Александр Голованов написал: Пытаюсь загнуть рейку (а точнее шпон ореха 0,5 мм) на ребро.Сначала пытался утюгом: в кипящей воде поварил 3-5 минут рейку, положил на доску и грел утюгом, одновременно пытаясь загнуть на ребро. Даже прямо воды в район подошвы утюга подливал. Всё шипит - результата никакого почти.Вторая попытка: купил нашатырь, смочил рейку, подождал 3- 5 минут. Снова смочил и начал пытаться гнуть руками - результат тот же. Гнётся, но на несколько миллиметров всего. Начитаю прикладывать большее усилие - складки идут.Что я делаю не так? В чём ошибка? Помогите, пожалуйста!!!!!
Привет Александр ! 1. Сделать шаблон-кондуктор. 2. Пропарить рейку в кипятке (я держу 15-20 минут) 3. Гнуть постепенно. С первого захода если крутой загиб, могут пойти гофры. 4. Рейку фиксировать. 5. Оставить сохнуть.
Привет, Александр ! Переделывал палубу, месяц как одна неделя пролетел. Да на своей ветке теперь буду теперь почаще, пошла палубная мелочёвка. А по рейкам главное не спешить и хорошо распарить дерево. Наши прадеды только так гнули толстые рейки на сани и колёса.
Александр, так ведь и на живом корабле ватервейсы и планшири не гнулись по всей длине цельным элементом, а набирались из составляющих (т.н. штук). Можно вырезать из листа, но поберегись проблем с направлением волокон. С листа, например, хорошо гнутые палубные поясья изготовлять (вот эти "саблеобразные" доски палубы на полубаке - бывает, что их проще вырезать из более широкой планки, чем загнуть). Я, прошу прощения, просто забыл в сообщении указать эту деталь. А ты же о ватервейсе пишешь, не о палубных поясьях.
Ещё способ. Не самый лучший, я бы не рекомендовал, но упомянуть стоит. И... тут либо "супер-мастерство", либо полное "распи...внодушие": короче, в планке делаются поперечные пропилы с внутренней стороны радиуса. Дальше, думаю, всё понятно. "Супер-мастер" сделает поперечные резы такими, что при изгибе планки она согнётся так. что рез закроется (схлопнется) и станет практически невидимым... Но тут нужен расчёт и стальные нервы... и готовность к куче отходов. Наловчиться можно.
Кстати, у меня примерно такой же кондуктор, как у Володи, и я тоже пользуюсь такими булавками (пальцы от них болят, но за неимением...). Не совсем видно, чем подпирается планка - я же использую твёрдую резину от стирательных резинок "Архитектор", не знаю, помнишь ли такие. Нарезаю, втыкаю булавку - планка уже никуда не денется. Главное, голые булавки не использовать: при высыхании, планка сохранит точечную вмятину от булавки. (как сбоку от стержня, так сверху от пластмассовой ручки булавки). У Володи что-то белое наколото, может, кусочки липы (?).
Вклеил рейку имитации адмиралтейской доски по диаметральной плоскости (липа 6х0,5мм).
Также сделал разметку палубного настила. Постарался учесть все нюансы на которые вы обращали внимание. Длина досок составила 13 - 16 сантиметров.
Планирую применение следующего материала:
Первые три рейки - липа 5х0,5мм Далее две рейки пояса усиления - груша 5х0,5мм Остальные рейки настила - липа 4х0,5мм Ватервейс - груша 6х0,5мм (в носовой части буду вырезать из листа)
Прошу прокомментировать корректность разметки перед тем как я начну вклейки реек. Ещё одного захода с обдиркой боюсь ни я ни палуба не выдержим.
Все рейки кроме ватервейса имеют заужение и загиб к корме и к носу.
1. Какие размеры всех частей такого соединения (я полагаю, зависят от ширины доски)? 2. Во что крепится каждая из досок в местах, обозначенных на чертеже?
Александр Голованов написал: 1. Какие размеры всех частей такого соединения (я полагаю, зависят от ширины доски)?2. Во что крепится каждая из досок в местах, обозначенных на чертеже?
Это замок бархоута или пояса обшивки. Естественно все крепится к шпангоутам, значить длина замка равна двум шпациям.
