Skitale1985 написал: По-моему краска, лак, грунт должны просохнуть вне зависимости от того творческий у художника подход или механистичный. Это часть технологии.
Допустим, у нас есть три модели. Одна, как вариант, какой-нибудь клоп типа Т-60, вторая - Т-34 с "гайкой", третья - Т-64БВ, увешанный контейнерами ДЗ по самое немогу и с кучей обвеса. Для полноты картины возьмем еще Т-35 и Мауса, так как это сравнимые по габаритам сараи. И теперь мы посчитаем, сколько времени мы потратим на грунт, прешейдинг и базу на каждой модели. И в каждом случае получится разный результат, так как тридцатьчетверка не имеет всяких сложных закутов, Т-60 просто маленький, Маус большой, но прокрашивать его просто, Т-35 будет значительно сложнее, а больше всего мы будем возиться с Т-64БВ, так как прокрашивать придется кучу закутков и закоулков, в которых грунт или краска будут и сохнуть дольше.
По прочим процессам все еще интереснее. Одни светлые потеки отнимут несколько вечеров, если танк сильно ушатанный, а сколы разных типов могут отнять почти неделю. И, опять-таки, труднее всего будет работать с Т-64БВ, так как, помимо прочих проблем, разные его компоненты сделаны из разных типов металла и это тоже надо учитывать. Поскольку у Вас пока нет личного опыта, вам кажется, что покраска модели сродни покраске авто на конвейере, но это немного не так.
написал: Я вот про себя знаю, что мне лучше основательно подготовиться, чем нахрапом кое-как сделать что-то что мне не понравится изначально - вот тут больше вероятность забросить всю затею.
Отмерять на какие-то операции точное количество времени как минимум странно и бесполезно, так как планировать можно только очень приблизительно. Да и есть ли смысл? Хобби должно приносить удовольствие, а не быть рутиной с графиками посещаемости и учетом трудодней. Собственно поэтому Ваш подход и вызывает у коллег легкое недоумение своей механистичностью.
Мой подход ничего общего с графиком посещаемости и учетом трудодней не имеет. Собственно, я об этом и не писал. Планировать я хочу основную работу, а не работу над моделью. Видимо я двусмысленно выразился изначально.
Skitale1985 написал: Этапы покраски: 1. Грунтовка (Tamiya) - 15 минут? 2. Прешейдинг, нанесение базового цвета (Tamiya акрил) 3. Высветление (Tamiya акрил) 4. Декали + приварка (видимо Tamiya) 5. Задувка глянцевым лаком (Gunze H30) - не менее 24 часа? 6. Смывка (MIG DARK WASH) 7. Подтеки (видимо MIG Dark Brown wash) 8. Пигменты (Wilder) 9. Задувка матовым лаком (Tamiya xf-86)
1.Грунтовку можно просушить подольше, пару часов, либо вообще отложить на завтра. 2."Тамия акрил" сохнет очень быстро, так как она на спиртовой основе, то скорость ее высыхания определяется скоростью испарения спирта. 3.Сразу после окраски "Тамией акрил" можно делать высветления если модель стоит/закреплена и вам нет необходимости хватать ее руками. 4.Поменять с пунктом 5 местами. Лак лучше просушить сутки. 5.Поменять с пунктом 4. Декали далеко не всегда нужно приваривать, это не аксиома. На хороший глянец они в большинстве случаев ложатся отлично без дополнительных манипуляций. 5 1/2. Задуть декали глянцем. 6. МиГ Dark Wash вы в продаже уже не найдете, хотя смывка очень хорошая. Сушить около часа, потом стереть излишки, скорректировать и окончательно просушить сутки. Либо пару часов на батарее, если время подгоняет. 6 1/2 Задуть всё глянцевым лаком. Просушить сутки. 7.Подтеки нанести, подсушить минут 10, растушевать, просушить полчаса. Некоторые составы для имитации подтеков (АК Interactive например) сушить не стоит, растушевывать нужно практически сразу. Пробуйте на чем нибудь ненужном. 8.Перенести на пункт 9. Пигменты во первых нормально положить можно только на матовую поверхность, во вторых - их не стоит задувать лаком, потому что их контрастность после лака падает процентов на 80, то есть - они исчезают. Закрепить пигменты на модели можно капнув на них капельку уайт-спирита и дать ей растечься, увлажнить все пигменты в этом месте. Результат скорее всего вам не очень понравится, но сверху можно дополнительно нанести еще сухих пигментов, скорректировав эффект. 9.Перенести на позицию 8. С матовым лаком нужно не переборщить, не наносить его в залив, иначе он становится гладким и пигменты за него не цепляются, кроме того он все равно предательски будет поблескивать.
