Понял.
Кажется, я с чем то таким сталкивался в "Руководстве пользователь".....

Да.
Тут, наверно, у каждого свои приоритеты, кому что нравится.
У меня на Сони джипег и обрабатывал Я файлы в ЭсиДиси, вполне всё устраивало.
Теперь буду делать так же, по другому не умею.
Просто, хотел уточнить свои догадки, что выбора размера зависит ёмкость карты памяти.
А карту Я взял всего на 8Гб. Вспомнил про неё почти перед выездом и покупать пришлось такую, на какую денег хватило. Да и для домашнего фотографирование такой камеры с избытком хватит. Позже, конечно куплю карту пообъёмистей.

Алексей, еще раз приветствую Вас! Могу сказать только одно - выбор пал на достойный комплект. Но мои советы, данные в другой ветке, все равно еще актуальны, особенно фигурирующий под №1. на этот объектив вполне можно будет накрутить макролинзу (если не ошибаюсь, для этого объектива нужен диаметр 67мм - точнее написано на тыльной стороне заглушки) - она позволит Вам фотографировать не модель целиком, а отдельные ее части. Если появится желание - возьмите одну линзу на +4.
ПС: Для таких съемок понадобится штатив или замирать как снайперу - снимать придется на больших выдержках.

С уважением, Дмитрий.

http://www.travelersphoto.ru/collection/makrokoltsa/product/makrokoltsa-dlya-canon-eos

Вот тут в принципе подробно все описано. Но учтите, что то, что хорошо для Кэнона - Никону плохо. У конкурентов разный диаметр байонета (крепления объектива к корпусу фотоаппарата). Эти кольца, опять же, без автофокуса. Можно, конечно, снимать и в рукопашную, но оно нам надо?   В магазине будут и с автофокусом, но процентов на 50-70 (примерно) дороже.
Не знаю как в м-видео, но в спец магазинах можно прийти со своим фотоаппаратом и прочувствовать все плюсы и минусы своими руками. Главное поставить режим "А" (приоритет диафрагмы) и полностью закрыть оную, при этом не забудьте открыть вспышку (в этом режиме она сама открываться не будет, необходимо нажать кнопку). Если свет будет заливать все на полученном кадре - уводите экспозицию в "минус". Также можно "минуса" дать и самой вспышке. Тут одного и самого верного совета нет... Все познается экспериментальным путем и в сравнении. Иногда приходится сделать достаточно много снимков с разными настройками, дабы получить приемлемый результат.
Но, когда эти "танцы с бубнами" Вам надоедят, вы перейдете на съемку в формате RAW, и все эти настройки будете задавать уже постфактум мышкой на компьютере сидя в удобном кресле, а на наклонившись над моделью. В эту программу можно загружать и джепег, но "тянется" он гораздо хуже. RAW дает гораздо больший простор для исправление недочетов фотографа.

С уважением, Дмитрий.

Спасибо, Дмитрий!
Кольца поищу, но только фирменные, для Никона. Привычка у меня такая: уж, если купил что то одной фирмы, то и все прибамбасы к этому тоже, брать только этой фирмы...., пусть и дороже, но как то приятно и с совместимостью проблем не бывает.

На качество фотки с яблоневым цветом внимания не обращайте - загрузил одну из не многих переживших смерть старого компа. Снимал уже много лет назад, когда еще "не дорос" до RAW и программ для его обработки. Фото привел лишь с целью обозначения новых перспектив, которые открывает макросъемка. Кстати, есть еще и специальные вспышки для таких съемок - одеваются на объектив, а не на тушку...