Если речь о ватервейсе, то не только к бимсам, а ещё к лежачим кницам, что позволяет существенно уменьшить длину замка по сравнению с поясьями бархоутов, - и это показано у Д. Анчерла.
Саша, разметка в носовой части не совсем верна. Заужение досок не должно превышать одной трети ширины. Обводы бака позволяют практически вообще не заужать доски: ведь их изгиб диктуется кривизной бортов в этом месте и желанием сделать как можно меньше врезок в ватервейс. Доски больше изгибались, чем заужались. Но у Баунти обводы в носовой части таковы, что доски практически можно вообще не заужать. Посмотрите форкастль у Анчерла - даже при более округлых обводах доски заужены не так сильно, как у вас. Причём, мы же с вами помним, что "загнуты" и "заужены" - разные вещи. Начиная от пятого поясья от адм.доски, нужно перечертить: шестой пояс у вас заужен до половины как минимум, он превратился в "щепку". Даже без привязки к "матчасти", чисто насчёт "эстетики", я скажу, что сильно зауженные доски будут выглядеть некрасиво и неестественно. Даже неискушенный зритель интуитивно будет понимать, что плотники такое бы не поставили.
Игорь Тараканов написал: Если речь о ватервейсе, то не только к бимсам, а ещё к лежачим кницам, что позволяет существенно уменьшить длину замка по сравнению с поясьями бархоутов, - и это показано у Арчера.
Речь сейчас идёт о ватервейсе и усиленном поясе.
По ватервейсу - всё верно, крепёж и в лежачие кницы в том числе. А какие пропорции замка будут оптимальны в таком случае?
По усиленному поясу - там книц нет и расстояние между бимсами очень большое. Как быть в этом случае?
Длины досок для силовых элементов (усиленные пояса, ватервейс, планширь) были примерно такие же как и для основного настила или были длиннее?
Вряд ли длиннее, потому что стволы деревьев лиственных пород не такие ровные, "мачтовые", как стволы деревьев хвойных пород, из которых можно было делать достаточно длинные ровные заужающиеся доски палубного настила. Но, видимо, в конце 80х годов 18 века, после потери основных экспортёров леса, в Королевском Флоте всё ещё особых проблем с досками того же дуба ещё не было, и в литературе упоминаются пресловутые 8 метров и для дубовых досок тоже.
Про пропорции замков я скажу так: длину замков не нормировали, и однозначно замки на внешней обшивке бортов отличались по длине от замков палубных поясьев, а вот сами зацепы своими шипами составляли не более одной трети от ширины поясья. Угол в зацеплении между шипами не должен быть острым, иначе шип скалывался.
Замки для усиленных поясьев рядом с люками делать не надо, ставьте "доски" встык. У Арчера, кстати, так же.
Вот хорошо видные замки на обшивке, здесь замки приближены по размерам к палубным, так сказать, вместо тысячи слов:
Саша, разметка в носовой части не совсем верна. Заужение досок не должно превышать одной трети ширины. Обводы бака позволяют практически вообще не заужать доски: ведь их изгиб диктуется кривизной бортов в этом месте и желанием сделать как можно меньше врезок в ватервейс. Доски больше изгибались, чем заужались. Но у Баунти обводы в носовой части таковы, что доски практически можно вообще не заужать. Посмотрите форкастль у Арчера - даже при более округлых обводах доски заужены не так сильно, как у вас. Причём, мы же с вами помним, что "загнуты" и "заужены" - разные вещи. Начиная от пятого поясья от адм.доски, нужно перечертить: шестой пояс у вас заужен до половины как минимум, он превратился в "щепку". Даже без привязки к "матчасти", чисто насчёт "эстетики", я скажу, что сильно зауженные доски будут выглядеть некрасиво и неестественно. Даже неискушенный зритель интуитивно будет понимать, что плотники такое бы не поставили
Игорь, скорректировал носовую часть. Теперь всё верно?
И здесь вопрос - между досками оставлялся зазор для последующего законопачивания и просмаливания толщиной 3/8 дюйма, что соответствует для моего масштаба (1:48) 0,2 мм. Есть у меня идея, как этот зазор съэмитировать на палубе. Позже поделюсь после теста.