Кроме того, для придания модели более разнообразных оттенков поюзаной состареной поверхности рекомендую вам освоить такую технику, как "Фейдинг/Масляные точки". Отлично наносить их прямо на "Тамия акрил", после пункта "3.Высветление" растушевывая уайтом либо пиненом. Для этой техники требуется шершавая матовая поверхность, тамиевский акрил подходит отлично. Просушить полчаса - час и задувать пунктом "4.Глянцевый лак".
А я вообще не жду)) Наношу грунт акан - сразу же базовый тамиевский дарк айрон - сразу же средство для обдиринга - сразу же крашу и обдираю - сразу же лак. По растушеванному маслу тоже практически сразу лак наношу - один хрен не дождешься пока масло полностью высохнет)) Долго жду только пока высохнет глянцевый лак. А точное время сушки вам действительно никто не скажет - краску и грунт можно нанести по разному. Можно залить модель и жать долго, а можно тонкими слоями - высохнет практически мгновенно
Эстет, не любящий "сусликов" и красящий модели кисточками.
1 января 2020 года, 14:44
Цитата
Николай Хомутинников написал: А точное время сушки вам действительно никто не скажет - краску и грунт можно нанести по разному. Можно залить модель и жать долго, а можно тонкими слоями - высохнет практически мгновенно
Золотые слова!!!
Простой пример - скажите мне кто-нибудь, сколько вы сушите слой тамиевского акрила, нанесенный на модель, а я скажу - сколько я сушу. ТС будет удивлен, насколько у разных людей эти цифры будут разные для одного типа краски. И дело тут будет в куче сопутствующих факторов - типа разбавителя, его количества, способа нанесения, и т.д. и т.п.
P.S. У меня время между разными слоями (при обычной покраске) составляет около 1 минуты. Иногда, если поверхность небольшая, может доходить до 10 секунд и меньше
Сергей Красильников написал: Простой пример - скажите мне кто-нибудь, сколько вы сушите слой тамиевского акрила, нанесенный на модель, а я скажу - сколько я сушу.
Опять-таки, Вы авиатор, у Вас поверхности как правило большие и без закутков и закоулков. Я танкист, у меня свои нюансы. У корабелов будут вообще свои приколы, плюс все модели разные и красить их тоже приходится исходя из конкретных особенностей.
Топикстартер,вы никогда ничего не поймёте,пока не перейдёте от теории к практике.Угробите пяток моделей-"кошек",обожжётесь на чужих советах,попробуете сэкономить,бодяжа фирменные краски всяким шмурдяком из хозмага,будете прилежно собирать материалы по прототипам,будете менять изкоробочные детали на такие же некопийные,купленные за дикие деньги,будете очень сильно гордится переклеенными заклёпками и изменённым на 1 градус углом наклона ВЛД,охваченный душевным трепетом,вы будете загружать свои безупречные модели на моделистские сайты в ожидании похвал и получите либо безразличие,либо "вау!круто!",либо разнос и обструкцию от так называемых самопровозглашённых гуру. Через пару лет вам всё это надоест и в разделе "барахолка" появится объявление:"продам модели и всё остальное",а сайт пополнится очередным желчным гуру. Подавляющее большинство собирателей и красителей игрушек через это прошли.И вам нужно пройти.
Вы не переносить свою желчь и разочарование в жизни на других. Кто знает, вдруг человека так пропрет, что будет новый Хименес, а вы рубите на взлете. Единственный ценный совет из вашего длиннотекста - предложение перейти от теории к практике.
А точное время сушки вам действительно никто не скажет - краску и грунт можно нанести по разному. Можно залить модель и жать долго, а можно тонкими слоями - высохнет практически мгновенно
Спасибо. Дааа, теперь понятно - видимо эту идею мне и пытался донести Николай в посте чуть выше.
