!! Причина проста - прозрачная смола практически не препятствует прохождению УФ излучения сквозь себя - таким образом любая деталь требующая определённой небольшой толщины в горизонтальной проекции - будет намного толще чем нужно и никак не сядет в посадочное место.
Да, грустно...

Но все равно попробую - может получится заложить толщину поменьше с поправкой на лишний нарост...
Главное, чтобы она не мутнела, а тут отзывы в основном негативные.

А так то, растить пуансоны для выдавливания фонарей я уже более-менее научился, с канавками и расшивкой.
Только муторно это по сравнению с готовой деталью.
Пользователь добавил изображение
Цитата
Сергей написал:
Итого серая из этих трех - оптимальнее всего.

Я понимаю любовь моделистов и большинства к серому цвету, но это наихудший выбор для 3Д печати с точки зрения детализации. Повторюсь - 3Д фотополимерная печать - это не только химический, но и оптический процесс и серый цвет смолы, так же как и белый цвет и их родственные цвета склонные к отражению УФ лучей - крайне негативно сказываются на детализации конечного распечатка. Напечатайте любую тестовую модель для проверки детализации - и Вы увидите что чёрный всегда будет показывать лучшие результаты чем серый/белый.

Цитата
Сергей написал:
Задиры а-ля "рыбья чешуя".

Появляется только на определённых смолах, и именно на Фотон С - пока что физику проблемы никто так и не понял - но помогает только , как Вы и заметили - тупо печать в другом месте на столе или просто поворот... На AmeraLABS у меня таких проблем  не было.

Цитата
Сергей написал:
Главное, чтобы она не мутнела

Да и с этим тоже к сожалению проблемы - пробовал несколько производителей - результат один - смола желтеет при дозасветке... Некоторые производители обещали выпустить не желтеющую смолу, но пока что ничего не слышно о ней...
Цитата
AK3D написал:
это наихудший выбор для 3Д печати с точки зрения детализации.
Таки наихудший?
А полупрозрачные смолы с их пересветами?

Цитата
AK3D написал:
Вы увидите что чёрный всегда будет показывать лучшие результаты чем серый/белый.
ОК, а оранжевый?
Его тут рекомендовали выше, но он же не сильно темнее серого...

Цитата
AK3D написал:
результат один - смола желтеет при дозасветке
А не пробовали засвечивать в воде?
Читал, что якобы помогает от желтизны...
Вот к слову об оранжевой смоле.
Только распечатал.
Если внутренний размер гильзы немного меньше оригинала, это уже ясно. Нужно делать погрешность на + 0,05 мм.
Сами же снаряды, после обработки практически по диаметру соответствуют металлическому покупному.
Конечно еще покрашу снаряд и проверю габариты, но мне кажется это выход из ситуации когда образцы вооружения и боеприпасов я способен делать сам.

Слои для закрепления - 2.
Думаю попробовать печать без слоев закрепления. Каики в таком варианте держались на столе и не отвалились ни один.
Это оранжевая смола.
Рисунок
DSC03705.JPG (154.64 КБ)
Изменено: Дмитрий - 07.10.2020 16:51:46
Цитата
Сергей написал:
Таки наихудший?А полупрозрачные смолы с их пересветами?
Мне, конечно, стоило уточнить что речь идёт именно о детализации по осям XY. Но да, полупрозрачные смолы могут быть более детализированные даже по оси Z. И всё дело тут в цвете полимера, это я объясню в ответе на следующий вопрос.

Цитата
Сергей написал:
но он же не сильно темнее серого...

Тут дело не только в темноте полимера. Понимаете - мы печатаем по факту даже не УФ излучением - 405нм - это видимый спектр фиолетового/синего цвета. И существуют цвета, которые меньше всего пропускают эту длину волны. Цветом, который меньше всего пропускает синий - является жёлтый (именно поэтому окна у нашего с Вами принтера - жёлтые). Так же среди этих цветов - красный и зелёный. К примеру в модельно ряду HARZ LABS - самой точной смолой они считают cherry - по сути это очень плотный красный, но смола при этом - полупрозрачная - и она на голову будет лучше печатать серого Anycubic'a. Чёрный же цвет просто в силу того что плохо пропускает любую длину волны - тоже работает :) А вот синий полимер, будет печатать так же плохо как прозрачный - то есть синий - очень хорошо пропускает - синий, пардон за тавтологию, поэтому у синего полимера будет так же высокая паразитка по Z.

