Регистрация Вход · Почистить куки
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
RSS
Сувенир-ночник "Летучий Голландец" (1:100), Попытка творческой реализации известной модели от "Звезды"
Цитата
Антон Хотеев написал:
Приветствую. Не, - канат совершенно не так через блок проходит..... Внутри каждого блока находится шкив (колесико) и канат соответственно его огибать должен
Конечно! Я про это и написал, что блоки никуда не годятся, но не стал заморачиваться на фоне всех остальных недостатков данного комплекта. Для неискушённого зрителя будет выглядеть похоже, а на профессиональную модель эта фантазия по-любому не тянет. :)
Сборка, часть 17 (стеньги)

Пожалуй, пришла пора установить на фок- и грот-мачтах стеньги. Я подольше оттягивал этот момент, оставляя модель более “компактной”, чтобы иметь меньше шансов случайных поломок в процессе работы. Да и в шкаф убирать высоченную конструкцию всяко сложнее. :)
Но раз уж взялись за стоячий такелаж, то без стеньг нам никуда. Так что, шлифуем, красим, тонируем и приклеиваем на соответствующие места. Единственная тонкость – не забываем приклеить грот-стеньгу с нужной стороны, а не так, как ошибочно показано в инструкции от “Звезды”…
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 18 (штаги нижних мачт)

Хотя в реальности штаги обтягивают последними в стоячем такелаже, мы всё-таки установим штаги нижних мачт пораньше (хоть и без натяжения), поскольку потом добираться до нужных точек крепления будет труднее.
Вновь “скрестив ежа с ужом”, то есть несколько противоречащих друг другу схем такелажа Сан-Габриэля, попробуем изобразить нечто усреднённое.
На всякий случай, ещё раз отметим, что детальки из набора, играющие роль блоков, по сути блоками не являются, а лишь символически изображают таковые! При некоторой изобретательности их можно использовать для натяжения/ослабления снастей, но, конечно, в профессиональной модели такому безобразию было бы не место.
Для нашей же фантазийно-сувенирной работы мы излишне привередничать не станем. :)
Итак, начав двигаться от кормы к носу, установим бизань-штаг:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Далее – два грот-штага:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
И, наконец – парный фок-штаг:
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 19 (фордуны)

Теперь уже можно заняться фордунами, попутно подтягивая ранее подготовленные снасти - штаги, ватер-штаги и т.п. Начинаем с фок-мачты, поставив два фор-стень-фордуна:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение

Затем на грот-мачте натягиваем по два грот-стень-фордуна по каждому борту:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Как видно на фото, стеньги слегка выгнулись к корме, что в дальнейшем, надеюсь, скомпенсируется натяжением стень-штагов.

Если с фок- и грот-мачтами всё более-менее понятно, то с бизанью возникает довольно существенная загвоздка. Натянутый бизань-штаг стремится согнуть эту мачту в сторону носа судна. На реальном корабле в этом же направлении (с некоторыми вариациями) добавляется усилие от наполненного ветром паруса. По логике вещей, необходимы снасти, уравновешивающие эту совокупную силу. Однако, ни на музейном чертеже, ни на схеме оснастки от “Revell” нет не то что фордунов, но даже мало-мальски вразумительных вантов! И как, спрашивается, это всё должно было работать?!
Идём дальше. Пускай на модели парус вперёд не тянет, но штаг-то имеется, да и вообще, прочность пластмассового стержня не слишком велика. Хорошо бы усилить нашу бизань-мачту равномерными растяжками…
Судя по всему, разработчики фирмы “Звезда” задались тем же вопросом и, призвав на помощь фантазию, придумали некое подобие фордунов для бизань-мачты. Чтобы закрепить концы этих непредусмотренных снастей, они, не смущаясь, изобразили в инструкции отсутствующие на литниках особые кофель-планки для кормы. Моделисты в своих обзорах на этот счёт почему-то молчат, но по фотографиям видно, что каждый выкручивался в меру собственной изобретательности. :) Я, к примеру, на соответствующем этапе сборки просто выпилил эти две дополнительные планки из кусочков литника. Вот теперь-то они нам и пригодятся…
Как правильно называть выдуманные снасти, тоже не вполне ясно. Термин “бизань-фордун” мне нигде не попадался, а “бизань-стень-фордун” представляется некорректным, поскольку у нашей бизани стеньга не предусмотрена.
Как бы то ни было, я решил пойти-таки по стопам “Звезды” и натянуть эту пару “квази-фордунов”. При этом упростил проводку через “квази-блоки” и закрепил верхние концы там же, где крепится бизань-штаг. В таком варианте есть шанс усановить всё же на корме корабельный крест, от которого “Звезде” пришлось отказаться.
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 20 (стень-штаги, корабельный крест, “состаривание”, люминофор)