Я понимаю, что тут готовых стопроцентных решений нет, но хочется узнать как люди работают - какие стадии критичны и выполняются всеми (как долгое ожидание просушки глянцевого лака, например), а какие могут изменяться.
Skitale1985 написал: Я понимаю, что тут готовых стопроцентных решений нет, но хочется узнать как люди работают - какие стадии критичны и выполняются всеми (как долгое ожидание просушки глянцевого лака, например), а какие могут изменяться
У всех, помимо каких-то навыков и привычек, достигнутых опытным путем, есть еще любимый набор красок, лаков и химии, и все получается строго индивидуально. Кто-то, как я, периодически экспериментирует. К примеру, красил я при помощи AK Real Color и в ус себе не дул, потом не получалось какое-то время купить нужные оттенки, решил попробовать то, что было в магазине по-соседству, зашло. Потом увидел что-то еще, почему бы и не попробовать. И каждый раз возникают какие-то нюансы.
Есть и другие моменты. Например, кто-то после нанесения базы кладет глянцевый лак, чтобы потом все задуть матовым, а кто-то, как я, полуматовый лак, а потом уже ничего никаким лаком не задуваю - как говорит Хименес, я строю и крашу модель не для того, чтобы хватать ее руками. Лаки тоже бывают разные, есть полиуретановые, есть а нитрооснове, есть на спиртовой, есть акриловые, и у каждого вида найдутся свои поклонники. Все эти виды имеют различные свойства, и не всегда сочетаются с разными типами красок. Этих нюансов великое множество, и только личный опыт и практика дадут некое понимание, сколько примерно времени уйдет на ту или иную операцию при применении тех или иных компонентов.
Главное и критичное правило - наносить грунт, базу и модуляцию надо тонкими слоями, тогда они будут быстро сохнуть и не зальют деталировку и расшивку, и можно сразу покрыть лаком, после чего просушить около суток. Лак необходим как защитный слой, он отделит базу от воздействия последующих эффектов, которые вы планируете применить. И второе критичное правило - если Вы хотите еще раз применить лак, то только один раз. Иначе слои лака убьют всю деталировку. А все остальное вариативно.
Николай написал: Главное и критичное правило - наносить грунт, базу и модуляцию надо тонкими слоями, тогда они будут быстро сохнуть и не зальют деталировку и расшивку, и можно сразу покрыть лаком, после чего просушить около суток. Лак необходим как защитный слой, он отделит базу от воздействия последующих эффектов, которые вы планируете применить. И второе критичное правило - если Вы хотите еще раз применить лак, то только один раз. Иначе слои лака убьют всю деталировку. А все остальное вариативно.
Эстет, не любящий "сусликов" и красящий модели кисточками.
1 января 2020 года, 17:17
Цитата
Николай написал: И второе критичное правило - если Вы хотите еще раз применить лак, то только один раз. Иначе слои лака убьют всю деталировку.
Очень спорное утверждение Из него выходит, что три слоя лака - это уже критично, а десять слоев краски - нет. Правильнее сказать - каждый лишний слой ЛКП - лишний (и не важно, краска это или лак) И - Вы правильно заметили, что чем тоньше слой, тем лучше.
И второе критичное правило - если Вы хотите еще раз применить лак, то только один раз. Иначе слои лака убьют всю деталировку.
Вот здесь совсем не соглашусь. Я наношу много слоев лака. Иначе как защитить эффекты. Первый слой я наношу для защиты ободранной краски, если использую обдиринг. Затем фильтр и слой лака. Также наношу лак для защиты масла, иначе оно сотрется при последующих манипуляциях (иногда приходится делать несколько видов работ с маслом - выцветание поверхности, затемнение углублений и прочее - соответственно каждую процедуру закрываю лаком). После смывки - лак. После растушеванных подтеков - лак. Под декали просто обязательно глянцевый лак, иначе подложка будет серебриться. В общем перед каждым новым эффектом я закрываю предыдущий лаком. Главное не наносить лак на пигменты. А во всем остальном без лака никуда. У меня по крайней мере
Попробуйте просто дать эффектам просыхать побольше и никакой лак Вам не потребуется. Я наношу только один слой лака - полуматовый после базы. Слоеный пирог из эффектов и лака только добавляет лишней темноты и заливает все и вся. Опять-таки, ни один мастер с мировым именем не фигачит лак слой за слоем.
