Всмысле не важно как называлась краска? Зеро полностью покрывались одним цветом I3, которая под воздействием ультрофиолета меняла цвет с насыщеного карамельного на серо-зеленый. Я же и фото привел где на фюзеляже в районе хиномару четкая граница выгоревшего и темного цветов. Добавьте в выгоревший цвет немного красного и Вы увидите как много у них общего.
На приведенной мной фотографии обломки одной машины. Это как же так получалось, что на рулях краска моментально выгорала, а на металле цвет свой не меняла. Исследователи и логика говорят мне, что краска на рулях и на металле разная (что отлично видно на фото) и не только по своим свойствам, но и по цвету. На машинах из ПХ отлично виден контраст в окраске этих деталей, выгоранием это быть не может.
Цитата: Скажем в "каждей шутке доля правды"... Обычно принято, что ибонский самолёт должен быть "обветрен как Фудзияма"... то ли с лакокраской у них был проблемс (не держалась на корпусах), то ли техники "не особо рьяные" были, то ли техника эксплуатировалась нещадно (процесс обучения - повышения опыта был суровым). А потому сколы-потёртости практически "неотемлемая часть образа" самолёта с островов сакуры. Мне этот образ не совсем нравится...
На самом деле это скорее заблуждение, всегда стоит смотреть конкретный прототип. Про ушатанные, облезлые самолеты - это фото с кладбищ техники. Большинство фото с японской техникой - очень приличные машины, с облезлостью не больше других стран. Особенно в начале войны все с краской было хорошо. Стоит посмотреть найденные обломки тех же Зеро - там от самолета уже ничего не осталось, а грунт все еще жив. Цитата: Краска одна I3 Tsuchi iro, поверхности разные. Рули полотняные, фюзеляж металл.
На мой взгляд не важно как называть краску, если цвет у нее совершенно разный. Некоторые моделисты пытаются сделать из одного цвета другой путем модуляции. Но судя по всему это тупиковый вариант - у этих цветов очень мало общего.
Цитата: У меня мононить расщипляется на тончайшие волокна и при натяжении нет таких нагрузок на детали. Может конечно я мононитью что то другое называю. Вы не пробовали ее расщепить на более тонкие волокна?
Определенно что-то другое :) Все же она и называется МОНОнитью.
Цитата: И тольщину антенны можно пропустить, но что мачту выгнуло в обратную сторону это плохо.
Да, на фото есть какой-то такой эффект. Но посмотрел вживую - она стоит прямо, что тоже не совсем верно, но в глаза не бросается. Но точно не выгнута.
Цитата: Все здорово, но антенна все портит. Тросовая слишком толстая и мачта выгнута в другую сторону, должен быть наклон по полету вперед. Это Вы так ее натянули что ее как лук выгнуло?
Про тросовую согласен, но тоньше мононити у меня ничего нет. В живую выглядит не так плохо, но если появится что-то другое - заменю.
Вообще из того что я читал у исследователей, именно разные краски. Вот с одного самолета. Не думаю, что краска может так выгореть на рулях и не выгореть на фюзеляже.
Отличная работа! Трос антенны каким методом изготовлен? Уж больно красиво и масштабно смотрится, мне бы на двойку подобный сделать, а то из мононити смотрится толсто.
Цитата: По расшивке после нанесения краски никогда так не пробовал. На следующей модели про- экспериментирую эту методу.
Эта метода применяется только в случаях, когда были проблемы с окраской. Либо грунт слишком толсто лег, либо много слоев краски, либо расшивка оказалась не достаточно глубокой. Вообще лучше с расшивкой работать до/после грунта. Углублять в некоторых местах, где есть подозрение что может забиться при покраске. У меня одних правок после грунта бывает по 5-6 подходов. Но мое мнение - лучше очень долго возиться с правильным выведением поверхности, чем потом это все вылезет при покраске.
По поводу удаления излишков смывки - я проверяю салфетку на достаточную сухость так - прикладываю ее на секунду к листу бумаги - не должно появиться пятна от растворителя. Если появляется и не моментально испаряется - немного "подсушиваю" путем прикладывания к тому же листу. Просто лучше уж несколько раз потереть такой салфеткой, чем весь результат уйдет из-за слишком сильно смоченной.
По поводу самодельной смывки - это очень хороший результат, особенно тем, что можно подобрать цвет под замысел. Но такая смывка очень требовательна к хорошей краске и хорошему растворителю. Я же пользуюсь Тамией из-за лени и некоторой стабильности - результат всегда предсказуем.