Завершим работу со стоячим такелажем, натянув стень-штаги. Их у нас всего два – фор-стень-штаг и грот-стень-штаг:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Далее, поскольку с бизань-мачтой в основном разобрались, можно установить за ней на корме корабельный крест, который имеется в схеме от “Revell”, но исключён у “Звезды”. После установки не вредно его также и попачкать, дабы привести в гармонию с общим колоритом.
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Собственно, теперь вполне уместно уделить внимание колориту в целом и “состарить” (с помощью художественного мастерства супруги) наш Летучий Голландец уже не только по палубам, но и повсюду выше ватерлинии (днище ещё предстоит по плану закрепить на дополнительном основании):
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Наконец, раз оформление корпуса и стоячего такелажа практически завершено, можно покрыть всё это лаком с люминофором и посмотреть, что же у нас получилось в итоге:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Вроде бы, неплохо! Жаль только, что весь лак на этом и закончился. Для днища, якорей и парусов придётся добывать где-то новую порцию… :(
8D  \8/  
Вау!  :o  8D  
Шведский королевский корабль "Васа"
  http://karopka.ru/community/user/21010/?MODEL=481749

Дельные вещи для парусников своими руками
http://serikoff.ucoz.ru/forum/16
Тема не моя, но заинтересовала. Прочитал - крутая идея и ее воплощение. Получается здорово. Для меня, как для "авиатора", всегда было недосягаемой задачей собрать парусник, друг уже два года ходит по пятам - собери журнальную серию, а я ему никак в голову вдолбить не могу, что это "НЕЧТО ДРУГОЕ", нежели строить модели авиации. Да и жене всегда нравились большие модели парусников...
В общем удачи в завершении проекта!
Цитата
Дмитрий Павлюков написал:
Тема не моя, но заинтересовала. Прочитал - крутая идея и ее воплощение. Получается здорово. Для меня, как для "авиатора", всегда было недосягаемой задачей собрать парусник, друг уже два года ходит по пятам - собери журнальную серию, а я ему никак в голову вдолбить не могу, что это "НЕЧТО ДРУГОЕ", нежели строить модели авиации. Да и жене всегда нравились большие модели парусников...
В общем удачи в завершении проекта!
Спасибо за поддержку!
В принципе тема и не моя тоже. Самому летательные аппараты намного более по душе, но захотелось раз в жизни парусник попробовать собрать (как в предыстории рассказал). Задним умом теперь понимаю, что для подобного "единичного" эксперимента ЛГ от "Звезды" - не лучший выбор, но как уж есть. Предпочитаю начатые дела доводить до конца, поэтому медленно-медленно, но продвигаемся.  ;)  
Сборка, часть 21 (основание)

Поскольку мы вплотную приблизились к завершающему этапу – установке парусов и бегучего такелажа, то вынуждены перед этим отклониться от “главной темы” и всерьёз заняться проблемой прочного и надёжного основания. Как мы помним, где-то в середине сборки модель была временно закреплена на подставке при помощи гипсовой накладки. И именно теперь лучше всего “намертво” зафиксировать наш корабль-призрак на постоянном основании, удалить гипсовый лубок из-под днища, после чего уже и приступить к работе с парусами.
Также, планируя основание, имеет смысл предусмотреть возможность установки на него прозрачного колпака для защиты модели от пыли и повреждений.
Будучи не очень искушённым в столярных работах, в подготовке проекта и изготовлении основных частей я попросил помощи у своего товарища, имеющего больший опыт, а также и необходимые инструменты.
Посмотрим, что получается в итоге:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Сразу же встаёт вопрос о материалах. Как оказалось, в мегаполисе не так-то легко добыть пару небольших листов фанеры и несколько качественных реек. В гипермаркетах подобные товары продаются огромными отрезами, да ещё и поклеенные из каких-то дефектных ошмётков. При этом цена на подобные материалы вполне себе ощутимая, а ведь одной из “целевых функций” нашего проекта, как мы помним, была минимизация суммарных затрат.
В итоге, для основания выбираем часть какой-то древней, декорированной пластиком мебели.
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
После очистки и шлифовки удаётся вырезать довольно прочный лист 6мм фанеры:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Дно нашей конструкции также вырезаем из старой мебельной фанеры (толщиной 4мм):
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Для обрамления всё же удаётся приобрести пару недорогих цельных реек. После обработки последних фрезером и последующей распиловки, склеиваем полученные элементы в прямоугольную рамку:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
К сожалению, прочность такой рамки оказывается далекой от совершенства. Поэтому подклеиваем ещё и усиливающие уголки:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
В качестве интермедии предлагаю полюбоваться, как НА САМОМ ДЕЛЕ выглядит "Летучий Голландец"!  Пользователь добавил изображение

Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок  
Цитата
Андрей Гурский написал:
В качестве интермедии предлагаю полюбоваться, как НА САМОМ ДЕЛЕ выглядит "Летучий Голландец"!  
Точно, -  модель нужно музифицировать!  :D  {{{]
стройка чайного клипера "Катти Сарк" завершена: http://karopka.ru/forum/messages/forum190/topic20710/message867910/?result=edit#message867910 Стройка "СЕВЕРОМОРЦЫ" завершена: https://karopka.ru/forum/forum190/topic25280/

Сборка, часть 22 (защитный колпак)

Займёмся упомянутым ранее защитным колпаком. К сожалению, качественно изготовить его из подручных материалов представляется весьма затруднительным. Поэтому, заказываем это сооружение в одной из фирм, работающих с оргстеклом. Общая стоимость модели возрастает при этом не менее, чем вдвое, но тут уж ничего не поделать. Не подвергать же угрозе разрушения работу, в которую уже вложено столько сил! Единственный возможный аспект экономии – толщина стенок. Ввиду планируемого закрепления колпака по периметру основания (что обеспечит дополнительное усиление всей конструкции), оргстекло выберем самое тонкое из имеющихся (2мм).
Что же мы получаем в итоге?
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
На первый взгляд всё кажется симпатичным, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются досадные дефекты типа отклонений в размерах и слишком грубых швов. Самое, однако, неприятное открытиё ждёт нас на одном из нижних углов. У изготовителей явно заготовка треснула не по намеченной линии, но вместо переделки они решили скрыть дефект, склеив угол с изгибом. Приходится частично демонтировать шов, чтобы обеспечить симметрию по цокольным торцам:
Пользователь добавил изображение
Ясно, что просто привинчивать колпак к основанию через насверленные по нижней кромке отверстия не следует. Это будет и неэстетично и непрочно (тонкое оргстекло бысро растрескается в местах прохода винтов/шурупов). Поэтому применим дополнительные накладки, сформировав декоративно-усилительную окантовку цоколя.
Рассмотрев массу самых разных материалов для окантовки, выбираем в итоге (по критерию цена-качество) анодированные алюминиевые полосы:
Пользователь добавил изображение
Изрядно помучившись с обработкой металла, вырезаем, наконец, 4 элемента-накладки с раззенкованными отверстиями под винты. Крепить их к колпаку будем на эпоксидном клею, для чего предварительно зашкурим оргстекло в местах будущего сцепления:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
После длительной возни с разными видами эпоксидок, тампонами с ацетоном для подчистки и массой зажимов и прищепок, получаем-таки вожделенную окантовку. Стыки по углам подшпаклёвываем смесью эпоксидного клея с наполнителем из натёртой коричневой пастели. В финале, приняв максимальные меры предосторожности, через отверстия в металлических накладках просверливаем отверстия и в оргстекле.
Пользователь добавил изображение
Voila! Кажется, защитный колпак готов!
Лучше поздно, чем...

В январе, в сообщении 64 Вы сетовали по поводу отсутствия бизань-стеньг и непоняток с фордунами...
К сожалению, я только сейчас заглянул в Вашу ветку...