У меня после применения каждого типа эффектов проходят примерно сутки. Исключение - сколы, акрилы сохнут быстро
Николай написал: Попробуйте просто дать эффектам просыхать побольше и никакой лак Вам не потребуется. Я наношу только один слой лака - полуматовый после базы. Слоеный пирог из эффектов и лака только добавляет лишней темноты и заливает все и вся.
Высохнуть то они высохнут, но последующее применение растворителя на той же основе смоет предыдущий. Как по эмалевому фильтру применять эмалевые смывки или эмалевые подтеки? Начнешь излишки смывки убирать или растушевывать подтеки - смоется фильтр. Масло так вообще сохнет ооочень долго, если им выделить какую-то выступающую часть на модели, то потом работать по этому месту кистью не получится, масло сотрется. Плюс ко всему для каждой техники нужен свой лак. Для фильтра нужен только матовый лак, а под декаль - только глянцевый. Вы просто не сможете сделать наоборот. На слишком матовом не выйдет смывка, на глянцевый не лягут пигменты. Я использую жидкоразведенный акановский лак тонким слоем, ничего он не заливает. После высыхания вообще не отличить - есть слой или нет. Если конечно из банки дуть без разбавителя, да большим факелом, то можно залить.
Цитата
Николай написал: Слоеный пирог из эффектов и лака только добавляет лишней темноты и заливает все и вся.
Пирог из эффектов в первую очередь добавляет "объема" и реалистичности модели. Да, затемняет, но можно просто изначально посветлее базовый цвет взять, если это так критично.
Сергей Красильников написал: Очень спорное утверждение Из него выходит, что три слоя лака - это уже критично, а десять слоев краски - нет.Правильнее сказать - каждый лишний слой ЛКП - лишний (и не важно, краска это или лак)И - Вы правильно заметили, что чем тоньше слой, тем лучше.
В общем, мы друг друга поняли))) Просто подумал, что про краску и так понятно, хотя при нанесении камо так или иначе получается 2,5 слоя краски, а при технике "лак для волос" получается еще два дополнительных слоя. Но, в любом случае, меньше слоев - лучше.
Николай Хомутинников написал: Высохнуть то они высохнут, но последующее применение растворителя на той же основе смоет предыдущий. Как по эмалевому фильтру применять эмалевые смывки или эмалевые подтеки? Начнешь излишки смывки убирать или растушевывать подтеки - смоется фильтр.
Не смоет. Просто не надо лить растворитель ведрами, иначе он все смоет, даже пластик. Я растушевываю эффекты практически сухой кистью после суток высыхания предыдущего эффекта, никаких проблем. А сколы и царапины не требуют никакого растушевывания, так как акрилы вообще никак не взаимодействуют с эффектами на эмалевой основе априори.
Цитата
Николай Хомутинников написал: Масло так вообще сохнет ооочень долго, если им выделить какую-то выступающую часть на модели, то потом работать по этому месту кистью не получится, масло сотрется.
Эффекты выцветания или выделения теней сохнут также примерно сутки, не надо торопиться. Я по маслу и различные потеки кладу, и дополнительные фильтры. Но не сразу, после суток высыхания, не раньше.
Цитата
Николай Хомутинников написал: Плюс ко всему для каждой техники нужен свой лак. Для фильтра нужен только матовый лак, а под декаль - только глянцевый. Вы просто не сможете сделать наоборот. На слишком матовом не выйдет смывка, на глянцевый не лягут пигменты.
Поэтому я использую полуматовый/полуглянцевый лак, тамия как правило. Он одинаково хорош и для декалей, и под эффекты. Матовый лак на большие поверхности просто не нужен, так как в жизни не бывает настолько матовых поверхностей, чтобы те не давали хоть какие-то блики. Глянцевый лак потом надо как-то глушить. А полуматовый дает хороший защитный слой и одинаково хорош для работы с различными эффектами и декалями.
Цитата
Николай Хомутинников написал: Пирог из эффектов в первую очередь добавляет "объема" и реалистичности модели. Да, затемняет, но можно просто изначально посветлее базовый цвет взять, если это так критично.