Цитата: Смывку делал сильно разведенным коричневым по глянцевому лаку. Затем убирал лишнее. Но видимо либо развел краску сильно, либо затекло плохо или много убрал. Если есть советы то буду рад, поделитесь опытом.
С радостью всегда поделюсь опытом.
Внимательно посмотрел модель. И сделал вывод, в чем скорей всего была ошибка. У самого так случается, когда делаю смывку по модели, окрашенной ганзовскими металликами.
Стертая немного краска на стабилизаторах говорит о том, что в этом месте слой лака был недостаточный, а убиралось чем-то излишне смоченным уайт-спиритом.
Вот таков мой рецепт удачной смывки, к которому я пришел через множество неудач и ошибок.
1) Поверхность должна быть правильно подготовлена. Это
-при неглубокой расшивке, либо расшивке пострадавшей от грунтовки излишней, множества слоев краски, перекраски - стоит предварительно пройтись по ней либо травлеными скрайберами (очень тонкие, не повредят уже окрашенные участки), либо иглой (тут нужна сноровка), либо заточенной зубочисткой (есть и плюсы и минусы).
-должна быть подготовлена под глянцевый лак. Лучше всего зашкурена самыми мелкими шкурками, которые годятся для полировки.
-после нанесения лака проверить, что бы не было шагрени, непрокрасов. Дать лаку сутки на высыхание и полимеризацию.
2) Я использую готовую смывку от Тамии. С ней никогда никаких проблем не случается. Смывка делается исключительно очень жидко (но без потери цвета) разведенной краской, но на другом растворителе, нежели лак. Это один из важнейших моментов.
3) Нанесение можно делать широкой кистью и по всей площади. Но тогда велик шанс несколько "оттонировать модель". Можно наносить четко по расшивке, используя тонкую кисть. Преимущество - лишнего стирать нужно будет сильно меньше, но и работы больше. На этом этапе легко понять, на сколько хорошо поверхность подготовлена и на сколько верно разбавлена краска - от одного прикосновения кисточкой к расшивке, краска сама должна растекаться в стороны по расшивке на некоторое (если все очень хорошо, то до пары см) расстояние.
4) Удаление излишков. Происходит только после полного высыхания смывки. Тут я пробовал использовать различные материалы. Остановился на следующем: с большие ровных площадей я удаляю бумажной салфеткой, совсем слегка смоченной в растворителе (очень важно - должна быть почти сухая!), движения преимущественно перпендикулярно расшивке. В сложных местах удаляется широкой кистью в растворителе - тут уже просто очень аккуратно, но кисть должна быть так же почти сухая.
Растворитель, конечно должен подходить только к краске смывки, ни в коем случае не реагировать с лаком.
Вот собственно все, что я для себя вывел в качестве правил для нанесения аккуратной смывки. Я надеюсь что-то из этого поможет. Удачи в последующих работах!
Модель хорошая вышла. Но что-то совсем не видно смывки, что делает поверхность скучной и плоской. С выхлопом тоже что-то странное... выглядит как грязь.
И местами металлик слез. Особенно видно на стабилизаторе.
Модель получилась не плохо. Сам такую собирал.
Кабину конечно хочется открыть и показать, но на самом деле эта вот дверка открытая - аварийного покидания кабины.
По сколам соглашусь с коллегами - на мой взгляд не очень удались. Сама форма и расположение не удачные. Многие коллеги делают их подобным способом, но на живых машинах, на фотографиях я таких никогда не видел.
Метеллик также не очень удачный попался - уж больно зерно большое, в глаза бросается. На фюзеляже тамиеский использовали?
А зачем трос антенны было рисовать в редакторе? Ну нет ее и ладно, не самый большой недостаток этой модели.
Так то не плохо. Но на мой взгляд - песок.
Если уж нет аэрографа - нужно тренироваться с окраской. Тут слишком толстый слой, отчетливо видны мазки.
Местами не аккуратно собрано - шпатлевать нужно обязательно.
Декали серебрятся на определенных ракурсах - их нужно класть на глянец, желательно приваривать химией.
По цветам ничего сказать не могу - но какие-то они странные.
Цитата:
Всмысле не важно как называлась краска? Зеро полностью покрывались одним цветом I3, которая под воздействием ультрофиолета меняла цвет с насыщеного карамельного на серо-зеленый. Я же и фото привел где на фюзеляже в районе хиномару четкая граница выгоревшего и темного цветов. Добавьте в выгоревший цвет немного красного и Вы увидите как много у них общего.