Так вот, фордун - это бакштаг стеньг, т.е. снасть, оттягивающая рангоутное дерево вбок-назад.
В принципе, бакштагами являются и ванты...
По-скольку на Вашей модели отсутствует бизань(крюйс)-стеньга, то, естественно, отсутствуют и бизань-фордуны...

Опять же, крест, который вы разместили позади бизань мачты, равно как и ...непонятные растяжки - там абсолютно не к месту.

Наличие кормового выстрела (обратного бушприта) подразумевает, что на бизани стоит косой парус - рю, задний шкотовый угол которого выходит за пределы кормового среза. Крест будет мешать размещению паруса и переносу его с борта на борт при смене галса...

Что касается гибкости рангоутных деревьев малой толщины, то это беда не только пластиковых моделей: на деревянных моделях имеется такая же беда...хотя и не в такой мере.
Отсюда - многие моделисты стараются заменять пластиковый рангоут деревянным.
На своих (деревянных) моделях тонкие, гибкие элементы рангоута, которые будут подвергаться обтяжке я укрепляю путем вклеивания в заготовку будущих стеньг металлических стержней - швейных игл или кусков проволоки, желательно сталистой (она плохо гнется).
Заготовку я распускаю вдоль, делаю выборки по оси половинок, вклеиваю туда проволоку и склеиваю заготовки снова. затем обрабатываю...
Как вариант - на кусок проволоки навиваю бумажную ленту, промазывая слои клеем ПВА. Такой способ позволяет сразу моделировать требуемые перепады диаметров по длине детали. После намотки покрываем тем же ПВА. После высыхания шкурим и покрываем матовым лаком...
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 12.05.2018 11:15:16
Цитата
Константин (Fortres) Кравченко написал:
Лучше поздно, чем...

В январе, в сообщении 64 Вы сетовали по поводу отсутствия бизань-стеньг и непоняток с фордунами...
К сожалению, я только сейчас заглянул в Вашу ветку...

Так вот,  фордун  - это бакштаг стеньг, т.е. снасть, оттягивающая рангоутное дерево вбок-назад.
В принципе, бакштагами являются и ванты...
По-скольку на Вашей модели отсутствует бизань(крюйс)-стеньга, то, естественно, отсутствуют и бизань-фордуны...

Опять же, крест, который вы разместили позади бизань мачты, равно как и ...непонятные растяжки - там абсолютно не к месту.

Наличие кормового выстрела (обратного бушприта) подразумевает, что на бизани стоит косой парус - рю, задний шкотовый угол которого выходит за пределы кормового среза. Крест будет мешать размещению паруса и переносу его с борта на борт при смене галса...
Большое спасибо за консультацию, пусть даже и отсроченную!
Я и сам вижу, что с бизанью у меня многое неладно, поэтому даже выделил тогда сомнительный участок работы красным цветом.
Крест был в оригинальном наборе от "Ocidental Réplicas", и я посчитал, что уж португальцы-то наверняка знали, что там было на корме их исторического корабля. :)
Как моделисты усиливают рангоут, я более-менее понял, но при этом остаётся вопрос: как на реальном корабле бизань выдерживает двойное изгибающее усилие - от натянутого бизань-штага и наполненного ветром паруса?
Цитата
Андрей Гурский написал:
как на реальном корабле бизань выдерживает двойное изгибающее усилие - от натянутого бизань-штага и наполненного ветром паруса?

ну, во-первых, надо учитывать конструкцию и размеры бизани...
Мачты же не были однодревками - их собирали из продольных брусов - шпинделей (как правило - 5) врезаных друг в друга шипами...
Толщина бизани тоже впечатляет...Что бы зацепиться за реальный корабль - возьмем HMS Victory, У него грот мачта в пятнерсе имеет диаметр несколько больше 0.9 метра. Бизань, диаметр которой составляет порядка 0,6 толщины грот-мачты - примерно 55 см в пятнерсе и 36 см - под топом...где крепились штаги и рю-рей...
Штаги не создавали такого уж большого натяжения - зачастую они даже провисали...это ж море...воздух сырой - намокли-удлиннились...высохли-подтянулись...
Тем более тяга штага компенсировалась вантами и бакштагами...но главное крепление мачты - пятнерс в палубе и степс на кильсоне...
Опасаться, что штаг порежет топ нет смысла - штаг ставился поверх огонов вант...
тяга паруса на мачту передавалась буквально точечно в месте крепления рея..Да и нагрузка распределялась по всему рею...
Короче - не все так страшно... :D
После полугодового перерыва продолжим нашу стройку.
Длительная задержка получилась сразу по нескольким причинам: летние заботы, участие в 2 авиационных конкурсах на Каропке, а также - серьёзная пробуксовка в данной работе, связанная с неудачным выбором лака и приведшая к вынужденной реставрации и переделке этапа...