Эффекты для того и нужны. А лишние слои лака - нет. Реально необходим только один слой лака, остальное это уже олдскул. Повторюсь, никто из мастеров с мировым именем не перекрывает лаком каждый слой эффектов, так как это просто не нужно.
У меня процесс от начала грунтования модели и до финальной сушки матового лака занимает полторы-две недели: мелочевка- сутки, грунт-сутки, низ-ночь (иногда сутки), верх, основной цвет- ночь, второй цвет камуфляжа- ночь, третий- ночь, подкраски косяков- сутки, глянцевый слой лака- сутки (критично), декали- ночь, глянец сверху декалей- ночь, сколы- час-полтора, смывка- вместе с работой- два часа, масляные точки- ночь, слой матового лака- сутки, ну а потом уже окончательная сборка- примерно два-три дня. У меня таков обычно порядок, хотя бывают и исключения. Скажу сразу- расшивка с таким количеством химии и слоев лака НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ, при желании даже финишный слой мата можно закрыть глянцем и еще немного поизгаляться (у меня такой опыт бывал). Краску и лаки использую в основном АКАН, Тамия, Ганза, АК, химия- MiG, 502 Abt
Собственно, сейчас уже происходит то, что я и предполагал: у каждого свои методики, набор химии и навыки, а также своя специфика в силу тематики. И спорить, что тут правильнее, нет смысла - авиаторы никогда не договорятся с БТТшниками, БТТшники с автомобилистами, автомобилисты с корабелами и далее по кругу.
Starley написал: Скажу сразу- расшивка с таким количеством химии и слоев лака НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ, при желании даже финишный слой мата можно закрыть глянцем и еще немного поизгаляться.
Николай написал: Собственно, сейчас уже происходит то, что я и предполагал: у каждого свои методики, набор химии и навыки, а также своя специфика в силу тематики. И спорить, что тут правильнее, нет смысла - авиаторы никогда не договорятся с БТТшниками, БТТшники с автомобилистами, автомобилисты с корабелами и далее по кругу.
Согласен, я 100%-й авиатор и те методы, которые нормально используют БТТ-шники, я и в страшном сне не смогу применить в авиации потому как самолет в 72-м будет с очень высокой степенью вероятности испорчен. А кроме глянца я еще и полировку поверхностей применяю, потому как на моделях самолетов обычно немерено декалей (всяких размеров) и если их класть на микрошероховатости, появившиеся в результате покраски и др., то вся подложка станет белой и тут уже никакая химия не поможет и модель опять таки окажется испорченной
Skitale1985 написал: После просмотра/чтения МК и обзоров сложилась в голове кое-как технологическая цепочка...
Кстати да!
Цитата
Вот здесь совсем не соглашусь. Я наношу много слоев лака. Иначе как защитить эффекты. Первый слой я наношу для защиты ободранной краски, если использую обдиринг.
В дополнение к вышенаписанному мною. Выполнив пункты с 1 по 6 1/2 вы получите готовую базовую модель. То есть, это будет полностью окрашенная заготовка по которой дальше можно применять различные эффекты старения, ржавления, загрязнения и т.д. И на последующих этапах, если по неопытности что-то пойдет не так - желательно иметь "точку сохранения", чекпойнт. Рекомендую последний слой глянцевого лака ложить по основе отличным от основы тех составов, которыми будете пользоваться для везеринга. Так как для везеринга чаще всего (и удобнее всего) работать штучками-дрючками на основе уайт-спирита (все составы MiG, масляные краски растворяются уайтом, пигменты закрепляются им же) то лучше чтобы лак на пункте 6 1/2 у вас был акриловым (рекомендую Тамиевски Х-22 в круглой баночке). Тогда в случае косяка вы можете стереть уайт-спиритом неудачные моменты и вернуться к состоянию 6 1/2. Если же вы, например, надумаете работать акриловыми составами (AK Interactive) - то лак лучше на моменте 6 1/2 иметь эмалевый (рекомендую Тамия Х-22 в квадратной баночке). Но при этом всегда надо помнить, что уайт-спиритом более ничего по этой поверхности делать не стоит.
Николай написал: Повторюсь, никто из мастеров с мировым именем не перекрывает лаком каждый слой эффектов, так как это просто не нужно.
Тут человек первые шаги делает, а вы о технологиях мастеров с мировым именем... Стоит ли в автошколах при обучении новичков преподавать им гоночные техники торможение левой ногой? Всему своё время.