Так к вопросу - такой зазор был и в поперечных стыках досок и в замках (таких как на ватервейсе) или только в продольных стыках ?
Зазор был и в поперечных, и в продольных стыках (иначе на волне или при расширении от смачивания и нагревания) торцы, упираясь друг в друга, вырывали доски из бимсов. Это как с рельсами и стыками между ними.
Константин написал: Зазор был и в поперечных, и в продольных стыках (иначе на волне или при расширении от смачивания и нагревания) торцы, упираясь друг в друга, вырывали доски из бимсов. Это как с рельсами и стыками между ними.
Константин, благодарю за подсказку! Значит буду делать зазор везде, в т.ч. в замках.
Прежде всего вклеил носовую часть ватервейса и начал монтаж планок центральной части до силового пояса. Части ватервейса далее фальшборта не приклеены, т.к. сначала вдоль бортов сначала будет стелиться доска палубы, а затем поджиматься ватервейс.
Каждая рейка красится чёрным маркером по обеим граням. При установке использую проволоку 0,2мм в качестве кондуктора для обеспечения шва соответствующей ширины.
Саша, хорошо получается. Вопрос: У тебя доски налезли на будущий комингс люка. Судя по отметкам карандашом - (поперечные стыки досок всегда приходятся на середину ширины бимса), у тебя комингсы, которые вроде как тоже должны крепиться к бимсам, выталкиваются досками в воздух. Или ты хочешь комингсы люков на доски палубы положить, сверху? Это неверно: так делали на континенте, и то, не везде и не всегда. Английская школа кораблестроения подразумевает прямую установку комингсов люков на набор корпуса, а уже только потом идёт укладка обшивки, доски подгоняются к раме люка. Тебе надо было сначала установить люки на палубу (я именно поэтому про них и начал спрашивать тебя, потому что настал их час), а потом подгонять доски палубы к комингсам.
Игорь Тараканов написал: Саша, хорошо получается. Вопрос: У тебя доски налезли на будущий комингс люка. Судя по отметкам карандашом - (поперечные стыки досок всегда приходятся на середину ширины бимса), у тебя комингсы, которые вроде как тоже должны крепиться к бимсам, выталкиваются досками в воздух. Или ты хочешь комингсы люков на доски палубы положить, сверху? Это неверно: так делали на континенте, и то, не везде и не всегда. Английская школа кораблестроения подразумевает прямую установку комингсов люков на набор корпуса, а уже только потом идёт укладка обшивки, доски подгоняются к раме люка. Тебе надо было сначала установить люки на палубу (я именно поэтому про них и начал спрашивать тебя, потому что настал их час), а потом подгонять доски палубы к комингсам.
Игорь, привет! Рад, что ты зашёл! Давненько тебя не было, я уже начал беспокоиться! Без твоей поддержки психологически трудновато! Спасибо за положительную оценку - это дорогого стоит!
По комингсам: я хорошо помню твоё напутствие по этому поводу. Планировал закрепить комингсы поверх досок, но нагелеванием показать, как-будто доски утыкаются в них, а не уходят под них. В целом это небольшая проблема их (торцы досок) и подрезать в случае необходимости к моменту установки рамок люков.
Привет, Александр! К сожалению, я сейчас без того компьютера, на котором хранилась необходимая информация, поэтому не могу подбросить нужных картинок в помощь. Ну, и с чужого компа много не позаходшь в Сказку.
В целом, конечно же, наилучший вариант - это сделать как на живом корабле, сначала комингсы люков, потом - палубные доски, подгонять к люкам.
Саша, по поводу решётчатых крышек люков. Решётчатая крышка должна иметь полноценную окантовку (речь о решетке как таковой, а не о комингсах), то есть, прямая противоположность решёткам у тебя в трюме. Там у тебя решётки имеют "зубчики", упирающиеся в комингсы, а должны иметь планки. Кроме того. Планки, которые сверху у решётки, должны идти вдоль ДП корабля, а планки (гребёнки), которые внизу решётки, они идут поперёк корабля, т.е. расположены от борта к борту. Нижние планки (гребёнки) обычно имели погибь, чтобы стекала вода с парусины, которой закрывали решётчатую крышку в шторм. Верхние планки, то есть те, что идут вдоль ДП, не изгибались.