Ну а оранжевый - это опять же - по сути очень плотно окрашенный жёлтый. Стоит отметить, что плотность окраски очень сильно влияет на результат - так , к примеру, зелёный базовый Anycubic'овский полимер - является слишком слабоокрашенным поэтому у него очень большая паразитка по Z.

Цитата
Дмитрий написал:
Думаю попробовать печать без слоев закрепления.

Хотя бы один слой закрепления нужен, в идеале - 2. Базовые слои - это слои нивелирующие неровности стола печати, а так же калибровочную дистанцию - так как мы физически (на нашем принтере) не можем её сделать идеальной толщине одного слоя - ход винта при калибровке у нас - 0,1мм. Так что очень велика вероятность брака при печати без базовых слоёв.

Касательно засвечивания в воде и остальных хитростей - сильно зависит от смолы - какие-то действительно меньше желтеют, каким-то не помогает. Но даже после отверждения - смола со временем продолжает менять свой цвет, причём даже под лаком. Забавный момент - на "натуральной" смоле HarzLabs - замечен обратный эффект - она изначально желтоватая, но со временем эта желтизна уходит, правда не полностью и происходит это за очень долгое время :)
Изменено: AK3D - 07.10.2020 17:12:03
Блин, где вы были раньше...
На прошлой недели литр серой приехал (
Три слова - это два слова.
Цитата
AK3D написал:
Цитата
Хотя бы один слой закрепления нужен, в идеале - 2. Базовые слои - это слои нивелирующие неровности стола печати, а так же калибровочную дистанцию - так как мы физически (на нашем принтере) не можем её сделать идеальной толщине одного слоя - ход винта при калибровке у нас - 0,1мм. Так что очень велика вероятность брака при печати без базовых слоёв.
Верно. Слои не только закрепляют деталь, но и калибруют стол печати. Я для оранжевой смолы оставляю 2 слоя. Иногда 3, если деталь большой плоскости, т.е. периметра.
Но я все же попробую. Катки распечатались очень здорово. Ровные как кожа младенца...   :D  
Цитата
Иван Ильин написал:
Блин, где вы были раньше...
На прошлой недели литр серой приехал (
Печатайте с Богом,  очень хорошая смола. Наверное не самая лучшая,  но точно хорошая!
Цитата
Сергей написал:
Еще нюанс - полые модели.
Нужно обязательно делать дырки для слива смолы. В замкнутом объеме смола в итоге останется.2. Дырок нужно минимум две - чтобы можно было продуть модель насквозь (если конечно это не одна большая дырка в основании постамента)
Дырки обязательно довольно большие,  пару миллиметров диаметра - не пойдёт. Смола не  вымоется зато потом при засветке вытечет и затвердев под ультрафиолетом испортит вам нижнюю часть модели. Особенно на солнце,  от нагрева она становится более жидкой и начинает сочится хотя казалось ее там уже нет.
Изменено: Athlon - 07.10.2020 22:27:24
Рисунок
Кстати, специалисты по 3D-редакторам, может вы подскажете?

Есть какой либо человеческий способ, малой кровью, впечатывать карту смещений в mesh?

А то в 99% случаев у 3D-моделей весь рельеф и расшивка идут в виде отдельной карты, а сама сетка "лысая как коленка":
Пользователь добавил изображение

Пользователь добавил изображение


Blender-ом пробовал, получается очень спорный результат, особенно для mid- и low-poly моделей...
Цитата
Сергей написал:
впечатывать карту смещений в mesh
таких умных слов не знаю, но сделать рельефную поверхность в Rhino не сложно. А в чем вы делаете, не знаю
Цитата
Olger_spb написал:
таких умных слов не знаю, но сделать рельефную поверхность в Rhino не сложно. А в чем вы делаете, не знаю
Т.к. STL карт смещений не понимает, нужно чтобы рельеф, который у готовых моделей идет отдельной картой (или картами), стал частью 3D-модели, в полигонах.

С Рино не работал, есть уроки или мануалы, как это делать?