Вот здесь совсем не соглашусь. Я наношу много слоев лака. Иначе как защитить эффекты. Первый слой я наношу для защиты ободранной краски, если использую обдиринг.
В дополнение к вышенаписанному мною. Выполнив пункты с 1 по 6 1/2 вы получите готовую базовую модель. То есть, это будет полностью окрашенная заготовка по которой дальше можно применять различные эффекты старения, ржавления, загрязнения и т.д. И на последующих этапах, если по неопытности что-то пойдет не так - желательно иметь "точку сохранения", чекпойнт. Рекомендую последний слой глянцевого лака ложить по основе отличным от основы тех составов, которыми будете пользоваться для везеринга. Так как для везеринга чаще всего (и удобнее всего) работать штучками-дрючками на основе уайт-спирита (все составы MiG, масляные краски растворяются уайтом, пигменты закрепляются им же) то лучше чтобы лак на пункте 6 1/2 у вас был акриловым (рекомендую Тамиевски Х-22 в круглой баночке). Тогда в случае косяка вы можете стереть уайт-спиритом неудачные моменты и вернуться к состоянию 6 1/2. Если же вы, например, надумаете работать акриловыми составами (AK Interactive) - то лак лучше на моменте 6 1/2 иметь эмалевый (рекомендую Тамия Х-22 в квадратной баночке). Но при этом всегда надо помнить, что уайт-спиритом более ничего по этой поверхности делать не стоит.
Тут еще неплохо добавить фильтр на базовый слой краски. Очень здорово оживляет "плоский" цвет. Но для этого надо иметь либо матовую базовую краску либо использовать матовый лак (если поверхность будет глянцевая - фильтр растечется как смывка, а не впитается) Кстати я использую любую химию для везеринга (хоть MIG хоть AK) по акановскому лаку (6-й серии) - с ним ничего не реагирует, очень удобно.
Athlon написал: Стоит ли в автошколах при обучении новичков преподавать им гоночные техники торможение левой ногой?
В парашютном спорте говорят, что, чем прививать человеку неправильные навыки, лучше сразу учить правильно
Цитата
Николай Хомутинников написал: Тут еще неплохо добавить фильтр на базовый слой краски. Очень здорово оживляет "плоский" цвет. Но для этого надо иметь либо матовую базовую краску либо использовать матовый лак (если поверхность будет глянцевая - фильтр растечется как смывка, а не впитается)
Тут опять-таки вариативно. Кто-то активно фильтры использует, а кто-то не использует совсем. Лично я не вижу особого смысла в фильтрах, так как при работе с масляными точками уже получается близкий эффект
Цитата
Николай Хомутинников написал: Кстати я использую любую химию для везеринга (хоть MIG хоть AK) по акановскому лаку (6-й серии) - с ним ничего не реагирует, очень удобно.
Я использую полуглянцевые Тамию и ЗИП Маркет, то же самое. Очень удобные в работе лаки.
Добрый день всем! Маленький отчет о проделанной работе
Вчера дошел-таки до точки сохранения - задул танк глянцем, жду теперь сутки.
Что порадовало: 1. Решился красить, хотя было страшно Грунтовать не стал. Оказалось с аэром все не так страшно. 2. Прешейдинг в целом получился 3. Краска ложится неплохо
Что не получилось: 1. Цвет базы совсем не 4БО, но я решил, что лучше уж красить сейчас тем, что есть 2. Цветовая модуляция не получилась вообще. Во первых я мешал более светлый тон сам при помощи xf-55, который мне посоветовали в магазине, но цвет стал совсем другим. Во-вторых, я по-моему слишком толсто его положил - закрыл базу, прешейдинг и т.д.
Отсюда вопрос: что думаете по поводу набора для цветовой модуляции от Amomig'а (7004)? Он стоит не дешево 800 руб, но подкупает, что ничего мешать не надо. Стоит оно того? И есть ли альтернативы подешевле? Набирать цвета отдельно стремно - побаиваюсь ошибиться.
3. Накосячил с наборными гуслями - надо было клеить их до склеивания катков, но ладно.
В общем, теперь жду высыхания лака и буду пробовать смывки и прочий везеринг.
(и не важно, краска это или лак)