Сборка, часть 23 (основание – работа с обрамлением)

Чтобы защитный колпак мог прочно крепиться к основанию, устанавливаем по периметру обрамления 8 металлических резьбовых втулок, вклеивая их на эпоксидную смолу в высверленные лунки. Само собой, по месту лунки полностью соответствуют отверстиям под крепёжые винты в окантовке защитного колпака.
Пользователь добавил изображение
Также, в рамке обрамления делаем выборки под разъём питания и три микро-тумблера. Разъём питания, слека подогнав и сделав импровизированную гравировку “15V DC”, сразу вклеиваем на своё место при помощи смеси эпоксидной смолы с опилками.
Пользователь добавил изображение
Теперь уже можно объединить обрамление с собственно основанием, заранее вырезав в последнем прямоугольное отверстие под подставку модели и просверлив ряд технологических отверстий для будущих этапов работы. Итак, вклеиваем основание в рамку на эпоксидную смолу и для верности закрепляем его по краям несколькими саморезами.
Пользователь добавил изображение
Облагораживаем видимую часть обрамления с помощью множественных слоёв морилки (под цвет дуба).
Пользователь добавил изображение
Далее требуется полакировать обрамление. После нескольких крайне неудачных экспериментов с подбором лака, наконец, останавливаемся на банальном глянцевом алкидном лаке для моделистов “Звезда супер” (62) из старых запасов. Этот лак уже давно не выпускается, и имеющийся экземпляр заметно пожелтел от времени, но для нашей цели он неожиданно оказывается в самый раз!
Пользователь добавил изображение
А вот после лакировки периметра можем вклеить и тумблеры (тоже на эпоксидную смолу с опилками), уже не боясь случайно залить их лаком.
Пользователь добавил изображение
Перед предстоящим художественно-электрическим оформлением любуемся промежуточным результатом!
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 24 (основание – базовое оформление)

Перед монтажом электро-цепей и установкой собственно модели выполним наиболее грязную, базовую, работу по оформлению основания (здесь вновь прибегнем к помощи супруги-художника).
Для начала создадим основу рельефа морского дна из подручных материалов. В качестве таковых весьма подойдут куски упаковки от компьютерного монитора (некая разновидность папье-маше). В принципе, сгодилась бы и упаковка от яиц, но там сильно смущает вопрос гигиены… Отдельные части рельефа слегка закрепляем каплями клея “Момент”.
Пользователь добавил изображение
Далее – укрепим и сгладим рельеф дна по обычной технологии папье-маше, накладывая слои туалетной бумаги с клеем ПВА. Также, окончательно приклеим всю рельефную поверхность на основание (опять же, при помощи ПВА).
Пользователь добавил изображение
После полной просушки нанесём базовую окраску (под вид камней и песка). Для этого используем обычные акриловые краски.
Пользователь добавил изображение
Наконец, на “песчаных” участках сделаем присыпку реальным песком (вновь на клей ПВА). Песок используем обычный, речной, предварительно просеяв его и прокалив в духовке. (Излишек песка после высыхания клея просто сметаем жёсткой кистью.)
Пользователь добавил изображение
На этом считаем базовое оформление законченным и готовимся к электрическим работам.
Наверное, думали, что я эту стройку забросил? А вот и нет! crezy

Сборка, часть 25 (основание – электропитание и полная подсветка)

