Я так понимаю на фото, это уже продвинутая конструкция. Изначально, когда всё это внедрялось, винт был более геометрически примитивным и должен был фиксироваться вертикально в своей шахте. Что бы не создавать сопротивления. По крайней мере я так понял то что успел изучить   

Pavel_A

ага, я тоже поржал над этой сценой в сериале.

Вот как раз, чтобы не случалось таких сюрпризов, и использовалась фасонная опускаемая вставка, заполняющая пустоту между стерн- и руддер-постами после демонтажа винта. Так же и показана одна из основных причин, почему винт убирали - чтобы его не погнули/сломали льдины. На обычных кораблях таких вставок не было.
Гребной движитель планировалось использовать только на открытом пространстве и только в мёртвый штиль, чтобы не застрять на зиму. Поэтому и угля было взято очень мало. Считайте, всё недолгое путешествие винт был убран, пустота была заполнена бобышкой, а уголь тратили на паровое отопление кают (у обоих шлюпов была развитая сеть отопления, состоящая из котельной и сети труб, обогревался даже матросский туалет).

Что бы не создавать сопротивления

да, поднимался верх и таким образом оставался внутри шахты, никак не вызывая сопротивление движению судна.

Японский бог, что делается то!   

Конструкция с поднятием валолинии выглядит дикой дичью...

это ещё что! Дима, когда начнёшь изучать чертежи этих шлюпов, то, например, ты вдруг узнаешь, что у обоих кораблей было не два движителя (паруса и гребной винт), а три. 

В обязательный комплект принадлежностей входили так же корабельные весла, они были уложены в ростры для запасного рангоута, и это оговорено в одной из подписей на чертеже. 

Экспедиции, это вам не шутки шутить!

На самом деле весла меня уже не так впечатляют как поднятие винта)))

Это как раз логично. Экспедиция, экстремальные условия... в категорически острых обстоятельствах и галера наше всё!)))

Примерно вот так, на мой взгляд, должно быть.

Да.

Дима, исходи из известной толщины в этом месте, 13 дюймов (чуть толще, чем у обычных экспедиционных шлюпов-трёхсоттонников). Это и черновая, и чистовая обшивки должны стать заподлицо с ахтерштевнем в этом районе дейдвуда.
Твоя заточка в ноль напомнило аматиевский Пегас - там, чтобы довести толщину дейдвуда до копийности, тоже нужно было сточить килевую рамку ровно в ноль, там как раз заданная толщина килевой рамки, 5 мм, соответствовала истинной толщине штевня в масштабе, 4,8 мм, а черновая и чистовая обшивка в сумме давали тоже ровно 5 мм. "Куды деваться бедному крестьянину?" Вот и стачивали.  

Это как раз логично. Экспедиция, экстремальные условия...

вот только, в отличие от Баунти, на чертежах Террора/Эребуса показаны места установки весел при движении на них. Тот случай, когда в стопиццотый раз радуешься, что на Террор и Эребус сохранились такие хорошие, подробные, скажем прямо, - отличные! - чертежи. И для варианта бомбардирского корабля, и для экспедиционного судна, причём, есть свои чертежи переделок для каждой экспедиции, плюс пара удачных неплохих рисунков тех лет. И даже очень хорошо влезающая в чертежи музейная модель в Гринвиче есть (то есть, две модели, если учитывать ещё и модель кормы).
Если моделист, допустим, решит сделать модель Т/Э на период экспедиции Росса, то ему вообще лафа, ведь столь подробными чертежами не может похвастаться порой даже более современный корабль.
Эх, а вот на период экспедиции Франклина есть темные пятна, увы. Лично я бы строил модель по состоянию на 1839 год.

И так! Я набрал черновую обшивку. Только набрал!

Большое спасибо за подсказки, но ребята, извиняюсь за то, что получилось совсем не так как должно. Не смотря на массу дельных советов.

Какие можно сделать промежуточные выводы.
Первое. К концу работ я понял как в принципе это должно выглядеть и к чему нужно стремиться.
Второе. Разобрался с выгибанием реек. Нашёл удобные мне методы и техники. Немного поздновато,  но это опыт. Надо три-четыре корпуса обшить, что бы научиться как это надо делать.

Есть что то ещё, но я забыл)) вспомню напишу.

В общем остаётся надеяться, что получится исправить все косяки шлифовкой.  ну или хотя бы сгладить последствия..

В целом вполне неплохо для черновой. Я кстати вместо шпаклёвки использую "пудру" от дерева (после его шлифовки), размешиваю с пва и получается неплохая шпаклёвка.

Я так и планирую "шпаклевать". Шпаклёвка вряд ли удержится.  Вообще хочу перед шлифовкой промазать этим составом все раскрытые стыки.

У меня пара вопросов.

Могу я некоторые гвозди оставить в обшивке? Не хочется ковырять дерево. Можно просто фрезой подточить шляпки?

И ещё момент. Как по Вашему, лучше сейчас носовую бобышку набрать или после шлифовки? Хотя я пишу, а сам думаю... ну нет! Надо сначала набрать, а потом уже выводить обводы)))

Мне было проще с обшивкой, у меня она была раскроена лазером, оказалось очень удобно. 

А чистовую обшивку я клеил на цианакрилат с самодельной пипеткой. но это на свой страх и риск.

Надо сначала набрать, а потом уже выводить обводы)))

Я бы так же поступил. Тем более обшивка дана без кроя, а чистыми рейками, так что с "размера" сильно не уйдёшь.