С уважением, Дмитрий

День добрый!
Ну что же, Алексей, в вас уже пошли первые снимки, это здорово. Несмотря на малый размер модели и детализация видна, только цвет как вы сами видите сложный, темный и снимать его сложно. Вспышка тут сильно все портит, дает отблески не нужные и тени появляются. Поэтому предлагаю на этой же модели провести эксперимент днем. Дождаться яркого светлого дня, в котором огромная освещенность, поставить модель напротив окна, чтобы она нормально освещалась рассеянным дневным светом, за моделью поставить кусок белого ватмана, можно даже глянцевого, это будет светоотражающий экран и одновременно фон. Самому с фотоаппаратом расположиться со стороны окна, но под углом, чтобы не загораживать свет. Вот в таком световом решении без вспышки пофотографировать модель. Можно поиграться диафрагмой, немного открыть ее, модель не большая и можно подобрать требуемую глубину резкости (ее еще в литературе называют ГРИП). Увеличивая диафрагму вы добавляете света и как я уже говорил уменьшаете выдержку, а значит меньше будет сказываться дрожание рук. Вот в описанном световом решении я даже на диафрагме 12-16 получал вполне небольшие выдержки, правда на более светосильном объективе.
И еще. Мы тут все говорим про RAW формат, наверное уже оскомину набило, но позволю себе еще чуть-чуть добавить про это информации. На текущий момент я поступаю так. Я делаю десятками снимки модели, но в итоге оставляю всего 8-15 самых качественных, удачных по компоновке и резких снимков. Обычно это снимки общих планов модели но под различными ракурсами. А далее, поскольку они у меня не жатые, делаю кадрирование из них нужных кусочков, получается как бы еще дополнительное увеличение, поскольку точек в изображении достаточно, и ни один Интернет-ресурс в достойном качестве всю картинку не разместит, то понижение количества точек на кадрированном изображении с последующей щадящей переброской его в JPEG не сильно все портит. При этом у меня в архиве на модель все равно остается полные исходники и я всегда могу воспроизвести из той первой фотосессии набор различных итоговых изображений с требуемой информативностью и качеством.

Давайте, Алексей, доделывайте, удачи! Надеюсь ее увидеть на Кубке в Питере.

В обычном режиме литиевый аккумулятор не имеет свойства так называемой памяти как скажем другие типы батарей то есть металл-гидридные и пр. Таким образом ваш аккумулятор можно заряжать в любом состоянии и ему хуже не будет. Можно полностью разряженный, а можно дозаряжать и частично заряженный. Но когда аккумулятор новый он еще не показывает полной емкости поэтому его советуют тренировать, то есть несколько циклов полного заряда и разряда. Вообще то литиевые аккумуляторы не любят полного разряда и особенно не любят долго храниться с полным разрядом. Вместе с тем электроника камеры знает об этой особенности и отключается не тогда, когда аккумулятор совсем пуст и перестает давать напряжение, а когда в нем еще немного осталось но камера считает что пора его оставить в покое . Так что для вас, когда камера уже не работает, то это полный разряд и надо проводить цикл заряда. Хранить аккумулятор нужно заряженным хотя бы на половину, так он долго может безопасно лежать. И еще. Основной показатель для литий-ионных аккумуляторов их старости это как раз количество циклов - заряд-разряд. Я точно не знаю какие характеристики вашего аккумулятора но современные батареи расчитаны на не менее 1000 полных циклов заряд-разряд, а сегодня эта цифра может уже и больше.

Алексей,приветствую!Такой вопрос-кормовая прожекторная площадка располагается на элеваторе подачи 6" снарядов,а трап с неё идёт на будку над трапом в командирские помещения (это судя по чертежу).А как к этому трапу (который на площадку) добираться?По скоб-трапам на будке?...

На фотографиях, что есть у меня тоже, ничего не смог разглядеть.....

По диаметральной линии могли поставить скоб-трап, там вполне достаточно места. Посмотрите на чертеже вид сверху. Фальшборт идёт от дверцы до дверцы.
А может просто, приставлялся переносной вертикальный трап, когда было необходимо попасть на площадку.
Всё это только догадки, а истина..... Истину можно узнать по той ссылке, что Я указал выше. Там shhturman, он же Луценко, занимается реконструкцией чертежей и делает 3d-модель корабля на основе архивных документов. Я у него консультировался по внешнему виду корабля на 1917 год.

Бывает.... Под тем же ником.
И на Аирбазе тоже....

Алексей, попробуйте ещё со штатива снять модель. То ли у меня глаза мутнеют, то ли планшетник не справляется, но на максимальном увеличении  детали нечёткие. В остальном, поздравляю с приобретением фиксируещего прибора!