Чтобы приступить к реализации подсветки, вернёмся сначала немного назад во времени. Изначальный замысел нашего сувенирного корабля включал лишь красные светодиоды в каютах и на мачтах. В качестве источника электропитания предполагалось использовать довольно громоздкий адаптер 220V-AC/24V-DC от старого модема.
По завершении же сборки корабельной подсветки выяснилось, что суммарное падение напряжения на всех красных светодиодах составляет от 14 до 15 вольт. Следовательно, всё лишнее пришлось бы гасить с помощью балластного резистора, впустую превращая энергию в тепло. Поразмыслив тогда над этим вопросом, я решил приобрести-таки новый, более подходящий источник питания. На Aliexpress был выбран достаточно мощный (заявленный выходной ток - 2A), относительно недорогой и компактный адаптер с номинальным выходным напряжением 15 вольт. (Как выяснилось в дальнейшем, подбирать напряжение так уж впритык совсем не следовало.)
Пользователь добавил изображение
Вряд ли, конечно, такой блочок без проблем вытянет 2 ампера, но нам столько и не требуется, даже 100мА будет вполне достаточно. Обнаружился у нового адаптера и явный недостаток – малая длина кабеля (надо же было китайцам на чём-нибудь сэкономить!). Придётся нам с этим недостатком побороться. К счастью, в хламе имеются необходимые элементы для изготовления удлинителя (чёрная “лепёшка” – это термоусадочная трубка):
Пользователь добавил изображение
Немного покорпев с паяльником, получаем такую вот составную конструкцию:
Пользователь добавил изображение
Раз у нас теперь есть существенный запас по силе тока, а одна светодиодная цепочка потребляет не более 20мА, то логично расширить план подсветки, сделав её более разнообразной. Именно из этих соображений, на основании ранее были установлены сразу три выключателя для трёх отдельных цепей. Теперь пришла пора их задействовать.
Разместим-ка на основании 2 контура наружной подсветки корабля: внешний – белого цвета и внутренний – зелёного. Сказано – сделано! Вот наши добавочные цепи из б/у-светодиодов:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Также, вспомнив печальный опыт с перегоревшим внутри модели корабля светодиодом, предпримем меры, чтобы избежать подобного впредь. Для этой цели купим предохранитель на 50мА и гнездо для его установки:
Пользователь добавил изображение
Для монтажа внутрь основания придётся предохранительное гнездо доработать таким вот образом:
Пользователь добавил изображение
Вновь вооружимся паяльником, клеевым пистолетом, мультиметром и другими инструментами и погрузимся в измерительно-монтажные работы. После довольно длительных трудов получаем долгожданный результат!
Пользователь добавил изображение
Предварительная проверка показывает работоспособность схемы, хотя и выявляет некоторые её недостатки. К таковым относятся взаимные влияния трёх отдельных контуров (по отдельности светятся ярче, нежели в любой из совокупностей), а также сильная уязвимость перед превышением номинального питающего напряжения. Всё это – следствие не самого удачного выбора величины выходного напряжения адаптера. Теперь ясно, что лучше было бы купить адаптер на 16-18 вольт. Тогда избыток напряжения, погашенный на балластных сопротивлениях, служил бы “смягчающим буфером” от различных случайных колебаний. Что ж, в следующий раз постараемся об этом не позабыть…

С электричеством сделано уже многое, но ещё не всё! Раз наша схема не обладает собственной внутренней устойчивостью, имеет смысл снабдить её дополнительной защитой.

(Продолжение следует...)
Сборка, часть 25 (основание – электропитание и полная подсветка) [окончание]

С электричеством сделано уже многое, но ещё не всё! Раз наша схема не обладает собственной внутренней устойчивостью, имеет смысл снабдить её дополнительной защитой.
Идея такой защиты состоит в следующем: при превышении питающего напряжения над пороговым уровнем срабатывает закорачивающий элемент, что приводит к немедленному и гарантированному перегоранию предохранителя. В противном случае, у нас не было бы полной уверенности, что светодиоды не успеют спасти предохранитель, перегорев первыми. :)
Воспользуемся программируемым источником опорного напряжения TL431ACLP и парой опорных резисторов, задающих необходимое нам пороговое напряжение Umax = 2.5V*(1+15.3/2.99) ~= 15.2V…15.3V:
Пользователь добавил изображение
Теория – это замечательно, но в столь серьёзном вопросе, как защита, будет надёжнее, всё же, выполнить проверку. Чтобы не портить недешёвый предохранитель, заменим его на время эксперимента сигнальным красным светодиодом. Когда через закорачивающий элемент потечёт большой ток, индикатор засветится. Итак, проверяем:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
На удивление, защита отлично работает! Что ж, тогда смонтируем её в общую схему:
Пользователь добавил изображение
Напоследок, зафиксируем нашу итоговую схему:
Пользователь добавил изображение
И отныне все электрические работы по нашей модели полностью завершены!
Приветствую. Схемы, - эт спасибо (hi)  Ждемс подсвеченый резульат #$#
стройка чайного клипера "Катти Сарк" завершена: http://karopka.ru/forum/messages/forum190/topic20710/message867910/?result=edit#message867910 Стройка "СЕВЕРОМОРЦЫ" завершена: https://karopka.ru/forum/forum190/topic25280/