Ага. Я смотрел эту модель. Сильно облегчает работу готовый раскрой. В какой то момент  я начал жалеть что у Террора не так. Потом я начал думать почему не раскроенно лазером, но называется начальным уровнем??? Что в этом начального??? Это блин целая наука!))))

Это блин целая наука!))))

Это точно! Если чистовую делать правильно, с замками и прочими вещами, там с ума можно сойти)))

Буду пробовать делать правильно))) 

Но до её ещё дойти надо. Сейчас я больше всего переживаю, что при шлифовке мне не хватит толщины кое где и я протру дырки))

мне не хватит толщины кое где и я протру дырки))

Я думаю до этого не дойдёт. Толщины черновой рейки должно хватить.

Я раньше вообще не парился с черновой обшивкой, понимаю что это не правильно. Делал по принципу "как рейка сама ляжет" 
Не рекомендую данный способ, но раньше я так делал))).

Да! Вот ещё что хотел сказать.

По поводу изгибания реек. У меня не очень заладились отношения с утюгом. Не то что бы совсем разрыдалась, но ярких чувст не возникло. И я подумал о том, что дерево содержит лигнин. И уважаемый Игорь Тараканов подробно описал его свойства. В том числе что клей при разогреве возвращает свои свойства...  Фен! Высокая температура достаточно направленного действия! В общем лучше всего у меня получилось гнуть рейки в любой плоскости просто разогревая её над феном. Включаем, ставим вертикально, 530 ⁰С и гнем хоть на ребро, хоть винтом. Чем длине рейка, тем конечно лучше. Но один раз у меня получилось согнуть кончик в 1-1.5 см. Под не слабым углом. Но есть и обратная сторона. Возможно вода поможет решить этот вопрос. Рейки после такой термическая обработки на сухую становятся твёрдыми (хрупкими, ломкими). Не фатально, но уже за уши лучше не притягивать, а снова разогреть и догнуть. Жаль что к этому я пришёл позновато)))

Склеил бобышку на носу. 

Дмитрий Ревякин

Рейки еще можно гнуть паром. Берется чайник с узким носиком и над струей пара гнем. Но что бы не жечь руки нужны удлиненные утконосы. Лет 20 назад очень был распространен этот способ, при этом рейки можно гнуть так же в широком диапазоне и хрупкой она не становится. Из возможных минусов, только аккупация кухни на некоторое время, но учитывая что у многих нет постоянного рабочего места и моделят на кухне, то это и не минус   

Можно и так. Это первый способ который мне пришёл на ум. Но перерыв сарай я не нашёл подходящего чайника. Ну или подходящей по моему мнению тары. )))

Я в процессе шлифовки. Вроде всё получается. Дырок прка нет)))

Набил черновые рейки на кормовой подзор, обработал нос. Примерил форштевень  Всё надо подпиливать под размер. Пока что геометрия оставляет желать лучшего.

Я в процессе шлифовки. Вроде всё получается. Дырок прка нет)))

Неплохо получается, могло быть гораздо хуже. Если опасаешься пробить дыру - лучше добавь там где надо щепочки-палочки.

Могло быть и хуже??? Это ж как надо постараться..?)))

Дыру я боюсь пробить не в стыках, а протереть  при доводке обводов)) Но похоже я зря так переживал. Все места, где мне казалось не хватит толщины реек вроде прошли гладко. Правда только по правому борту ..

Могло быть и хуже??? Это ж как надо постараться..?)))

Ты когда до шлифовки показывал были места где наблюдались очень большие ступеньки. Ещё меня сильно смущает надутое пузо в районе миделя. В нос и в корму от него как-будто рейки имеют обратный выгиб. Может так на фото только или такие обводы корпуса или...... мидель-шпангоут сильно выпирает по сравнению с близ лежащими.

По этому поводу мне нечего сказать... мидель шпангоут я не увеличивал, а соседним только угол малки придал. Такие вот обводы корпуса.

Почти закончил шлифовку. Надо ещё тридцать раз осмотреть, общупать,  но в целом картина вырисовывается такая. Попробовал два варианта замазки щелей клеем с опилками. По шлифованному и по не шлифованному. Второй вариант предпочтительнее на мой взгляд. Просто удобнее. Это смесь плохо шлифуется. Но и первый вариант имеет право на жизнь если очень надо.

Так же попытался вывести сопряжение киля и ахтерштевня, и столкнулся с небольшим недопониманием. 

Дайте пожалуйста консультацию. Какой дальнейший порядок работы? Мурзилка предлагает монтировать чистовую обшивку, да и палуба уже должна быть постелена. Потом киль и всё что с ним связано. Но мне что то кажется это не верным ходом вещей. Мне бы надо ахтерштевень сделать, что бы нормально сформировать сопряжение. На весу можно сделать, но всё таки условно. 

Киль. Мне кажется что чистовой надо подводить к нему, а не оставлять щель под него  сомнительно, что можно потом адекватно "врезать его в обшивку...

В общем как бы Вы продолжили стройку на данном этапе???

Я круто промахнулся с геометрией. Сделалось у меня так, как предлагает производитель. Надо было очень  сильно сточить крайний шпангоут и как то перейти на ахтерштевень. А у меня получилась плоскость и углы. Соответственно чистовая обшивка ни как не пройдет выше шахты винта. 

М-да...