На приведенной мной фотографии обломки одной машины. Это как же так получалось, что на рулях краска моментально выгорала, а на металле цвет свой не меняла. Исследователи и логика говорят мне, что краска на рулях и на металле разная (что отлично видно на фото) и не только по своим свойствам, но и по цвету. На машинах из ПХ отлично виден контраст в окраске этих деталей, выгоранием это быть не может.
Цитата:
Скажем в "каждей шутке доля правды"... Обычно принято, что ибонский самолёт должен быть "обветрен как Фудзияма"... то ли с лакокраской у них был проблемс (не держалась на корпусах), то ли техники "не особо рьяные" были, то ли техника эксплуатировалась нещадно (процесс обучения - повышения опыта был суровым). А потому сколы-потёртости практически "неотемлемая часть образа" самолёта с островов сакуры. Мне этот образ не совсем нравится...
На самом деле это скорее заблуждение, всегда стоит смотреть конкретный прототип. Про ушатанные, облезлые самолеты - это фото с кладбищ техники. Большинство фото с японской техникой - очень приличные машины, с облезлостью не больше других стран. Особенно в начале войны все с краской было хорошо. Стоит посмотреть найденные обломки тех же Зеро - там от самолета уже ничего не осталось, а грунт все еще жив.
Цитата:
Краска одна I3 Tsuchi iro, поверхности разные. Рули полотняные, фюзеляж металл.
На мой взгляд не важно как называть краску, если цвет у нее совершенно разный. Некоторые моделисты пытаются сделать из одного цвета другой путем модуляции. Но судя по всему это тупиковый вариант - у этих цветов очень мало общего.
Цитата:
Она не должна прямо стоять, она должна быть наклонена вперед
Да, я так и написал.
Цитата:
У меня мононить расщипляется на тончайшие волокна и при натяжении нет таких нагрузок на детали. Может конечно я мононитью что то другое называю. Вы не пробовали ее расщепить на более тонкие волокна?
Определенно что-то другое :) Все же она и называется МОНОнитью.
Цитата:
И тольщину антенны можно пропустить, но что мачту выгнуло в обратную сторону это плохо.
Да, на фото есть какой-то такой эффект. Но посмотрел вживую - она стоит прямо, что тоже не совсем верно, но в глаза не бросается. Но точно не выгнута.
Цитата:
Все здорово, но антенна все портит. Тросовая слишком толстая и мачта выгнута в другую сторону, должен быть наклон по полету вперед. Это Вы так ее натянули что ее как лук выгнуло?
Про тросовую согласен, но тоньше мононити у меня ничего нет. В живую выглядит не так плохо, но если появится что-то другое - заменю.
Вообще из того что я читал у исследователей, именно разные краски. Вот с одного самолета. Не думаю, что краска может так выгореть на рулях и не выгореть на фюзеляже.
Спасибо,Виктор! Клепку делал по чертежам и с оглядкой на модель в 32м.
Спасибо, коллеги! Думал всегда что на 72 клепка это лишнее, но мне понравилось!
Коробка такая
Отличная работа! Сам такой же собирал, впечатления те же - модель превосходная, собирать одно удовольствие.
Работа очень красивая, аккуратная. Понравилась!
Я в спитах не большой спец, но вот расшивка на нижней части капота вызывает очень большое сомнение.
Прекрасная работа, Александр!
Отличная работа! Трос антенны каким методом изготовлен? Уж больно красиво и масштабно смотрится, мне бы на двойку подобный сделать, а то из мононити смотрится толсто.
Цитата:
По расшивке после нанесения краски никогда так не пробовал. На следующей модели про- экспериментирую эту методу.
Эта метода применяется только в случаях, когда были проблемы с окраской. Либо грунт слишком толсто лег, либо много слоев краски, либо расшивка оказалась не достаточно глубокой. Вообще лучше с расшивкой работать до/после грунта. Углублять в некоторых местах, где есть подозрение что может забиться при покраске. У меня одних правок после грунта бывает по 5-6 подходов. Но мое мнение - лучше очень долго возиться с правильным выведением поверхности, чем потом это все вылезет при покраске.
По поводу удаления излишков смывки - я проверяю салфетку на достаточную сухость так - прикладываю ее на секунду к листу бумаги - не должно появиться пятна от растворителя. Если появляется и не моментально испаряется - немного "подсушиваю" путем прикладывания к тому же листу. Просто лучше уж несколько раз потереть такой салфеткой, чем весь результат уйдет из-за слишком сильно смоченной.
По поводу самодельной смывки - это очень хороший результат, особенно тем, что можно подобрать цвет под замысел. Но такая смывка очень требовательна к хорошей краске и хорошему растворителю. Я же пользуюсь Тамией из-за лени и некоторой стабильности - результат всегда предсказуем.