Цитата
Антон Хотеев написал:
Приветствую. Схемы, - эт спасибо   Ждемс подсвеченый резульат
Всё впереди!  ;)
Сборка, часть 26 (установка модели на основание)

Наконец-то можно окончательно установить наш “Летучий Голландец” на предназначенное ему место… Однако, имеется проблема!
Как мы помним, “фирменная” подставка вскоре настолько разболталась, что, во избежание катастрофы, пришлось соорудить под днищем корабля фиксирующую поддержку из гипса. Гипсовая колобашка отлично справилась со своей задачей, но оставить её там насовсем было бы явно неуместно. Значит, необходимо закрепить модель на основании каким-то иным способом – в меру прочным, в меру не громоздким.
Перебрав в уме массу разных идей, остановимся на варианте с четырьмя растяжками из жёсткой проволоки. Очень подходящей для наших целей оказалась зелёная флористическая проволока, сохранившаяся, кажется, от свадебных букетов. :)
Аккуратно просверлим в днище нашего кораблика по два отверстия с каждого борта и с немалыми трудами проденем сквозь них пару отрезков проволоки (на носу и на корме):
Пользователь добавил изображение
Далее – пропустим концы проволоки через заранее подготовленные отверстия в основании, аккуратно установим подставку модели в углубление на эпоксидный клей, после чего туго затянем проволочные растяжки снизу под основанием. Для верности добавим там ещё и кляксы из клеевого пистолета!
Пользователь добавил изображение
И больше нам под основанием делать нечего. Не пора ли тогда скрыть все эти “внутренности”?
Сделаем шаг назад во времени и вспомним про заготовленное ранее фанерное дно. С тех пор мы успели пройтись по нему морилкой и покрыть остатками застарелого нитролака.
Пользователь добавил изображение
Получилось не шибко качественно, но для дна особое качество ведь и не требуется. Так что возьмём 24 самореза и приступим к монтажу:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Для кустарного изделия нормально…
Но что же в итоге у нас оказалось наверху?
Пользователь добавил изображение
Также выглядит приемлемо. Добавим ещё по капельке эпоксидки в точках выхода проволоки из корпуса, чтобы застраховаться от проскальзываний.
Вот теперь уже можно рискнуть удалить гипсовую поддержку. Эта операция могла бы обернуться серьёзной проблемой, с перспективой повреждения модели, если бы мы с самого начала предусмотрительно не вложили в самый центр гипсовой массы картонную прокладку. Теперь эта намеченная заранее “линия раскола” обеспечивает вполне “безболезненное” и аккуратное извлечение двух гипсовых половинок при минимальном приложении силы. Voila!
Пользователь добавил изображение
Андрей, моё почтение. Я бы ещё на дно добавил в качестве ножек фетровые или резиновые "пятачки", чтобы не царапать поверхность, на которой будет стоять бокс с моделью.
Выглядит всё просто отлично и совсем не смотрится кустарно.
Архив чертежей парусников на mail.ru.
Архив книг по парусникам на mail.ru.
Сайт Парусный моделизм.
Цитата
Дмитрий из Тулы написал:
Андрей, моё почтение. Я бы ещё на дно добавил в качестве ножек фетровые или резиновые "пятачки", чтобы не царапать поверхность, на которой будет стоять бокс с моделью.
Выглядит всё просто отлично и совсем не смотрится кустарно.
Полностью согласен насчёт фетра. В планах он есть. Просто пока идут работы, не клею - во избежание случайного отрывания. Пока ставлю дном на мягкую бумагу.
Сборка, часть 27 (финальные доработки корпуса)