Речь идет именно о готовых моделях в OBJ, от которых нет исходников.
Изменено: Сергей - 08.10.2020 17:35:26
Цитата
Сергей написал:
Речь идет именно о готовых моделях в OBJ,
гм, с готовыми моделями в obj не работал. Обычно рисую сам с нуля, потом экспортирую в stl, потом кидаю на принтер.
в рино это делается так (по крайней мере я так делаю) - рисую кривую рельефа, который должен быть на поверхности, потом делаю из кривой объемное тело и вычитаю его из поверхности. В итоге на поверхности выемка нужной формы. Если нужна выпуклость, то полученное из кривой объемное тело складываю с поверхностью.
уроков по рино валом.
Распечатал пробник конвейера автомата заряжания для модели.
Трудно судить, но фреза такое может??
Подумываю о том, что бы стенки контейнеров сделать еще тоньше. Сомневаюсь получится ли. Увеличу время засветки для повышения прочности стенок.  
Рисунок
DSC03708.JPG (147.35 КБ)
Пользователь добавил изображение
DSC03707.JPG (136.56 КБ)
Цитата
Дмитрий написал:
Распечатал пробник конвейера автомата заряжания для модели.
Трудно судить, но фреза такое может??
Подумываю о том, что бы стенки контейнеров сделать еще тоньше. Сомневаюсь получится ли. Увеличу время засветки для повышения прочности стенок.  
Круто!
И снаряды входят?

Победили геометрию на печати, или скорректировали модель, чтобы влезало?
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Круто!
И снаряды входят?

Победили геометрию на печати, или скорректировали модель, чтобы влезало?
Снаряды входят как родные. Калибр 152-мм, точь в точь. Диаметр 4,34 мм, для 35 масштаба.
Контейнеры подогнал под снаряды. Сделал зазор, как уже обсуждали в этой теме. Все встало точно на свои места.
Весь день рисовал контейнер, вписывал в боевое отделение. Раз 5 правил габариты.
Завтра прорисую заряды к ним. И думаю выкатить еще один, но стенки сделать тоньше на 0,1 мм.
Каторжный труд рисовать такую мелочь...
Изменено: Дмитрий - 08.10.2020 17:41:28
Распечатал тестовый кубик. Размер 1см х 1 см х 1 см.
В принципе видна детализация объектов на его корпусе.
Достаточно высокое качество. Печать без поддержки. На PLA или ABS пластиках такого качества не достичь.
Рисунок
DSC03728.JPG (149.65 КБ)
Рисунок
DSC03727.JPG (156.5 КБ)
Рисунок
DSC03726.JPG (154.01 КБ)
Рисунок
DSC03725.JPG (148.27 КБ)
Рисунок
DSC03723.JPG (174.7 КБ)
А вот заготовка бронебойно-подкалиберного снаряда калибра 152-мм.
В принципе после обработки будет по крайней мере смотреться на удовлетворительно.
Пользователь добавил изображение
DSC03717.JPG (112.3 КБ)
Рисунок
DSC03714.JPG (159.26 КБ)
Пользователь добавил изображение
DSC03722.JPG (128.86 КБ)
Цитата
Дмитрий написал:
Распечатал тестовый кубик. Размер 1см х 1 см х 1 см.В принципе видна детализация объектов на его корпусе.

У вас жесточайшая переэкспозиция - (пересвет иначе говоря).

На этом кубике самое показательное - это вертикальные щели - они показывают на какой отметке Ваша детализация негативного пространства.

Вот как выглядит куб на моём фотоне с модифицированным экраном:

Рисунок

А вот как выглядит на стандартном фотоне С без всяких модификаций, но с качественной смолой:

Рисунок

Обратите внимание - на модифицированном экране щели на кубике пропечатались вплоть до 0,2мм включительно, при этом на стандартном Фотон С - этот параметр составил лишь 0,5мм.

Так же посмотрите на верхнюю грань кубика - отверстия в цилиндре и шестиугольнике - у Вас явно заплывшее - такого быть не должно.
Цитата
AK3D написал:
Цитата
Дмитрий написал:
Распечатал тестовый кубик. Размер 1см х 1 см х 1 см.В принципе видна детализация объектов на его корпусе.

У вас жесточайшая переэкспозиция - (пересвет иначе говоря).

Спасибо, учту обязательно.
Сделаю пару тестовых кубиков с различной засветкой слоев. Выберем лучший, это здорово поможет в работе.
Благодарю за подсказку!!
К вопросу о прозрачной смоле и печати из нее фонарей.
Японская контора Foxone, известная своими моделями в 1/144, печатает их на 3D-принтерах.
В том числе и фонари.

И в недавней новости (http://foxone2.blog53.fc2.com/blog-entry-1390.html) они как раз затрагивают вопрос доведения 3D-напечатанного фонаря до прозрачности:
Пользователь добавил изображение

Типа, в коробке будет лежать то, что слева (1)
А дальше - шлифуйте и полируйте, товарищи моделисты, до полной прозрачности (3).

Марку смолы не указывают...
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)


«В небе над сакурой» — интернет-магазин сборных моделей

Реклама на Каропке
Не показывать чат