Цитата:
Смывку делал сильно разведенным коричневым по глянцевому лаку. Затем убирал лишнее. Но видимо либо развел краску сильно, либо затекло плохо или много убрал. Если есть советы то буду рад, поделитесь опытом.
С радостью всегда поделюсь опытом.
Внимательно посмотрел модель. И сделал вывод, в чем скорей всего была ошибка. У самого так случается, когда делаю смывку по модели, окрашенной ганзовскими металликами.
Стертая немного краска на стабилизаторах говорит о том, что в этом месте слой лака был недостаточный, а убиралось чем-то излишне смоченным уайт-спиритом.
Вот таков мой рецепт удачной смывки, к которому я пришел через множество неудач и ошибок.
1) Поверхность должна быть правильно подготовлена. Это
-при неглубокой расшивке, либо расшивке пострадавшей от грунтовки излишней, множества слоев краски, перекраски - стоит предварительно пройтись по ней либо травлеными скрайберами (очень тонкие, не повредят уже окрашенные участки), либо иглой (тут нужна сноровка), либо заточенной зубочисткой (есть и плюсы и минусы).
-должна быть подготовлена под глянцевый лак. Лучше всего зашкурена самыми мелкими шкурками, которые годятся для полировки.
-после нанесения лака проверить, что бы не было шагрени, непрокрасов. Дать лаку сутки на высыхание и полимеризацию.
2) Я использую готовую смывку от Тамии. С ней никогда никаких проблем не случается. Смывка делается исключительно очень жидко (но без потери цвета) разведенной краской, но на другом растворителе, нежели лак. Это один из важнейших моментов.
3) Нанесение можно делать широкой кистью и по всей площади. Но тогда велик шанс несколько "оттонировать модель". Можно наносить четко по расшивке, используя тонкую кисть. Преимущество - лишнего стирать нужно будет сильно меньше, но и работы больше. На этом этапе легко понять, на сколько хорошо поверхность подготовлена и на сколько верно разбавлена краска - от одного прикосновения кисточкой к расшивке, краска сама должна растекаться в стороны по расшивке на некоторое (если все очень хорошо, то до пары см) расстояние.
4) Удаление излишков. Происходит только после полного высыхания смывки. Тут я пробовал использовать различные материалы. Остановился на следующем: с большие ровных площадей я удаляю бумажной салфеткой, совсем слегка смоченной в растворителе (очень важно - должна быть почти сухая!), движения преимущественно перпендикулярно расшивке. В сложных местах удаляется широкой кистью в растворителе - тут уже просто очень аккуратно, но кисть должна быть так же почти сухая.
Растворитель, конечно должен подходить только к краске смывки, ни в коем случае не реагировать с лаком.
Вот собственно все, что я для себя вывел в качестве правил для нанесения аккуратной смывки. Я надеюсь что-то из этого поможет. Удачи в последующих работах!
Постшейдинг и смывка это совсем разные технологии, с разными целями. А смывку я не что-то совсем не смог разглядеть. Каким цветом она делалась?
Модель хорошая вышла. Но что-то совсем не видно смывки, что делает поверхность скучной и плоской. С выхлопом тоже что-то странное... выглядит как грязь.
И местами металлик слез. Особенно видно на стабилизаторе.
Модель получилась не плохо. Сам такую собирал.
Кабину конечно хочется открыть и показать, но на самом деле эта вот дверка открытая - аварийного покидания кабины.
По сколам соглашусь с коллегами - на мой взгляд не очень удались. Сама форма и расположение не удачные. Многие коллеги делают их подобным способом, но на живых машинах, на фотографиях я таких никогда не видел.
Метеллик также не очень удачный попался - уж больно зерно большое, в глаза бросается. На фюзеляже тамиеский использовали?
Отличная работа! Рассматривать детали - одно удовольствие!
А зачем трос антенны было рисовать в редакторе? Ну нет ее и ладно, не самый большой недостаток этой модели.
Так то не плохо. Но на мой взгляд - песок.
Если уж нет аэрографа - нужно тренироваться с окраской. Тут слишком толстый слой, отчетливо видны мазки.
Местами не аккуратно собрано - шпатлевать нужно обязательно.
Декали серебрятся на определенных ракурсах - их нужно класть на глянец, желательно приваривать химией.
По цветам ничего сказать не могу - но какие-то они странные.
Отличная работа! Черный цвет, на мой взгляд, самый сложный в работе. Уж больно он скрывает объем. Но вышло просто шикарно!