Раз модель теперь прочно стоит на основании, то можно без опаски завершить её оформление (за исключением парусов и бегучего такелажа). Собственно, осталось-то совсем немного – собрать/покрасить и навесить якоря и оттонировать днище.
Начнём с якорей:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Для доводки днища вновь воспользуемся помощью “домашнего художника”, после чего на днище и якоря нанесём поверх слой лака с зелёным люминофором. (Как мы помним, прилагавшийся в комплекте люминофор у нас закончился ранее, поэтому приходится купить его дополнительно. И на сей раз используем матовый лак “Decola”.)
Полюбуемся текущим результатом:
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 28 (основание - финальное оформление)

По завершении оформления модели закончим также и оформление основания. По плану оно должно выглядеть как фрагмент морского дна. Попутно замаскируем навязчиво поблескивающие светодиоды импровизированными “отражателями” из ракушек. Сами ракушки предварительно выкрасим изнутри сначала чёрной, а затем - серебряной краской.
Пользователь добавил изображение
Собственно, фантазия на тему морского дна – очередная задача для супруги-художника. Кроме натуральных ракушек и пары морских звёзд будем также использовать нитки, шерсть для валяния, искусственные водоросли, обрезки ткани. Ещё можно добавить немного самодельной мелкой гальки из полимерной глины:
Пользователь добавил изображение
Всё это приклеиваем на ПВА, кое-где дополнительно подкрашивая акриловыми красками. (Короткое видео: Оформление основания модели корабля.)

Когда композиция наконец выглядит завершённой, обработаем её местами смесью лака с оранжевым люминофором. (К сожалению, оранжевый цвет лишь напрасно тонирует подложку, а свечение на деле оказывается самым обычным - зеленоватым…)
Далее, подготовим всё сооружение к финишному покрытию аэрозольным матовым лаком. С этой целью замаскируем липкой лентой деревянную рамку,светодиоды с “отражателями”, прозрачные окошки, “бронзовые” элементы, а также корабельные фонари. Лак на пробу возьмём MagicLine #410.
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Запах у него оказывается весьма забористым, использование защитной маски весьма желательно, но со своей задачей, вроде бы, справляется…

И вот, после столь долгих трудов мы получаем, наконец, почти готовую композицию, которой теперь не хватает лишь парусов!
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Сборка, часть 29 (паруса) [1]

Перед навешиванием парусов, само собой, необходимо их подготовить. Именно в данной версии исходный набор “Корабля конкистадоров…”, превратившись стараниями фирмы “Звезда” в “Летучий Голландец”, обрёл не матерчатые, не вакушечные, а полноценные пластмассовые паруса. Паруса эти исходно имеют белый цвет и отлиты уже воедино с реями. Литьё довольно качественное, рваная ткань изображена красиво, хотя со следами толкателей и приходится повоевать…
Пользователь добавил изображение
Раскрасим реи под дерево, а загрязнить и состарить “ткань” попросим опять нашего домашнего художника. :) Не забудем также про финишное покрытие лаком с люминофором (используем матовый лак “Decola” и люминофор синего свечения).
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Вот теперь уже можно заняться собственно монтажом. После изучения схем сборки от “Revell” и от “Звезды”, а также чертежей и фотографий музейного макета, становится ясно, что сделать мало-мальски реалистичную парусную оснастку с имеющимися деталями у нас нет ни единого шанса. К счастью, в нашем случае это и не обязательно – ведь мы делаем не модель-копию, а фантазийный сувенир-ночник.
Так что, начнём с носовой части и попробуем закрепить небольшой парус на бушприте (кажется, он носит названте “блинд”). Масса мучений и импровизаций, но что уж получилось – то получилось:
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Ребенок ночью испугается ))
Три слова - это два слова.
Сборка, часть 29 (паруса) [2]

Следующим шагом возьмёмся за фок (очередной “мильон терзаний” с активным, как ранее и далее, использованием клеев “G-S Hypo Cement” и “Micro Kristal Klear”):
Пользователь добавил изображение
Пользователь добавил изображение
Часть нитей в итоге провисает, что не очень красиво при, будто бы, “наполненных ветром” парусах, но этой беде, увы, ничем не помочь – силу ветра в наш макет добавить никак не получится… Или получится? Посмотрим…
Изменено: Андрей Гурский - 23.02.2020 19:50:49
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.


«В небе над сакурой» — интернет-магазин сборных моделей

Реклама на Каропке
Не показывать чат